随着新冠疫情进入第三个年头，病毒变异了一轮又一轮，毒性较之最初已大幅降低，传播力反而大大提高，仗着神出鬼没，在神州大地各大省市流转，于是2022这一年的春天轮到了上海。从2、3月份开始，周边就不断有人被关“禁闭”，此起彼伏，身边永远有同事神秘“消失”，4月伊始“鸳鸯封”，之后开启了漫长的“足不出户”两个月。2022年成了名副其实的“twenty twenty too”！

关在家里的日子，除了每天掐点抢菜、疯狂参与团购、远程办公、和在家上网课的“神兽”努力和平共处，心里就一个念头：等解封了，一定要粗去浪！！！

后来的事情，全国人民都知道了，两个月后说是解封了，又好像没有解封，疫情仍时不时杀个回马枪，常态化防疫管理让大家都成了72小时/48小时/24小时“保鲜人”，上下班路上顺手做个核酸、免费核酸检测时间一延再延，让“做核酸”成了日常生活中必不可少的一部分。上海仍是外省市严防死守的对象，我空有一腔“奔赴山海”的热血，却无处可抛洒。

终于6月底迎来了疫情风向标——上海迪士尼重新开门营业的利好消息，之后上海疫情逐渐趋于稳定和可控，随着暑假来临，上海人民开始恢复出游。我的小心脏早已不安分了，无奈赵大哥因为封控期间欠了不少“工作债”，7月要致力于还“债”，“神兽”7月中旬开始了天文小组的网上兴趣课，也无暇出游，我只能把计划一改再改，最后确定在了8月中旬。

既然早有出游打算，行程当然也早已草拟过无数遍了。一开始有两个选择，一个是福建武夷山+泉州，另一个是浙江台州天台山+临海，之后无意中发现自己的这两个选择惊人地相似，都是一个山间行程加一个好吃的地方。最后选择台州，还是因为天台山的国清寺和临海的新荣记更令我向往，江浙沪包邮区相对来说也更安全一些。于是，2022年的8月，“奔赴山海”的心愿在一波N折以后，终于得以实现。

打开台（tāi）州地图，你会发现一件很有意思的事情：台州有两个市（临海市、温岭市），三个区（黄岩区、椒江区、路桥区），四个县（天台县、仙居县、三门县、玉环县）。台州很少有人说自己是“台州人”，他们要么说自己是“椒江人”、“黄岩人”，要么说自己是“临海人”或者“温岭人”，整个一浓浓的“散装”感。鉴于台州的城市形态，即多中心组团的城市里，很难找到一个绝对的中心，城市的“散装”现象也就随之而来。比如黄岩、路桥、椒江、临海谁都不服谁；温岭经济实力很强，玉环也从不示弱，仙居、三门、天台当然也要有名字。对于吃货们来说，你们知道黄岩的蜜橘、仙居的杨梅、玉环的文旦其实都来自台州吗？也许吃货们会说，知不知道有什么重要，只要东西好吃就行。没错，对食客来说如此，对游客来说也是如此。散不散装有什么关系，只要好玩就行。于是乎，我们的这次行程“强行”打包了一个市（临海）两个县（天台+仙居），将台州的三个5A级景区一网打尽，把散装台州来了个串串烧！

整体行程如下：

1.  上海—天台山，下午石梁飞瀑，宿天台宾馆

2.  天台山大瀑布+琼台仙谷，宿天台宾馆

3.  上午国清寺，下午天台山—临海，宿临海余丰里

4.  临海东湖+江南长城，宿临海余丰里

5.  临海—仙居往返，高迁古民居+神仙居，宿临海余丰里

6.  临海龙兴寺+紫阳街，临海回上海

全程高铁+打车，两个人总费用7200，其中酒店3000，餐饮2000，火车票670，打车500，门票+景区内交通630，杂费400。

Day1  8月13日 周六  上海—天台山     下午石梁飞瀑景区     宿天台宾馆

事先准备：身份证，酒精湿纸巾，口罩，提前做好核酸

虹桥火车站—天台山站 D2289  9:01-11:29（2小时28分）    133元

第一天就状况不断，令人难忘。话说刚抵达天台山站，还没走出火车站呐，兴许是心情过于鸡冻，一不小心就当众扑gai了，双膝跪地，双手撑地，以无比虔诚的方式和大地来了个亲密接触。于是之后的六天行程就带着磕伤的膝盖体验“铁拐李”之旅了。

出站后被要求当场排队测核酸，做好即可离开。拖着行李打了辆出租，就向宾馆奔去。谁知开到一半，司机大哥在右转的时候思想开小差，撞到了助动车，结结实实的“咚”一声，人飞出了一米开外，还好车速不快，人只是伤到了腿部，肉眼可见的流血了。于是，司机和伤者周旋解决，我们被请下车另外打一辆。唯一的好处是打车费减半，只要14元。

天台宾馆就坐落于国清寺旁，进出国清寺/天台宾馆的车道许是因为来往车辆甚密，还有不少土方车、工程车轰鸣而过，路况着实堪忧，一路上就是颠着进去的。

天台宾馆是一家四星级涉外旅游宾馆，为园林式建筑，占地30多亩，依山而建，隽逸的山庄式设计，小桥流水，回环曲折，宛如江南古园林。我预订的是禅隐居大床房，位于新建成的五号楼，小楼共两层，入住时可要求安排一楼房间，因为有亲水平台可喂鱼，之后的两天，我们都从早餐厅带回面包片喂给小鱼儿吃。

天台宾馆的中餐厅可解决餐饮，味道不错，但选择较少，推荐土烧溪鱼、糊拉汰和笋茄炒肉。糊拉汰属于煎饼的一种，是天台传统的特色名点之一，以小麦粉为原料，在平底煎锅上摊开后按个人喜好放上料理，如土豆丝、青菜、肉末、鸡蛋等；笋茄为天台山特产，以毛竹笋为主要原料，将幼嫩的竹笋去皮后采用传统加工工艺制作而成。

吃饱喝足准备开始游走，先来大概了解一下天台山景区。

天台山是国家5A级旅游景区，总面积为187平方千米，区内根据地理位置和特色共分为十三个景区：国清、石梁一铜壶、赤城、佛陇、仗琼台、华顶、桐坑溪一万年寺、桃源、开岩一紫凝、清溪、寒山湖、明寒岩和九遮山。我也是问了度娘才知道天台山原来有辣么多景区，其中大部分我听都没听说过，这要是玩个面面俱到，估计得十天半个月了吧。作为初来乍到的游客，我不可免俗地挑选了人气最旺的景点：国清寺、石梁飞瀑、天台山大瀑布和琼台仙谷，就这几个已经把我们在天台山的三天两晚填得满满的了。

别看这些景区听着陌生，其实天台山可是个深藏不露却牛掰哄哄的所在。下面就来侃侃天台山的牛逼之处：

首先，天台山是《徐霞客游记》的开篇之地。这可是一本在中国历史上响当当的“驴友宝典”，徐霞客历经30年的考察，足迹遍及21个省市自治区，写出了这本60万字的地理名著。“达人所之未达，探人所之未知”的“千古奇人”徐霞客曾经三次游览天台山，写了两篇游记。徐霞客也没有想到，自己的游记还给百年后的中国人增加了一个节日——5月19日中国旅游日。为什么偏偏定在这一天呢？就是因为1613年的这一天，徐霞客正走在第一次去天台山的路上。

其次，天台山位于天台县城北，因对应天上的星星——“台宿”而得名。其西南与仙霞岭相连，一路向东北延伸，在宁波市境内扎进东海，冒出海面时“化作”中国第一大群岛——舟山群岛。天台山由花岗岩构成，平均海拔500多米，四周的群山围拢过来，簇拥着海拔1098米的主峰华顶峰。整座天台山像一朵盛开的莲花，巍峨壮丽，重峦叠嶂，随处都能看到奇石、幽洞、飞瀑、清泉。山中树密林深，古木参天，有隋梅、唐樟、宋柏，最吸引眼球的要数华顶峰附近山坡上密布的杜鹃树。这些树最老的有上千岁，最小的也有400岁，是目前世界上最古老、平均海拔最高、体量最大的杜鹃之王。尤其是广布千米高山的云锦杜鹃，古干如铁，虬枝如钩，枝繁叶茂。每年5月，云锦杜鹃花树争相竞放，淡红、嫩黄的花朵大而艳丽。每株树上的逾千朵杜鹃又每每分作7至13朵小杜鹃花蜷成一团，形成一簇碗口大的花束，花束再一团团地簇在一起，看上去似锦若霞，美不胜收。因此云锦杜鹃又有个很形象的名字叫做“千花杜鹃”。

东晋以前，鲜有人知道天台山是一处人间秘境。寂寞的天台山一直等啊等，终于等来了一个人，这个人叫孙绰，是王羲之的朋友、东晋文学圈的“大咖”。饱览一番秀色之后，孙绰写了一篇《游天台山赋》：“天台山者，盖山岳之神秀者也。”从此以后，东晋人民坐不住了，南北朝人民也坐不住了。山水诗鼻祖谢灵运，拉上一帮人组了个“旅游团”，直接来到天台山。天台山一时间成为文艺圈的热门话题，众多传奇故事四处流转，给天台山罩上了一层神秘的面纱。佛、道两教，也纷纷进驻天台山开宗立派。到了唐朝，有着“八大景、八小景，有名有姓三十景，无名无姓数不清”盛誉的天台山成为文人们魂牵梦萦的地方。无数诗人从长安出发到达浙东，沿着曹娥江、剡（shàn）溪一路奔赴天台山。李白、杜甫、王维、孟浩然、孟郊、刘长卿、白居易、元稹、韩愈等 300 多位诗人，留下了 1300 多首吟诵天台山的诗歌，从此“一座天台山，半部全唐诗”。“龙楼凤阙不肯住，飞腾直欲天台去”，诗仙李白的这句诗堪称天台山的最佳广告词，连帝王宫阙都不想住，却要到天台山来，可见其在诗人的心目中是何等的独具魅力。

了解了天台山的历史和人文背景后，更庆幸自己英明神武地选择了这个宝藏之地。

于是，当天下午马不停蹄开始游览石梁飞瀑景区（门票原价60/人，携程半价30/人，8:00-16:00开放）。

位于天台县城北22公里华顶峰北坡的石梁飞瀑，风光秀美，景色旖旎，是“浙东唐诗之路”的精华所在。“问我今何去，天台访石桥”，孟浩然诗中的石桥，就是“石梁飞瀑”中的石梁，飞瀑就是剡溪的源头。在崇山翠谷之中，一天然石梁横跨天际，瀑布喷涌而下，“昼夜起风雷”，令历代文人骚客为之倾倒，留下无数壮美诗篇，被誉为“天下第一奇观”。

石梁飞瀑由石梁和瀑布两部分组成。石梁是一块巨大的花岗岩，像一座桥横架在两座山崖之间。石梁长7米，厚达3米，最窄的地方不到0.3米；石梁下面有一个2米多高的大洞，湍急的瀑布穿洞而过，再从30多米高的峭壁飞流直下，坠入深潭，发出震耳欲聋的响声。这样的美景，徐霞客自然不会错过，每每陶醉在石梁“冰雪三千丈，风雷十二时”的壮观美景里，“仰视石梁飞瀑，忽在天际”、“观石梁卧虹，飞瀑喷雪，几不欲卧”、“坐观石梁，为下寺僧促饭，乃去”。

其实，石梁是一种桥状地形，也称作“天生桥”，是大自然巧夺天工的创造。它的两端与地面连在一起，中间悬空，一般多在石灰岩、砂岩地貌出现。据地理学家考证，石梁飞瀑的形成纯属巧合，大洞原来和石梁是一块完整的花岗岩，因为恰巧内部存在断层和裂缝，又很巧合地处在瀑布冲击的位置上，瀑布经过几千万年不停地碰撞，终于撞出了一个大窟窿，诞生了这座闻名天下的天生桥。天生桥在天台山有好几处，不过，徐霞客觉得都不如石梁飞瀑精彩。20年后，他旧地重游，在游记里写下“观石梁奇丽，若初识者”，也就是说，虽然是第二次游览石梁飞瀑，但感觉和初次见面没什么不同，石梁的美依旧令人惊艳、动人心魄。千古石梁，天下奇观，瀑以梁奇，梁以瀑险，山、石、水奇妙结合，从此被誉为天台山风景之“眉目”。

这里还有举世闻名的佛教五百罗汉道场--方广寺，著名的浙东唐诗之路在这里形成了高潮。方广寺分为上方广寺、中方广寺和下方广寺，是天台宗著名寺院。上方广寺因失火，殿宇已荡然无存；中方广寺是禅宗道场，据石梁之右，最宜啜茗观瀑。现存大雄宝殿气宇轩昂，风格异于天台诸寺，为亦亭亦寺之建筑。可惜正在修葺中，未能得见真容。但可从寺旁台阶步下，近距离观赏石梁上游，由此得见石梁背面还刻有文字。

下方广寺建于建中靖国元年，后毁于火，绍熙四年重建，今存建筑为清代重修，占地4000多平方米。下方广寺位于石梁瀑布下侧，群山耸峙，茂林修竹，旧传为五百罗汉栖隐之处。据《天台山全志》所载，东晋昙猷尊者在此结茅为庵，故又称“古方广寺”。寺内大雄宝殿飞檐翘角，庄严宏伟。殿后罗汉堂，五百金身罗汉系清代木雕，雕工精致，容相各异，富有情趣。

在石梁飞瀑上游500米处，还有一挂独具特色的飞瀑——“铗剑泉”，飞瀑高逾40米，瀑水为两崖相挟，竖直呼啸下坠，状如倚天长剑，可谓世所罕见，较之石梁飞瀑另有风情万种的迷人之处。我们一路走去，正对着山崖而行，只隐约听见水流声，却不见瀑布之面，依稀可辨一些水流的痕迹，还以为铗剑泉水流太小，差点弃之而去。幸好转身看到景点介绍上的“隐而不显，非至近前不得见”这几个字，一直走到下图那座小亭子的位置才得以看见这挂隐在侧面的瀑布。所以说，景区里设置的亭子、走廊、观景台之类都是有讲究的，不是随便摆摆样子的哦。

石梁景区内青山映衬碧水，灵动的飞瀑和静谧的泉水营造出清凉秘境，美如画卷。在金、银溪翠谷之中溯溪而行，四周山峦滴翠，古木参天，怪石遍布，奇峰突兀，是一处步移景异、触目皆成景的绝佳胜地。置身其中，恍入仙境。

银溪滩石磊磊，其中一块巨石卓立在溪涧上，这块天然与人工巧妙结合的巨印，是目前世界上最大、最重的，堪称“天下第一印”。印面为4×4米，印体长6米，总重量约380吨，上面镌刻着四个篆体字——“法华晨光”。“法”字是古代的异体字。所谓“法华”，指佛教《妙法莲华经》。它是中国佛教天台宗和日本佛教日莲宗开宗立派的主要经典，是大乘教义的集大成之作。所谓妙法，意指所说教法微妙无上；莲华经，则比喻经典的洁白美丽。南朝陈隋之际，智者大师入天台山，首先来石梁讲经说法。“晨光”，则意味着这里最早受到大乘佛光的照耀，成为天台宗的发祥地。

还有一处小铜壶瀑布距离石梁飞瀑约1公里，飞瀑从高崖间如铜壶的石罅（xià）中喷涌而出，一落千丈，犹如白龙入渊，一头插入波涛汹涌的清潭之中。瀑布两旁的岩石，像极了两猿对饮，一状如饮，一状如品，形神兼备。

整个景区入口的海拔高度较低，出口的海拔更高。跟着导览图走的话，整个游程总的趋势是从下往上走，大致分为两段：第一段是沿着银溪（吊水潭溪）往下游走，是缓慢的下坡。第二段是从银溪与金溪的交汇处回过头来往金溪的上游走，到石梁飞瀑这一段是缓慢的上坡。石梁飞瀑之后是坡度较大的上坡路，铗剑泉往上尤其陡。景区内就石梁飞瀑到铗剑泉这一段是向上台阶，其余基本都是平路。

通往石梁飞瀑景区的20公里路程几乎都是盘山公路，弯弯绕绕很多（如下图所见），如果自驾须小心驾驶。石梁景区有铗剑泉和小铜壶两个停车场，自驾的话可以把车停在铗剑泉停车场，费用是10元/天，然后换乘内部小巴士到小铜壶检票处，内部小巴士是每半小时一班车，在两个停车场间来回接送自驾的游客，末班车是下午4点，游完景区之后从铗剑泉出口出来正好取车。

要注意的是石梁景区的指示牌不是很靠谱：我们从天台宾馆打车过去约40分钟，车费54元。眼看就快到目的地的时候，面前出现了一个岔路口，路口的两块大指示牌显示往左是景区游客中心，往右是石梁村，但导航显示的却是往右走。我们迟疑了一会儿，赵大哥发现大指示牌下面还有几块小指示牌，其中一块指示往右是入口，于是我们不再犹豫，让司机往右开。没开多久，正好看到路边有两位大叔站着闲聊，司机停下车来问路，不料大叔说这里就是入口，指指旁边的一座石桥，说是过了这座桥就能走到入口。我们满腹狐疑，左右张望也没见有景区入口的指示牌，但大叔说得很肯定，我们也就姑且信之。结果大叔说的没错，这里确实有一个入口，但并不是导览图上标出的入口或出口，而是位于石梁村的一个旧入口（见导览图中红圈处），还好这个入口还开放着，也有人在门口检票。回想起刚才在岔路口看到的大指示牌才应该是最新的正确的，而下面的小指示牌则应该是以前的旧牌，并没有被移除，我们误打误撞看了小指示牌，才被指到这个人烟稀少的旧入口来了。检票人员告诉我们从这个入口进去离石梁飞瀑是最近的，我还一度庆幸自己歪打正着，但后来才发现这样一来，等于我们是从游览环线的当中切入，按照导览图上正常的路线，应该从入口/出口进，从出口/入口出，正好是个单循环路线，不走回头路，而从石梁村这个旧入口进入的话，离石梁飞瀑是很近，但要游完整个路线，则必然要走一段回头路，也就是先从石梁飞瀑走到出口附近，看好铗剑泉，再走回到石梁飞瀑，然后往入口方向走，这样才能走完整个路线。另外，景区内的指示牌也指得比较抽象，不是紧挨着景点指向，而是指一个大概的方向，让游客玩“猜猜看”，猜对了算你好运，猜不出就满脸问号了。

还有一个经验教训就是如果像我们一样打车去石梁景区的，须想办法预约回程车，否则玩好出来很可能无法下山，这是有我的亲身经历为之作注脚的。我也不知道我们是哪里来的自信，很笃定地觉得有车上山，总也会有车下山的。由于当天进景区已经是下午两、三点钟光景了，又是从旧入口进去，走了好一段回头路，所以耽搁了不少时间，等从小铜壶游客中心那里出去的时候，已经五点半左右了。外面的停车场上静悄悄的，只零星停着几辆私家车。没有出租车候客，也没有公交车可乘，赵大哥还信心十足地准备叫车。20公里的山路哎，谁会高兴空车开上来接客啊？我的心里有一种不祥的预感。赵大哥还在前面大步流星地走，边走边用软件叫车。我就在后面一瘸一拐地跟着，大概走出2、3公里的样子，赵大哥终于明白叫不到车了。眼看天色渐晚，难道要困在山上了不成？说时迟那时巧，前方不远处出现了一位阿婆，一看就是当地人，大概是吃好晚饭出来散步的，我们像看到救命稻草一样上前去与阿婆搭讪。阿婆的普通话不大灵光，我们又听不太懂当地话，双方鸡同鸭讲了好一顿，阿婆终于明白我们要去的地方了。阿婆问我们怎么没有乘车？光靠走路下去，5、6个钟头都走不到的呐。此刻只感觉一首凉凉在耳边响起。看我们一副愁眉苦脸的样子，阿婆说她可以帮我们联系车子，当然是要付费的，一口价100元。这种情况下，能有车子带我们下山已是谢天谢地了，以我们上山的车费来看，也不算乱开价，毕竟送我们下山后还要空车开回来的。确定我们要车以后，阿婆拿出她的翻盖手机，开始一个个翻号码，手机外放功能把一个个联系人的名字念过去，阿婆终于找到对的人，拨通电话，一顿中气十足的巴拉巴拉沟通后，阿婆告诉我们车子马上来了。果然没过多久，一辆黑色轿车向我们驶来，我坐上车，隔着车窗和阿婆挥手，心想幸亏有此偶遇，阿婆还挺热心，才解决了我们的尴尬处境。

这一天，说不顺也不顺，说幸运也算幸运，总之有惊无险地度过了。

事后从别人的游记中了解到，由于天台县的景点比较分散，以往都是自驾游比较合适，现在成立了游客中心，统一规划了景区交通车，对于依靠公共交通的自助游客来说，天台之行也变得方便起来。

景区交通车分为四个方向：

一号线发往国清景区，每15分钟一班。

二号线发往琼台仙谷的下入口，每小时一班，逢整点发车，是绿色的大巴车。

三号线发往华顶与石梁景区，也是每小时一班，逢整点发车，是黑色的小巴。这车负责把游客送到两个景区，先华顶后石梁，或者先石梁后华顶都行。游客进去了，小巴车就在景区出口处等着，直到游客出来。当然游客也要控制一下游玩时间。

四号线发往赤城景区与济公故居，每30分钟一班，也是绿色的大巴车。

其实我们应该先到游客中心，然后乘坐发往华顶与石梁景区的巴士，不过由于我们出发去景区的时间实在有点晚了，所以注定是要错过景区巴士了。但这份游客中心班车的信息对于自助游客来说，应该还是很有帮助的。

Day2  8月14日 周日      天台山风景区（天台山大瀑布+琼台仙谷）      宿天台宾馆

天台宾馆—天台山大瀑布   打车8.7公里  16分钟 23元

把天台山大瀑布和琼台仙谷放在同一天游览是因为大瀑布的上出口和琼台仙谷的上入口是相连的，两个景区正好可以走个环线，即从天台山大瀑布下入口进，层层爬升观赏瀑布所有梯级直到山顶，出大瀑布景区后步行约100米进入琼台仙谷景区（上入口），拾级而下一路游览下山而出。自驾的话可以把车停在大瀑布游客中心停车场，琼台仙谷（下入口）的游客中心每半小时有一趟班车发往天台山大瀑布游客中心，而大瀑布游客中心每半小时也有一班车发往琼台仙谷（上入口）。车票在现场单买的话是10元一次，最晚的班次是下午五点。

天台山大瀑布景区位于天台境内的桐柏山西麓，主体大瀑布总落差 325 米，最大宽度90米，堪称中华第一高瀑。大瀑布景区总面积11.31平方公里，包括大瀑布区块、九龙湖区块、桐柏宫区块和琼台仙谷区块，几个区块通过观景电梯、索桥、玻璃吊桥、金庭湖环湖绿道等串点成片，是一个融峡谷景观、瀑布景观、悬空栈道、时尚体验、仙道文化于一体的大型山岳型景区。

鲜为人知的是，这个中华第一高瀑，之前曾因断水源建电站而几近湮灭，直到2020年才震撼人工重现。60多年前，当地为满足农业生产需要在瀑布上游兴建水库、灌溉发电，天台山大瀑布一度断流。2020年，随着水库发电功能减弱和当地水资源条件极大改善，消失了六十年的天台山大瀑布又恢复了往日的雄姿。与国内著名瀑布存在季节性断流现象不同的是，天台山大瀑布有稳定的水量储存，流量可控可调，属全天候瀑布。平时大瀑布每天“营业”8小时，流量1立方米/秒，加大流量为3立方米/秒，节假日可延长到12小时，最大流量可达5立方米/秒。

这天上午游天台山大瀑布（门票原价100/人，携程半价50/人，8:00-17:00开放），景区很大，从下往上爬约需3小时左右，大多数团队游客到达水帘洞（即修真洞）后即折返，要去琼台仙谷的话一定要爬到山顶，然后还有一段2560米长的悬崖栈道要走，大热天的几乎没有树荫，一定要做好防晒！

一到景区门口，都还没见到瀑布全景时，巨大的流水声便已传入耳中。靠近以后，在宽广的李白广场上已经可以纵观瀑布全景，远远望去，在高高的山崖上，宽大的水幕从空中飞流直下，婉若一条巨型白练在绿意盎然的群山中飘舞，构成了一幅壮观的立体山水画卷，气势磅礴、壮哉美哉！

大瀑布主要景观有：九级飞瀑(九瀑：玉梭飞流；七八瀑：幽谷叠瀑；六瀑：悬瀑风雷；五瀑：阆苑仙葩；四瀑：群蛟争壑；一、二三瀑：龙游三井)、凌云栈道、观景平台、索桥、玻璃吊桥、登云梯、摩崖石刻等，水潭形态各异，可供游人亲水嬉戏，是我国罕见的高落差亲水梯级瀑布群。

从山脚一步步拾阶而上，总能在不同的视角发现大瀑布的不同面貌。穿过它时，犹如玉梭交织其间，经过他时，犹如天女妙舞人间，有时婉约若江南女子，有时又磅礴似万古风雷。

九级瀑布的最底下一级，叫“玉梭飞流”。比较形象，水面非常宽，但落差小，一把把“玉梭”就此形成。

幽谷叠瀑两边全是原生态的花岗岩地貌，山高坡陡，此处瀑布层叠，流水淙淙。

悬瀑风雷，此级瀑布高达70余米，瀑布奔腾而下，气势磅礴，声若春雷。

修真洞位于瀑布群的中间，洞穿瀑而过，瀑漫顶而泻。修真洞历来就是修真悟道的洞天福地，相传道教南宗始祖张伯端在此修道，在琼台悟真台，悟道得道，并写下著名的《悟真篇》。

群蛟争壑是梯级瀑布中落差最大的一段，水流姿态也格外多姿多彩，让人百看不厌。

之前觉得遥不可及的顶峰，经过层层攀爬，已然被征服，感受一下瀑布从脚下喷涌而出的酸爽。

俯首遥望来时之路，仿佛远在天边，却又近在眼前。在瀑布之巅极目远眺，可望见整个天台县城，抬头亦可见远处还有滑翔伞飘落。

从这个角度看，瀑布就像一匹挂在绿毯上的绸缎，丝滑无比：

接下来的2.5公里凌云栈道沿悬崖曲折环绕，一边是万丈深渊，一边是陡崖峥嵘。从这里开始逐渐远离大瀑布群，继续蜿蜒向前，它的终点就是琼台仙谷的上入口。

栈道上能望见山脚下的桐柏抽水蓄能电站，这座电站利用夜间电网负荷低谷期多余的电能将下水库的水抽到上水库蓄能，在白天电网负荷高峰利用上水库的水发电为电网提供电能，是华东电网理想的调峰电源，水电站的上游和琼台仙谷景区相连。

一路上还能看到不少名人诗句的摩崖石刻：

青衣约我游琼台，琪木花芳九叶开。——唐李白

天台瀑布落青天，观在天台瀑布边。——宋张无梦

唐代诗人陆龟蒙称天台山为“仙都”，唐伯虎挥毫为之题字。

既然是仙都，景区里的众多桥梁名字也都带有“仙”字，如：谪仙桥、会仙桥、渡仙桥、望仙桥。

谪仙桥上空无一人，风光无限好：

上图中从会仙桥也可以通往琼台仙谷，会仙桥桥面中间铺设玻璃，过桥需另外付费，40元/人。我们没过桥，就在入口外拍了如下照片，拍过就算走过。

之后在琼台仙谷谷底仰望会仙桥横跨山头，也是颇为雄伟：

下午游琼台仙谷（门票原价64/人，携程半价32/人,8:00-16:00开放）

琼台仙谷下山台阶较高较陡，一定要注意安全。

谷中百丈瀑名闻遐迩，一挂如练瀑布自山间喷薄而出，色如霜雪、声若雷霆，飞珠溅玉，直泻澄清凝碧的龙潭之中。潭如石瓮，口窄腹宽，大可亩许，深不可测。李白有诗云：“百丈素崖裂，四山丹壁开。龙潭中喷射，昼夜生风雷。但见瀑泉落，如潀云汉来。闻君写真图，岛屿备萦回。石黛刷幽草，曾青泽古苔。幽缄倘相传，何必向天台。”这首诗名为《求崔山人百丈崖瀑布图》，写的就是此处。

靠近八仙湖的地方有一处极具特色的景点，那就是悬空廊。其构造可谓奇特，因为这条走廊紧依垂直山崖而建，没有一根柱子支撑，仿佛是一只展翅的仙鹤凌空栖息在崖壁上。整座亭台楼阁犹如悬在半空之中，营造出一种飘逸人间的仙境。

沿着八仙湖且行且停，圆弧型的廊桥已然在望。廊桥上游是一方碧水涵空的湖泊，宁静妩媚；下游是24米宽40米高的瀑布。这道廊桥正是之前空中俯瞰时，华东桐柏抽水蓄能电站上下水库的分界线。

廊桥幽长，正适合闲庭信步：

这天的游程结束得比较早，四点多就到了琼台仙谷下出口。从琼台仙谷打车回天台宾馆，8.7公里，16分钟，30元。

回来得早，就想着不要在宾馆里用晚餐，出去觅个食。搜索了一圈天台宾馆附近的餐厅，有一家银轮阳光评分挺高，距离天台宾馆打车单程约10元。这家餐厅规模有点超乎想象的大，我本来以为银轮阳光是一座商厦的名字，餐厅就是商厦里的一份子而已，结果发现人家专门建了一栋楼叫银轮阳光，虽然层高只有四层，但横截面铺得很开，气场十足。

看评论，他们家的沙蒜豆面据说比新荣记还好吃，那肯定是要品尝一下的。先科普一下沙蒜豆面乃何许菜也：沙蒜，学名海葵，栖息在海涂下吞食泥沙，从中吸取营养物质，故全身满是泥沙，呈青黄色，外形像蒜头，沙蒜之名大约就是这么来的。别看它平时软绵绵的，一旦把它抓住，它便会变得气鼓鼓、硬邦邦的；虽其貌不扬，却味道鲜美，营养丰富，一旦上桌，常常被“风卷残云”。而豆面其实就是绿豆粉。沙蒜豆面是一道台州家喻户晓的名菜，上到五星级酒店大厨，下到路边摊摊主，都有自己的独门烧法。沙蒜富含游离氨基酸，经爆炒红烧，大分子的蛋白质也分解出了部分鲜味氨基酸，所以极鲜。沙蒜的组织结构多是不规则的胶原蛋白，不易软烂，所以需要一小段时间的炖煮，红烧就是最好的方法。但炖煮会导致香味成分挥发，而豆面的加入则巧妙地解决了这个问题：豆面的淀粉遇热糊化，支链淀粉释放进汤汁里，形成一个网络，把各种溶于水的香味成分罩住，而直链淀粉卷曲成螺旋状，把不亲水的香味分子包围在中心，香味得以保留。这道看似家常的菜肴，却完全符合烹饪科学，真是既美味又营养，难怪会成为台州名菜。

除了沙蒜豆面，我们还点了些其他菜品，亲试都挺不错，值得来此一遭。

Day3  8月15日 周一  上午国清寺   下午天台山—临海     宿临海余丰里

上午仍在天台山，游览此行最有分量的景点——国清寺（就在天台宾馆旁边，免费，7:30-16:00开放），游览2-3小时，尽量早点去，人少清静，晚了有旅游团。

远远围墙，

隐隐佛堂，

隋代古刹，

国清讲寺。

浙江天台国清寺与济南灵岩寺、南京栖霞寺、当阳玉泉寺并称中国寺院四绝。该寺曾驻锡不少有名高僧，包括唐一行法师、寒山、拾得、济公和尚、日本东密开宗祖师空海大师、日本台密开宗祖师最澄大师等。

国清寺始建于隋开皇十八年（598年），初名天台寺，后取“寺若成，国即清”，改名为国清寺。隋代高僧智越在国清寺创立天台宗，为中国佛教宗派天台宗的发源地，影响远及国内外，鉴真东渡时也曾朝拜国清寺。日本留学僧人最澄大师至天台山取经，从道邃学法，回国后兴建延历寺，创立日本天台宗，后尊浙江天台山国清寺为祖庭。

国清寺现存建筑为清雍正十二年（1734年）奉敕重修，为官式建筑，弥勒殿和雨花殿为单檐歇山顶，大雄宝殿为重檐歇山顶，三圣殿、罗汉堂和禅堂是典型的南方厅堂建筑，妙法堂、方丈楼和迎塔楼为中西合璧。

国清寺依山就势，层层递高，按四条南北轴线布列六百多间古建筑，分为五条纵轴线，构成一个拥有2.8万平方米建筑面积、达7.3万平方米、8000余间房屋的古建筑群。正中轴由南而北依次为弥勒殿、雨花殿、大雄宝殿、药师殿、观音殿，大雄宝殿正中设明代铜铸释迦牟尼坐像。西轴线为安养堂、三圣殿、罗汉堂（文物室）、妙法堂（楼上为藏经阁）。东一轴线为聚贤堂（僧众餐厅）、方丈楼、迎塔楼。东二轴线为里客堂、大彻堂和修竹轩。像背壁后，有以观音像为中心的慈航普渡群塑，殿两侧列元代楠木雕刻的十八罗汉坐像。山门外各建筑物——隋塔、寒拾亭、“教观总持”照壁、丰干桥、“隋代古刹”照壁和国清寺山门，均顺地势安置，没有一个相互平行，也没有互相垂直，自自然然地散落各处，却显得和谐协调。

国清寺中有几处独一无二的存在：

山门东开，寓意紫气东来；

隋塔屹立，经千年而不倒；

羲之真迹，半边独笔鹅碑；

隋梅奇观，枯木春回枝头。

国清寺的山门很有特色。国清寺与其他寺庙一样面南而坐，具有正规的建筑轴线，严格的布局，但在山门处理上，并非常规的朝南方向，而是一反常规陡然转过九十度，朝东而开。这种处理方法并不是因地形使然，而是完全出于匠心独运。因为这样一变化，便给古寺增添了无限生趣。当游人过寒拾亭，越丰干桥，见到的不是一般常见的寺庙建筑前方方正正的大广场，而是完全自然的缓冲地──长12米、宽25米的空地。由此给人悠然自得之情趣，产生绝妙之建筑效果。

一进山门转入正中甬道，两旁是仅高1.7米的黄色矮墙，矮墙后面是茂密的竹林，浓荫蔽日，修竹夹道，更平添了佛门深幽清净的氛围。寺内景色清幽，隐入深山闻鸟鸣，身处寺中，确有世外桃源之感。闲暇之余，不妨至寺中清心养性，沉淀心灵，修禅悟道，洗涤尘埃。

国清寺有隋梅一株，在大雄宝殿右侧，由隋代高僧、天台宗五祖章安灌顶大师手植。据考证，隋梅距今已有1300多年的历史，是中国国内三株最古老的梅树之一。隋梅高10米，胸径粗45厘米，冠幅7米。古干虬枝，主干已经腐朽，旁生支干，攀附于主干，犹似千年古藤。关于它的风姿，现代诗人邓拓写给隋梅的《题梅》诗最为传神：“剪取东风第一枝，半帘疏影坐题诗。不须脂粉绿颜色，最忆天台相见时。”上世纪六、七十年代，隋梅濒临枯死，古寺全面整修后，枯木奇迹般回春，此后每年二、三月间，花满枝头、暗香浮动、摇曳生姿，鲜艳的花蕊和古老的枝干相互映衬，令人叹为观止。

国清寺主建筑群后的小山坡上，在苍郁的松林中有一座重檐挑角、方石铺地的碑亭。亭额上写着“法乳千秋”四个金字，亭中品字形排列着三座长方形的石碑。正中的丰碑为“天台智者大师赞仰颂碑”，长篇碑文和诗赞颂佛教天台宗创造人智者大师。右连的丰碑为“行满座主赠别最澄大师诗碑”，稍低于智者丰碑。左边的一座丰碑是“最澄大师天台得法灵迹碑”，这座碑的大小与行满碑大小相同。三座丰碑的背面，有日本山田是谛1982年5月写的敬白，长篇日文铭记了高祖先德，祈念中日两国永远亲善友好的虔诚心意。

三圣殿东边有块著名的独笔鹅字碑。此“鹅”字的一半是王羲之的真迹，另一半是清代天台本地人曹抡选补书的。咸丰九年（1859），华顶山上发现了王羲之“鹅”字的半块真迹，经曹抡选摹写七年，方补得全壁，移碑于此。

相传董其昌来国清寺避暑时，老方丈知道他是海内闻名的大书法家，请他题碑额，可是董其昌不肯下笔。一天晚上，月明如水，董其昌来到放生池边纳凉。阵阵轻风，吹得他睡意顿起，恍惚间遇到了名叫鱼珠、乐珍、国珍的三位仙女。她们为董其昌唱起优美的歌曲，跳起优美的舞蹈，吹起优美的玉笛，乐得董其昌赞美不已。董其昌醒后，若有所失，便依梦中情景，吟诗：“鱼珠妙歌喉，乐珍柳枝腰；国珍金玉笛，游梦实逍遥。”这时方丈走来,听了他的诗，笑呵呵的说：“你的诗真好，把这道诗每句的第一个字连起来，不就是“鱼乐国游”四字吗？”于是董其昌应方丈之请，写下了“鱼乐国”三个大字。

从鱼乐国的边门出来，回首即是下图这座门头。寺院特有的黄色墙体虽已斑驳，在光影明灭中却风采动人，门楣上的雕刻简约而又精致，流畅而又明快，镂空雕刻的圆球如点睛之笔，更显庄重典雅。心悦此门：

国清寺山门外还有两处值得观赏：

一是七佛塔，在寒拾亭前，俗称“七支塔”，也称迎宾塔，是为纪念“过去七佛”而建，他们分别是：毗婆尸佛、尸弃佛、毗舍浮佛、拘留孙佛、拘那含牟尼佛、迦叶佛和释迦牟尼佛。因为是祭祀过去七佛，所以建在寺院门前。建于隋唐时的七佛塔已不存在，1973年在旧址上重建了七佛塔，我们现在看到的七佛塔只有30多年的历史，新建的七佛塔旁也没有任何的文字说明。

那就沾沾佛气吧：

二是隋塔，从七佛塔尽头的台阶拾级而上便是。隋开皇十八年，晋王杨广为报智者大师受菩萨戒而建造的报恩塔。唐会昌法难受损，南宋建炎二年（1128）修葺。残高59.4米，边长4.6米，六面九级，为浙江最高的古塔之一。系空心楼阁式砖木结构，因遭火焚毁飞檐斗拱，形成四周的空洞。后人对塔基进行了加固，四周铺筑了台阶，整修一新。隋塔造型别致，塔顶上没有通常的尖形塔头，站在塔内，可直接仰见蓝天。

至此，天台山的行程告一段落。当天下午从天台山乘高铁去临海，G7481车次，16:01-16:15，14分钟，24元。临海出站后会要求登记个人基本信息，出口处就有做核酸的岗亭，建议做一下。

之所以选比较晚的车次，一来是想多留点时间给国清寺，也可以比较从容地吃好午饭再出发，二来也是更重要的原因，此行“舌尖上的美食”最想尝试的临海新荣记元祖店（灵湖店）下午4点半开始营业，正好位于从临海站去酒店的半路上。我原本设想得很完美，我们可以赶在第一拨到店享用好晚餐再去酒店入住。然而我低估了新荣记的受欢迎程度，某点评上显示新荣记不接受线上预约，我还以为和上海的许多热门餐厅一样是要当场排队的，结果一下火车，兴冲冲赶过去，在新荣记大门口被一群服务生簇拥进门，然鹅在得知我并未预约后，服务生温柔而遗憾地告知需要电话预约，而当天已全部订满，我当场石化！一阵尴尬过后，服务生提出现在可预约第二天晚上的用餐，下午4点半第一批客人用餐，7点第二批客人用餐，我们赶紧订下了4点半的那批。所以，新荣记一定要提前电话预约! 新荣记一定要提前电话预约! 新荣记一定要提前电话预约!重要的事情说三遍！

临海站—临海新荣记灵湖店    打车10公里       20分钟 35元

新荣记灵湖店—临海余丰里    打车8.6公里  18分钟 19元

当晚入住临海余丰里民宿：友兰双床房，含早，要求48小时核酸证明（超过时效当场登记信息也可入住），民宿附近步行距离（巾山广场）有核酸检测点。入住后会邀请住客加客服微信，有任何问题可微信联系，回复很快，也会给建议去哪里吃当地特色。最得我心的是民宿房间里有两个洗漱台，完美解决了洗漱台归属问题。民宿周边繁华热闹，步行10分钟左右有一个耀达商场，内有生活超市，可供补给。民宿离临海5A景区江南长城、东湖以及紫阳街均步行可达，地理位置优越。

除此以外，这个民宿的建筑比较有特色：乍一看以为是药铺，走进一看原来是书店，绕到后院，轻叩芝麻开门，内里别有洞天。原来这间民宿是由历史建筑余同丰当铺改建而来的，下榻此处，就好比与百年院落、千年古城、万本好书相伴，文艺逼格蹭蹭暴涨。

这天晚饭没吃成新荣记，就去紫阳街觅食了。老街上的白塔桥饭店是感受老临海传统味道的不二之选。首先环境就很老派，两层楼的老饭店，国营风格，没有预约系统，只能现场排队等位，店里基本上都是圆台面，人少的就和其他人一起拼桌；其次服务方式也很老派，点菜全靠手写，上菜不分先后，很有可能先点的人后上，后点的人先上，用餐期间基本不用期待有任何服务，只管闷头吃就对了。虽然很老派，却天天爆满，可能就是冲着这份老情怀，也可能是冲着这里价格美丽、菜量大、菜品多，都是老临海的传统风味吧。

我们点了临海的传统特色名点——蛋清羊尾。因其取材“蛋清”，形状似“羊尾”而得名。其口感绵软、香甜，且营养丰富。其主要原料有鸡蛋、豆沙、小麦粉等。手工制作每次只能制作一盘，而且必须现做、现炸、现吃。无论是高档饭店还是街头小吃都有它的身影，已具有1400年的历史。既然是油炸出来的，还是会有些油腻感，而且这一大盘，两个人吃，也着实有点勉为其难了。

Day4  8月16日  周二      临海台州府城文化旅游区一日游+新荣记晚餐     宿临海余丰里

原来的行程安排里这天是去神仙居景区的，然鹅当我看到天气预报是41度时，分分钟被劝退了，于是赶紧把接下来的两天行程临时更换了一下。这一换也引起了一系列连锁反应，原来订好的火车票、景区门票之类都要跟着改日期。本以为自己都改好了，没想到百密一疏，忘了改台州府城文化旅游区的门票时间，不过没关系，当场退票改签也妥妥的。

台州府城文化旅游区（7:00-17:30开放，离余丰里1.2公里，可步行），包含两处景点：东湖+江南长城，携程套票63元/人。2022年7月15日，台州府城文化旅游区刚刚获评国家5A级旅游景区，我们去的正是时候。

东湖TIPS：建议从南门进，这样从北门出来，对面就是江南长城的揽胜门，其中荣兴堂是吴越钱氏祖宅，值得一观。

东湖是台州府城文化旅游区的一部分，位于临海古城东侧，开凿于北宋年间，原为水军舶船屯兵之所。东湖总面积为280亩，分为三大景区：湖东景区，湖心景区、后湖景区。湖东景区由伊水山庄、荣兴堂、临海历史博物馆、东湖碑林组成；湖心景区由湖心亭、半勾亭、骆临海祠、樵云阁、逢源亭、樵夫祠遗址组成；后湖景区由琪水园、小鉴湖、海礁苑组成。

清代大学者俞樾有云：“杭州有西湖，台州有东湖，东湖之胜，小西湖也。”与西湖的面积相比，东湖可称得上是玲珑袖珍。但论亭台楼阁之美，湖泊水流之灵，东湖独有万种风情。这是一座典型的江南园林，亦是一座拥有千年历史的传统园林，处处皆故事，步步是风景。东湖现在是台州府城文化旅游区的重要景点之一，在所有古城旅行攻略里，这里都是必打卡的一站。

湖心亭居于东湖C位，亭阁三层，飞檐八出，高瓴流瓦，翘角滴翠，气度宏伟，构造精巧，为全湖览胜之佳处。古今游者留下颇多诗词对联，如“四壁云山天上下，一亭风月水中央”、“四面轩窗宜小坐，一湖风月此平分”。俞樾曾为此亭题联：“好水好山，东郭不半里而至。宜晴宜雨，比西湖第一楼何如”。

在这湖光山色间，还隐藏着一座秀雅宁静的清代堂屋——荣兴堂，是为纪念临海钱氏家族和开凿东湖的台州太守钱暄而修建的，故又称“钱园”。门上匾额“荣兴堂”三个字由清朝康熙皇帝御笔亲题。

说起荣兴堂的渊源，就要先说说吴越钱氏。五代至北宋期间，吴越钱氏有包括吴越国王钱弘俶（曾任台州刺史）以及钱镒、钱元映、钱元玩、钱弘仰、钱惟治、钱昱、钱暄和钱稔等九人，出任台州刺史或郡守。由此可见，钱氏家族在临海的历史地位是何等重要。南宋时，临海成为吴越钱氏家族的主要聚居地。而今宁波、绍兴、温州、金华、湖州以及安徽广德、江苏溧阳、常州、无锡等地的钱氏，均是从临海分别迁居。

北宋太平兴国三年（987年），忠懿王钱弘俶遵照“善事中国，弗废臣礼”的祖训，审时度势，纳土归宋，实现国家的和平统一。同时有效地保存了钱氏宗脉，待以繁衍生息，世代兴旺不衰，这是中国历史上所有帝王后裔中所罕见的。北宋期间，钱家还出了个驸马钱景臻，宋仁宗第十女秦鲁国大长公主赐嫁于他。绍兴四年，宋高宗赐大长公主“一行第”宅美德坊，并御题“忠孝之家”四字，现该匾仍悬于荣兴堂正堂之上。

荣兴堂是一座非常典型的清代建筑，四合院格局，南北通透，中间有一个敞亮的天井。中国古代建筑中多设天井，其目的一是为了增加采光，二是聚集雨水，应和了“肥水不流外人田”的古语。

荣兴堂建筑高大宏伟，整体不饰粉漆，梁柱精雕细镂，敦朴深穆且威严庄重。每到一些有点年头的建筑参观，除了飞檐斗拱，就属“牛腿”最吸引眼球。荣兴堂也不例外，其牛腿木雕工艺精致细腻，线条流畅，画面生动，应该算是上品了。岁月流逝千年，尚能保存得如此完好，实属不易。

堂内还陈列有“钱氏三宝”仿制品：

（1）金书铁券：俗称“免死金牌”，是唐昭宗皇帝所赐，褒奖钱镠消灭妄图称帝的董昌之功绩。当时，吴越钱氏嫡系以保存祖传“金书铁券”为荣，还先后进呈宋太宗、仁宗、神宗御览。宋熙宁八年（1075年）三月，钱景臻娶仁宗第十女大长公主后，“金书铁券”珍藏于钱景臻的驸马府。北宋末年，其子钱忱奉母随宋室南迁，徙居临海，“金书铁券”亦携藏于临海宅第。明洪武二年，明太祖封功臣，谈起铁券式样，钱氏后裔钱尚德由临海进呈御览。清代乾隆皇帝不但御览铁券，还题了一首《观钱镠铁券歌》。

（2）钱氏大铜瓶：铜瓶一对，高84.6厘米，腹径38.5厘米。长颈，鼓腹，双龙耳，耳中套环，纹饰有蝉翼回纹、双螭纹以及麟凤图案等，底部有篆书“东涧”二字。

（3）金塗塔：吴越王钱弘俶锻造，用以崇佛和赏赐，世称临海钱氏三宝之一。

光这座荣兴堂的历史价值，已经妥妥地值回东湖票价了。

除了荣兴堂，还有一座骆临海祠，就建在东湖的小瀛洲上，纪念的是骆宾王，因为他曾在临海担任过县丞一职，故又称骆临海。祠堂门口的柱子上挂着一幅绝妙对联：“山月常明，应知诗杰丞临海；湖波乍涌，恍见文澜动则天。”寥寥几笔，写尽了他一生的文采卓绝与忠肝义胆。

骆宾王少负才名，七岁能诗。见鹅戏于池上，即赋《咏鹅》，如今已成为中国儿童语文启蒙的必读名诗。使骆宾王名声大震的是那篇彪炳千古的《讨武曌檄》，堪称檄文典范。这篇“亘古一檄”如今就醒目地置于骆宾王的铜像身后，直观地展示了这位文人志士的气势和风采。

穿过骆临海祠，便是樵云阁。樵云阁为仿清代建筑，全木结构，非常精致华丽，也是东湖最高的楼阁。

总而言之，在东湖，既可欣赏到江南古典园林的曼妙婉约，也能看得到繁华褪去后小城的岁月静好。临海古城的慢生活，真的会让人收获满满的幸福感。

从东湖北门出去，对面就是江南长城的揽胜门。

江南也有长城哦，其实揍是台州府城墙，又称江南长城、江南八达岭，全长6000余米，现存5000余米，东起揽胜门，沿北固山山脊逶迤至烟霞阁，于山岩陡峭间直抵灵江东岸，延伸至巾山西麓，依山就势，俯视大江，尤以北部最峻。

台州府城墙始建于东晋，历史上曾多次拆毁、重建及修缮，于宋代方修筑而成。然而由于灵江一侧地面不断淤积，宋代城墙早已被深埋入地下。如今我们看到的四座城门以及瓮城均修建于明代。那是一个城防工事发展到顶峰的时代，彼时已发明出了火器，城墙不仅要抵御枪炮，还要具备防洪能力，所以在用料方面十分讲究。这一艰巨的任务最后由抗倭名将戚继光来完成。戚继光是一位杰出的兵器专家和军事工程家，改造、发明了各种火攻武器，建造了大大小小的战船、战车无数，使明军的装备总能优于敌人。嘉靖三十四年（1555年），戚继光被调任浙江都司佥事，防守宁波、绍兴、台州。戚继光发现沿海渔民住宅非常特别，这种采用块石垒砌的建筑类似碉堡。为应对台风，门窗开得很窄小，透过窗户向外瞭望，视野却十分开阔。于是，戚继光创造性地修筑了空心敌楼，应用于府城的修缮，后来这一技术还应用在了北京的八达岭长城。南北长城在规格﹑形制﹑构造上共同点颇多，因此台州府城墙享有“江南长城”之誉。

台州府城墙从其功能和军事防御重要性来看，大体可分为基本防御单元和核心防御单元。其中基本防御单元指的主要是城墙墙体和护城河；核心防御单元指的主要是城门、城楼、瓮城、敌台、马面。

台州府城墙高度约7米，以上宽下窄之势垒成梯形，内侧砌筑了女墙，顶部外侧垒砌了短墙。在夯土层最下面则是质地最坚硬的褐灰土，之后覆盖了一层紫红色土垫层，第三层则是黄土层，表面看上去是黑土层，其实是用了中间夯土外部砖进行包砌的方式。当初在参建时，台州府城墙把糯米、土、胶泥放在一起均匀混合，之后再通过夯打的方式让其变得更加严密，待其自然风干以后，就会变得无比坚硬，使得墙体的强度和刚度能够大幅度提升。

台州府城墙独特的“马面”形态，被建筑专家誉为“一个伟大的创造，全国罕见”。与一般古城的方形‘马面’形制不同，台州府城墙为防洪需要，特意把城墙迎水一面修筑成半圆弧形，以利水流通畅，保护城墙安全，这样的“马面”形制是台州府城墙建筑形制中最为显著的一个特色。

值得一提的是，明嘉靖年间，戚继光在城墙上修建了13座双层空心敌台抵御倭寇。这种敌台跨越城墙内外两边，内部空间大，可常驻大量兵力，且能避雨御寒，非常便于瞭望、防守和传达信息。这种双层空心敌台，随着戚继光调驻北疆而极大影响了北方明长城的建设，不仅提升了防御能力，也创造了标志性的城墙景观。戚继光创建空心敌台，是其军事实践的一个伟大创举，是军事建筑史和城防史的重大突破。因台州府城墙对明长城的形制和结构产生了重大影响，中国古建筑学家罗哲文赞誉其为北方明长城的“师范”和“蓝本”。

此外，与众不同的门台“天窗”、特殊的“露龈造”技术、最早采用砖石全面包砌技术以及城墙辅助性建筑“捍城”和“护城”等，无一不彰显着古人的智慧。台州府城墙以卓越的技术和形式革新推动了中国城防建筑防洪和军事功能的完善，而且与历经1600年历史的临海古城相互依存，不仅符合传统风水理论，也体现出因地制宜的建设和规划原则。

从下往上仰望揽胜门前的199级台阶，只觉高耸入云，令人望而生畏。如不想全程走陡坡，上完第一段陡坡后，旁边另有缓坡道可供稍事缓解。揽胜门后面即是戚家军演武场，再上一个小坡就登上了江南长城的最高点——白云楼。在这里“四壁云山天上下，一亭风月水中央。”整个台州府城尽收眼底，真可谓“一半是铜墙铁壁，一半是人间烟火”，山水相连，互为依托，既有江南小城的百般柔情，也有海防重镇的雄关威风。

全程走完约需2-3小时，步行至兴善门下就是紫阳老街。长城上树荫较少，大多数时候都暴露在光天化日之下，须注意防晒。

这天的行程结束得比较早，赶新荣记4点半的首轮用餐绰绰有余。

新荣记，这家创立于1995年的台州民营餐饮企业，近几年在北京、上海、香港轻松斩获了米其林三星到一星的“大满贯”，而它的大本营——临海灵湖店虽未名列米其林，却是众多新荣记中唯一的black珍珠三*餐厅。相比于北上动辄上千的人均价位，在新荣记老家仅半价就能享用到新鲜地道的舌尖美味，何乐而不为呢？

想当初把临海纳入行程，就是冲着新荣记去的，而今心心念念的梦想终于成真了。

台州临海是新荣记的发源地，临海灵湖店是新荣记的宇宙旗舰店，位于灵湖边上，地理位置极佳。北楼是老板的私宅，南楼用来招待客人，一楼是大厅和公共区域，二三楼全为包间。

这家新荣记的建筑设计由安缦御用设计师Jaya Ibrahim操刀，国内的代表作有北京颐和安缦、杭州法云安缦和富春山居、上海璞丽等，来临海新荣记吃饭，四舍五入也算到过安缦了。

这位设计师以“莲花”为设计主题加以深化与延展，化用了莲花的意象在餐厅的角角落落，营造出一个充满韵味的经典餐饮空间。定制的地毯、格栅、屏风和拉手，这些细节之处也尽显品质，勾画出一个完整的空间设计语言。斑驳的线条铺陈出简约的壁绘，镂雕的屏风半掩着包厢大门，窗棂灯盏间深藏古韵，一切都在古朴与奢华间张弛。室外楼台亭榭，松竹掩映，静谧中带着悠然；漫步庭院，暗香浮动，锦鲤游弋；行走廊间，庄严佛像，古朴沉木，交融着端庄、精致、古典、清雅，透出浓浓的中国风；悠悠梵乐伴着潺潺流水，面湖而坐，心似莲花，一念一清净。这样的环境把古风的氛围烘托得恰到好处。

散客都是在一个大厅里用餐，桌与桌之间的间距很宽敞，一点不会觉得局促，很好地保证了私密性。服务员会在该出现的时候及时出现，避免了大呼小叫的嘈杂，上菜前除了报菜名，还会简单介绍一下菜的相关信息，比如做法、菜名的由来或者和菜有关的传说。对于服务员的挑选，新荣记显然也是下了一番功夫的，女生温柔体贴，男生高大帅气。老姨母对于又高又帅的男服务员毫无抵抗力，全程满脸姨母笑+满眼小心心。

餐前有水果、小吃开胃，水果配的是酸酸甜甜的广东黄皮果，小吃配的是一碟杏仁脆饼。

我严格遵循口碑挑选了四五道经典菜肴，谁知赵大哥趁我上洗手间的当口又加了几个，结果就变成两个人点了七八道菜。好在有几道是按人头上菜的，否则就浪费了。

其中有三道菜值得重点打call：

一道是黄金脆带鱼，可谓一口惊艳。选用的是东海带鱼，只取带鱼身上最厚的那一段。明明是油炸，吃起来却没有油腻感，鱼皮酥脆，鱼肉香嫩，一口下去，既酥又嫩，既香又脆，而且调和得刚刚好，唇齿之间相当愉悦。

一道是白灼望潮。看似简单，实则考验的是对望潮的处理。望潮学名短蛸,其实是一种小章鱼，可以算是浙东沿海一带最具特色的海味之一。它的躯干近似球形，头部较短，呈暗褐色,有八条细长的触角，每条触角有两列吸盘。望潮是一种非常有灵气的海生动物，每年农历三至九月常居在海涂洞穴之中，所以抲望潮就成了沿海村民的一种趟海方式。抲望潮，不仅要求头脑敏捷，能对望潮居住的形形色色洞穴作出准确的判断，而且还要象篮球投篮需要“三大步”一样，有一套不成文的规范动作，能够迅速、及时地将望潮从洞穴中抲出来，否则哪怕望潮就趴在洞穴中等着，也无法得到它。所以，抲望潮可不是一般人都会的技术活。而要做好望潮则更是一个技术含量很高的过程，不然你会发现煮出来的望潮咬都咬不动。其中最重要的一个步骤叫做“搡望潮”，当地渔民喜欢用桑叶包起望潮进行反复摔打，桑叶虽不是必须的，但反复摔打的过程不可或缺。这个过程使得望潮的肉质收紧，做成菜肴后方能口感脆嫩。据说新荣记的厨师要边摔打望潮边给它做SPA，如此持续5分钟。吃的时候确实能感受到望潮一整个脆生爽口，咬头的瞬间一口爆汁，再蘸上辣酱油，这味道，绝了！

还有一道岩蒜炒年糕，是临时起意点的。因为在天台的银轮阳光吃过了沙蒜豆面，就没在新荣记重复点这道菜，于是岩蒜炒年糕进入了我们的眼帘。岩蒜与沙蒜同属海葵，能炒出一种深色的汁水，以手打年糕蘸食，鲜美无比。岩蒜酱自带一种馥郁，裹着略带焦香的年糕，还有茭白和菌菇，大海与陆地的鲜味都在这一口里。服务生还顺带科普了岩蒜的习性，岩蒜一旦附着在某块岩石上，就一生不再移动，就像从一而终的爱情一样。

这一顿两个人花了一千不到，刚好在心理预算范围以内，拿捏得正正好好。

Day5  8月17日 周三  临海—神仙居往返     高迁古民居+神仙居景区      宿临海余丰里

这天的重头戏是神仙居景区，高迁古民居是我在别人的游记里发现的，主要是被古民居的木雕牛腿吸引住了，而且距离神仙居不远，就想顺路去拜访一下。

因为要当天往返临海和神仙居，本着早去晚回的原则，我订了最早一班临海去仙居，最晚一班仙居回临海的火车。早上6:00就从余丰里出发，赶往临海南站，打车5公里，10分钟16元。到临海南站的时候，还不到6点半，火车站还没开门，我们就坐在门口的大圆墩上把余丰里帮忙打包的早餐给解决了。

临海南站—仙居南站   C472   7:09-7:29      20分钟    13元

出了火车站，打车直奔高迁古民居。这地方是个小众景点，等了好一会儿才有人接单。行驶22公里，35分钟61元。一下车就发现这里很冷清，不知道是不是受疫情和高温影响，就我们两个游客，几乎包场，直到我们快离开的时候才又看到一家三口进来。

高迁古民居始建于元代，原是吴氏一族集居地，是典型的江南望族居住之所。吴氏一族始于五代（梁）光禄大夫银青，历史上曾涌现出北宋龙图阁直学士吴芾、南宋左丞相吴坚、明代左都御史吴时来等杰出人才，至十七世浙东副元帅、怀远将军兼仙居县尹熟公来高迁居之。

几经变迁，现存建筑保留了明末清初的风貌，依照太和殿模式，相继建成六叶马头四开檐“三透九门堂”楼房13座，除烧毁2座外，仍有11座宅院保存下来，完整的格局一如往昔，历经数百年而不衰。

古民居群规模宏大，布局精巧，一般由明堂与厢房、院落与天井、墙体与屋面等组成，墙体的色彩基调以传统民间建筑的灰白色为主，砌筑则多采用“空斗墙”的形式，古建筑屋面多采用穿斗式构架的悬山顶，使整体显得轻巧通透。建筑外围一道道高耸的马头墙围合着院落，四合院一般都以“堂”命名，如新德堂、余庆堂、省身堂等，都是深宅敞院，中心轴线，左右对称，布局合理。村里有指示牌标明游客线路，门口有挂牌介绍的民居可入内参观。其中省身堂和日新堂不容错过，里面的牛腿硕大，雕刻精细，窗棂也千变万化，各不相同。

这里的每一座宅院都各具风格，外形优美，立面简洁，构架坚固，宅院装饰十分讲究，尤以镶嵌在门窗棂台上精美的石、木雕刻闻名。木雕、石雕、砖雕、悬雕、浮雕，雕雕巧夺天工。这些石、木雕刻玲珑剔透，风格多样，或古拙，或匀称，或简洁，或繁复，或遒劲雄奇，或细密工整，尤以木透雕动物花卉、木浮雕人物故事让人叹为观止。慢慢行走其间，用心寻找，不时就会有精美的雕刻让人不由驻足。

民居里至今仍有当地村民在其中生活起居，因而这些宅院仍然都是活泼泼的。开放的宅院中居住着的，大部分都是老人与孩子，老人用慈祥的目光注视着每个进来的人，孩子则好奇地四下张望。外面的纷扰仿佛与这里无关，灶台冰凉，久未生火，黑黑的烟灰从梁顶悬下，古宅木质的楼面有些松动，吱吱呀呀地更衬出这里的宁静。村民生活淳朴，人与古居相得益彰，一幅与世无争的和平景象。

在古民居逗留了约一小时后，我们离开这里去往神仙居游客中心。从地图上看，两地相距约1.7公里，并不是很远。但头上顶着大太阳，暑热难挡，我还是想打个车。然鹅我显然低估了古民居的偏远，在这个四周都是农田的地方，怎能奢望有车可打？于是，我们只好靠走的。穿行在农田阡陌间，周围是一望无际的庄稼，一片树荫都木有，又热又累，赶脚前路漫漫，怎么都走不到尽头。过了好久，终于发现前方大大的游客中心招牌，心里的希望之火一下子被点燃了。然鹅，俗话说：“望山跑死马”，看着近，走起来却要七拐八弯地绕个大圈子，幸亏有赵大哥这个人肉导航，要是我自己，就算绕晕了也到不了目的地。

游客中心的旁边，正在建设一个温泉度假村，看着规模挺大，快要竣工的样子，或许不久的将来就能开业了。神仙居游客中心容量也不小，倘若是以往的暑假期间，想来这里也是人满为患，而如今处于特殊时期，大厅里空空荡荡，游客只三三两两，看到工作人员的机会比游客还多。

游客中心有班车往返于景区南北大门，往返票价10元/人，发车先到南门，再到北门，自驾的游客可将车停在游客中心，再乘班车前往景区。无论从南门进还是北门进，都有索道可乘上山，分别为南天索道和北海索道。索道票价120元/人（上行65元，下行55元，可单买），南天索道上可直接看到景区标志性景点“观音祈福”，及远眺南天顶玻璃观景台（需另外收费88元/人），南天索道下来还有两段很长的电梯可乘。上山以后基本不需要再费力爬山，大多都是平地步道。山与山之间有好几座桥梁相连：南天桥、如意桥、卧龙桥等等。北海索道离北门还有一段距离，可乘坐景区内接驳车（10元/人）到达北门。

景区全景图如下，如游览整条线路，建议南门进出，如只游览一半线路，建议南门进北海索道下，然后坐景区内接驳车到北门，再乘班车返回游客中心。我们选择的就是南门进北门出。

神仙居是台州的又一个5A级景区，大门票99元，8:00-17:00开放，我事先在微信关注了“神仙居旅游集团”公众号， 8月31日前可抢免费大门票，使用截止日期为2022年12月30日，抢好免费票后记得还需预约出行日期方能使用。

神仙居古名天姥山，又称韦羌山。唐李白《梦游天姥吟留别》一诗，吟诵的就是神仙居的奇幻美景：“霓为衣兮风为马，云之君兮纷纷而来下。虎鼓瑟兮鸾回车，仙之人兮列如麻”，可见神仙居之云蒸霞蔚，景色秀美。神仙居地质构造独特，是世界上最大的火山流纹岩地貌集群，一山一水、一崖一洞、一石一峰，都能自成一格，形成“观音、如来、天姥峰、云海、飞瀑、蝌蚪文”六大奇观。景区南北两侧，为江南峡谷风光，林泉相依，以岩奇、瀑雄、谷幽、洞密、水清、雾美取胜，千峰林立，气象恢弘。景区内负氧离子含量奇高，平均达2.1万个/立方厘米，最高处达8.8万个/立方厘米，是名副其实的天然氧吧。

途中偶遇小可爱一枚：

由于我们当天下午在山上遭遇雷电大雨，雷电期间索道严禁运行，因此被困索道站两个多小时，故未能走完全部线路，基本相当于走了一半多一点。观音祈福和莲花台是标志性拍照点，其他就随缘，看到多少是多少了。

本来我打算赶最晚一班晚上9点半的火车从仙居回临海，计划玩好神仙居就在仙居解决晚饭，事先看好了新荣记在仙居的分店，叫荣村（仙居店），这回学乖了，先打电话预订。后来计划不如变化快，山上下了场大雨，困在索道站时间久了，也就没什么精力和心思玩了，所以雷电一停，我们马上乘索道下山，返回游客中心的时候也就四、五点钟的光景。这样的话，等到晚上九点半就没有必要了，改签17:52的那班火车应该还来得及。于是，我们立马打车往火车站赶，我在车上立马把火车票改签了。

神仙居游客中心—仙居南站 打车22公里           62元

仙居南站—临海南站       C473   17:52-18:12       20分钟 13元

就这样，我们六点多回到临海，坐在火车上我就开始寻觅晚餐地点，后来听从余丰里客服的推荐，去了当地一家小有名气的海鲜店——健眺海鲜后山总店，这家在人民路也有分店，据客服说总店比较地道。

临海南站—健眺海鲜后山总店  打车9公里 15分钟 20元

这家店满足了我们大吃一顿海鲜的愿望，点了四个菜，个个盛得盆满钵满，海鲜仗着新鲜，怎么烧都好吃，以致于赵大哥吃爽了，动了念头想第二天再来唰一顿，可惜未能如愿，这是后话了。

Day6  8月18日 周四      龙兴寺+紫阳街      临海—上海  

说起龙兴寺，又是一个一波三折的故事。话说到达临海的第一天，我在民宿余丰里的门口就注意到不远处有一座古塔耸立着，直觉这应该就是龙兴寺的千佛塔。虽然我事先知道龙兴寺就在余丰里附近，但没想到这么近。我也了解到龙兴寺是一座有故事的寺庙，千佛塔更是古塔中的精品，因而很想顺路拜访一下。但看到携程上一直显示龙兴寺处于暂停营业状态，不免有些遗憾。后来又向余丰里的客服打听，也说是龙兴寺暂不对外开放，我也就默认应该没戏了。没想到，最后一天上午在余丰里旁边的巾山广场转悠，晃到龙兴寺门口的时候，看到有人进出，再一看，人家大门敞开，妥妥地在营业了。看来携程和余丰里的客服都没有及时更新动态，差点误导了我。这下我喜出望外，就像捡了个大便宜似的。

接下来，就要好好说道说道龙兴寺的故事了。龙兴寺始建于唐神龙元年(705年)，初名“中兴”，后为“龙兴”，又因建于神龙元年，称为“神龙古刹”。屈指算来，龙兴寺距今已有近1300年的历史，是临海市内最负盛名的千年古刹。悠悠古寺，历历千年，名僧辈出，昭著史志，可惜的是龙兴寺在抗战时期即被毁坏，仅留存始建于唐代的千佛塔。近几年当地重修龙兴寺，为仿唐建筑，典雅古朴，庄肃大方，独具风格。

龙兴寺紧邻江南长城，坐落于巾山西麓，紫阳街南端，入口处竖有一座石牌坊，上书“神龙古刹”。牌坊底下有两个朝拜的人像，演绎的便是当年日僧最澄入唐求学，驻锡龙兴149天，研习天台教观，抄录并授菩萨戒的场景。龙兴寺在弘扬中国佛教天台宗时，就起着极其重要的作用。唐天宝年间，鉴真大师六次东渡扶桑弘法，在其第四次东渡日本前，就曾驻锡于此。

龙兴寺内的千佛塔是临海最为高大的古塔，也是浙江仅存的两座元塔之一。千佛塔始建于唐天宝三年（744年），现存塔身系元大德三年（1299年）重建。此塔为楼阁式砖木混合结构，六面七层，中空，每层一门，二层至七层除一门外，面面有龛，每面都是模压烧制的佛像砖贴面，共有佛像1003躯，故名千佛塔。

此塔的特点之一是在塔身上装饰总数多达千尊的佛像砖，每尊佛像造型优美，工艺水平相当之高；二是各层平座采用石板出跳的建筑手法，实为罕见。因此，千佛塔称得上是中国古塔一绝。

站在神钟楼上，抬头是广袤蓝天，身后是青山苍翠，不远处是老街烟火。。。万般诗情画意，尽在眼底。

从龙兴寺出来，顺道就拐到了紫阳街。正是中午时分，紫阳街上有一处店铺前已经排起了长长的队伍。原来是大名鼎鼎的王天顺海苔饼！海苔饼是独具临海特色的地方小吃，皮薄馅多，口感酥松，海苔香气浓郁。刚出炉的海苔饼，在街口就能闻到香味，兼有苔香、饼香、焦香，咸中有甜，甜中有咸，咸甜适中，其独特的风味让临海人和外地游客都赞不绝口。不夸张地说，出了临海就吃不到这么正宗的海苔饼。历经百年传承，海苔饼也有了多个“老字号”品牌。紫阳街上虽然到处都是海苔饼的招牌，但味道最受认可的还得数王天顺海苔饼。自清光绪二十五年创立至今，王天顺已有120多年的历史，是浙江省级非遗物质文化遗产代表性项目。

这样的“闹猛”怎可不轧一下？我也兴冲冲地加入了排队的行列。赵大哥跑到队伍前头打探行情，过了一会儿跑回来跟我说，刚有个人买了整整一大箱外加一大塑料袋海苔饼，估计这队伍有的排了。我一听，就说要不先去吃个午饭，回来说不定队伍就没那么长了。于是，我们俩打车来到人民路一条街，准备找那家健眺海鲜的分店再饱餐一顿。谁知临海的午市一点半就结束了，我们不但白跑一趟，甚至连其他开门的店家都找不着。只好垂头丧气地往回走，幸亏肯德基还开着，错过饭点的我们只能窝在这里解决了，边吃边翻出昨晚的海鲜咽口水！

吃饱了踱回王天顺，这会儿果然人少了，离王天顺不远的九九海苔饼门前也排着不少人，紫阳街上就数这两家海苔饼排队最长了。我们决定两家都排队买了吃吃看，比较下来王天顺比九九大一点，表面上撒的芝麻也多一点。价格两家一样，都是1.5/只，王天顺是10个一卷，九九是5个一卷。

买好海苔饼，继续在烈日暴晒下游走紫阳老街。这条老街生活气息浓厚，虽然建筑物没有多少雕梁画栋，但是老街两边还留有不少当地人的住家，时不时有居民进出，散步闲话，悠哉乐哉。

 又到了该打道回府的时候了。回顾这次出游，各种意想不到的状况可谓是接二连三：先是还没出天台火车站就扑gai，摔伤了膝盖；然后乘出租的时候，司机撞飞了助动车；接着游石梁飞瀑出来差点回不了宾馆；兴致勃勃去新荣记吃饭却没有事先电话预约，结果尴了个尬，只能第二天再去；临海的民宿门前早不修路，晚不修路，偏偏我们去的那几天在修路，打车都没法打到民宿门口，只能步行一段路；在神仙居景区的山上遭遇一场雷电大雨，被困索道站两个多小时，没能走完全程，错过不少风景；最后一天与饭点擦肩而过，只能在肯德基解决午餐。最离谱的是，就在行程开始的第一天晚上，我们在群里惊悉上海家里的小区被封了，原因众说纷纭，貌似出现了密接，群里立马炸开了锅，纷纷吐槽第二天都安排好了开会、出差、旅游等等事宜，眼看要泡汤了！我们拍着胸脯，暗暗庆幸还好自己当天一早就成功脱身。结果第二天醒来发现小区又解封了，不由感叹计划不如变化快，变化不如病毒快，如今都要看病毒的“脸色”行事，能见缝插针就赶紧插，说走就赶紧走，莫回头，出游的机会稍纵即逝。这来之不易的旅程虽然状况不断，惊险交迭，但初心不改，此行不悔。

这趟旅行，景区内没有出现人头攒动、拍个照要等好久的情况，反而有大把大把空无一人的场景可供入镜。拍照是拍爽了，但也有点淡淡的忧桑，看来疫情的影响仍未消散，离恢复正常生活仍路漫漫其修远兮。。。

临海余丰里—临海站       15公里 35分钟 打车35元

临海站—虹桥火车站       D2290      17:54-20:42（2小时48分）   152元

Tips:

1.    暑假期间天台山景点门票半价，师生凭证件有优惠价；

2.    天台山和神仙居景点的进出口之间都有景区班车接驳，方便自驾游客；

3.    天台宾馆大堂和天台山景点门口都有天台山景区游览图可供免费取阅；

4.    台州境内景点硬件设施较好，卫生间里基本都有卫生纸，并区分蹲坑和坐便，每个隔间里都有扶手；

5.    天台山除了银轮阳光，其他餐饮规模都比较小，天台宾馆周围用餐稍有不便，但宾馆的中餐厅可解决温饱；

6.    临海的餐饮可选择面较大，紫阳街上小吃众多，还有人民路一条街宵夜较多，就是午市基本都是一点半结束，推荐健眺小海鲜后山总店，离入住民宿余丰里约4公里；

7.    天台山的石梁飞瀑和仙居的神仙居景区建议自驾，地方相对偏远，打车的话，过去容易回来难。也可以先打车到游客中心（一般游客中心的位置没有那么偏，打车还比较方便），再乘坐班车，就是需事先了解班车信息，莫要错过；

8.    台州境内火车站及各景点一般要求72小时核酸报告，国清寺需要48小时核酸报告，不过防疫要求时有更新，需事先了解最新防疫政策；

9.    台州境内做核酸检测直接扫健康码即可，一般3-4小时出结果，扫场所码可同时显示健康码、行程码、多少小时内核酸检测阴性、是否接种过疫苗四类信息。

老规矩，最后用牵手照收官。