溥仪楼和婉容楼

我到大连好多次了，却总是无缘去旅顺。每次来大连，都想着盼着去旅顺，今夏终于来了。

我吊唁过万忠墓，登上了白玉山，眺望着旅顺港，在和平公园足足花了一小时静静地看海——大连可没有一处海滩比得上这里，那么清澈见底，那么宁静别致，那么清新可人。我甚至用两天的时间游遍了太阳沟每一条街道访遍了每一间老别墅，却没想到，最使我难忘的，竟是黄金山上的小小两间楼。

从潜艇博物馆出来，细雨早已悄悄地停了，雨后的阳光便分外明媚，又临着海，连光线都透着洁净无暇。这时接到同学的电话，要回旅顺市内，于是打开百度地图查路线，却看到博物馆东边不远处，跳出了“溥仪楼”三字。

近来出行，事前功课做得少，从没听说过旅顺有什么“溥仪楼”的景点，但总算历史没白学，知道溥仪由天津出逃长春期间，曾在旅顺落过脚，想来必是溥仪待过的地方。地图显示步行可至，时间又宽裕，自然是要去的。

但导航安排的路线却是十分可疑：先是爬上一小段陡坡，穿过曲曲折折的山间小道，居然便进了一片居民小区。小区尽头被仅容一人身宽的铁门挡住，拉开铁门，又是一条下坡的羊肠土路，四周菜田环绕，——抬望眼，山丘高高低低，草长林密，想来这就是“黄金山”了？大名鼎鼎的末代皇帝便是居住在这里？

菜田后有一小片空地，随意堆着废弃钢架，左旁的两间小木屋梁折瓦碎，门破窗漏，摇摇欲坠只差临门一脚。路，就在这里断了。但导航上的方向还在：沿着箭头指向，拨开一片野草地，一条窄窄的水泥路便横了出来。再走几步，一块黑框白底的标志牌上，赫然写着三个行书大字：婉容楼。

有“溥仪楼”，必自有“婉容楼”，婉容楼就在这标志牌后。但这楼未免太矮太小太不起眼：矮得屋顶几乎和人身齐高；小得藏在几棵高大白杨树后，浑然不觉；若非没有标志牌，只当是寻常山间农夫的木头房、落脚地，和之前菜地间的两间破楼一样，随时可于风雨中轰然倒地。

标志牌其实是在婉容楼背面，我绕到楼的正面，踏着房檐下的木廊，才发现婉容楼建在山坡上，统高三层：我身处二层，脚下才是一层，而第三层的单间小阁楼，则被周围枝叶遮得严严实实。

婉容楼外，窗，廊，墙，柱，渍痕斑驳，漆脱色掉，显是荒废已久；周匝杂草丛生，树影遮天蔽日，不着人工修剪久矣。好在正当下午，烈日透影，又有蝉鸣声声，才略略添了几分生气。小楼南面没有大门，只有三扇木窗紧紧关闭。木窗玻璃上落满灰尘，看不清屋内。我绕到西边，才看见两扇高大正门似开非开，似闭非闭，轻轻一推，居然微微松动，心中一喜，加大了力度，猛然间一连串极其刺耳的嘎吱怪声破空而出，——门开了。但人往里迟迟疑疑只迈了一步，霎时间便觉得一股阴寒气息照身扑来！

我这辈子都没见过这样的森森阴气！何况在这炎炎夏日！

我去过许多荒芜人迹的地方，都是孤身一人：那雁门关上苍茫郁凉却使人豪气满怀；恒山野岭群山踵走，只是心意惶惶；吐鲁番千里戈壁四望无边，反叹天地浩瀚。但我从来没想到，会在这么一间小小的木楼中，瑟瑟不安。

房间不大，只抵得上两间普通教室，而四壁徒墙，竟然空荡荡别无一物！隐隐只见北墙靠里，似乎留下一处吧台似的家具。经过屋外树影筛下来的几缕光线，从东、南两边的木窗勉强挤进来，反衬得屋内昏然一片。——如果满屋漆黑，看不清走不了，反而无所畏惧，倒便是这般惨然昏暗，令人惊怖。似无光，偏你能睁眼见物；似有光，偏你什么都看不真切。也许什么都没有，可你总觉得有东西随时陡然跳出；外面明明没有起风，为什么屋内光线隐隐摇动？“吧台”普普通通空荡无物，可天晓得后面藏了什么？

满屋的阴寒气息，封闭在狭小空屋内不知多久。我看不见看不清它们，但它们看得着我，这来自于近百年前婉容时代的空气，不知沉寂了多久，郁结了多久，重得让人站立不稳，浓得让人无法呼吸。因为我的闯入，畏惧着，惊疑着，躲闪着，试探着，随时跃跃欲试要扑上来！

但它们暂时没有敢扑上来。它们在等。

我楞在大门旁，圆睁双眼对着屋内这黑暗虚空好一会，渐渐适应了室内光线才转头四望：东南西三面空空如也是不必瞧了，可北面呢？这可是末代皇妃居住过的地方。“吧台”后一侧，似乎还有一处通道，壮了壮胆，蹭着走过去，恍恍惚惚看着（zhao）通道尽头似乎是个盥洗室类的小房间，一样空空荡荡。水池干涸，却似是还有水滴滴下，一滴滴地滴下，在这黑黜黜昏惨惨的空房内……耳听屋外，阵阵蝉鸣竟不知什么时候停了，——四周一片死寂。伫立不动，身后莫名其妙凉风阵阵，总感到会突然有只手拍拍自己。这时哪里还敢往前再走一步？拖着两腿蹭着鞋底，竟然怎么走都走不快？迟迟退出，回到大门旁稍稍见了阳光，才急急松了口气。哆哆嗦嗦不自觉回头看，室内依旧昏昏惨惨，无声无息。

逃出大门外，回到走廊下，听得到自己心脏兀自突突跳个不停。再也不敢进去了。

这就是末代皇妃婉容的居室，整整90年前的初冬，婉容正幽居在此——那时候的她，怕是已经疯了，——就疯在这间小小的屋舍内？《我的前半生》中大清末帝的隐晦自述，与流传至今近百年的街巷传闻一齐涌到心头：疯了的婉容，莫不是还在房内悄悄叹息？满屋尘灰，怕是百年孤魂久久积下？时至深夜，“满日亲善”的歌声会不会在这空屋中悄然飘起？

1924年溥仪为冯玉祥赶出紫禁城后，旋至天津，一伙人寄居租界时，还赶上了淑妃（文绣）闹离婚，与文绣争宠的婉容反成了替罪羊，自此为溥仪冷落嫌弃，精神日渐颓废，开始吸食鸦片。1931年“九一八事变”后仅仅两个月，溥仪自天津随日本人偷渡至大连，11月18日来到旅顺，暂住太阳沟内的大和旅馆。婉容随后而至，却不得不与溥仪分居，连黄金山上的这两座闲暇居所，都是一高一低，动如参商，一代皇后，精神苦闷可想而知。逮至长春，更是日趋严重，精神渐渐失常。

黄金山紧邻大海，不知山上这两座楼是不是日人为溥仪“贴心”安排的休闲之地？出了婉容楼，溥仪楼高居斜对面的山顶上，视野开阔，阳光漫撒，红瓦绿檐，色彩明快，与婉容楼的阴暗简陋不可同日而语。

溥仪楼正南面的月洞门入口被铁丝网拦住，我绕到背面的高台上，有凉亭一座，凉亭台座下虽然也有铁丝缠绕，但早已锈迹斑斑朽烂不堪，抬脚可入。站在凉亭上，才知道楼的后面是一处小小的花园，杂草丛生，翠竹肆意，处处高过头顶。西边一片还被开辟成玉米地，却棵棵东倒西歪，株矮叶黄，实在看不出有人工种植的痕迹。

从花园中插回小楼正面，见房门上锁不能入内。在屋外的走廊上漫步一周，发现这楼只修了一层，勉强叫做屋，实在算不上“楼”，且不中不洋，不新不旧，只有廊间的雀替还有几分俄式古典韵味，但也斑驳破损得许久了。虽没有什么特色可言，但总好过下面被树丛遮掩得密不通风的婉容楼。

“溥仪楼”是不能入内一探究竟了，但凭栏北观，见四下林深叶茂，深含空山幽谷之意；登临园后凉亭，南下大海咫尺在望，实际遥不可及。一箭地外的潜艇博物馆人流如织，眼下里，却是梁园久废，荒烟蔓草，狐兔不来。90年前的溥仪，就是在这里临海闲居吗？也曾在廊下遐思漫想吗？斜下方的婉容楼内，末代皇后可曾上得山来，流亡帝后，早已琴瑟不和了吧！

黄金山下，大海波澜不息；黄金山上，溥仪心随浪高。自天津静园起就做着的复国迷梦，在日寇巧舌如簧的蒙骗下更加日夜翻腾。可惜，甫至大连即为软禁。自京津随行的复辟群臣，东北临近的军阀政客，新占关外的日本关东军，日夜穿梭其间，群丑相聚，席不暇暖。日后深刻影响着东北亚政治格局的伪满洲国，就是在旅顺，在大和旅馆，还有这海边小小的黄金山上，策划谋立。而溥仪是否知道，1898年3月27日《中俄旅大租地条约》签订后的第二天，沙俄侵略军就是在黄金山上的岸？日与俄，一丘之貉尔。

沧海桑田，风云变幻，谁想近百年后的今天，这里竟然漫山野草，空谷衔愁!

附：阴森可怖的婉容楼，引人遐思的溥仪楼，可不止是旅顺之行的最大收获。那时，忽然便想起了王安石在《游褒禅山记》里的话：夫夷以近，则游者众，险以远，则至者少。而世之奇伟、瑰怪，非常之观，常在于险远……。

凡游之乐，至下者，与众人同，不过访名山，逛名园，在熙熙攘攘中匆匆一瞥；其中者，登临古台，远探荒庙，得二三挚友，抚今追昔；

游之至乐者，正如访溥仪楼与婉容楼，在无备中得知，于不经意间闯入，孤身一人，大快朵颐。于景，见人所未见，于情，感人所未感。凡悲喜离苦，惊怖闲安，浪起潮落，皆为所得，日后追思，仿佛仍在眼前，直可吁天叹地。

又：此处游于2022年夏，一年后同期，于天津游张园、静园，——为溥仪出逃北京落脚津门处所，忆昔一年前的旅顺黄金山之行，感慨良多。