把大陈岛当成新西兰来游

把大陈岛当成新西兰来游

    大陈岛回来，我意外地发现大陈岛就是一个袖珍型的新西兰。

新西兰分南北二岛，南岛面积更大一些，但大部分人口和经济、政治中心都集中在北岛，如首都惠灵顿，新西兰最大的城市奥克兰等，奥克兰占据全新西兰三分之一的人口。   

大陈岛分为上大陈岛和下大陈岛， 千万别被名字给骗了， 虽然上大陈的面积略大一些，但主要的港口、公共设施及集镇等大部分集中在下大陈，下大陈的公路与景点建设也领先于上大陈。

新西兰隔塔斯曼海与澳大利亚相望，从墨尔本出发经塔斯马尼亚岛抵达新西兰；大陈岛位于台州湾东海之中，从椒江港启航经一江山岛到达。

从椒江港口出发，约两个半小时的船程，可达下大陈港口， 每天约3-4次航船班次，最早为7点钟，最迟约为13点钟。有限的航船班次，能有效地控制上岛的人数，因此，岛上每日游客一般不会超过3000人。

客轮渐渐地驶离椒江港，顺着椒江湾东去，船速很慢，不到三十海里的路程，居然需要花费两个半小时。近海的水与东海沿岸大部分海水一样有些浑浊，回望椒江的高楼与群山渐渐远去，海面上若有若无地飘浮着一些海岛，其中有一座较大的海岛，应该就是一江山岛。一江山岛名气很大，1955年中国人民解放军全面解放浙江沿海岛屿的战争从这里打响。

过了一江山岛，海水渐渐呈青蓝色，海鸟也多了起来，两个半小时的海上行程并不十分枯燥，大陈岛已经出现在视线中，越来越清晰，客轮泊在下大陈码头后，可以看到码头上停满了接客人的车子，还有许多举着民宿名称或客人名字的牌子迎客的民宿主人。岛上有环岛的公交车，5元一位的票价，在这不大的岛上，基本都能到达，散客也并不用过多地担心岛上的交通，还有5元20分钟的电动自行车也是一种不错的选择，另外还有商家租赁的自动自行车一般80元每天，价格还算公道。

下大陈的所有去处似乎都在沿海不到二十公里的路程中，过了码头就是浪通门，有一座浪花的雕塑，也是一座台风安全教育基地，下面的石刻上罗列着列年台风的名称和危害，我想过了今年是不是又得添加台风“竹节草”了。转过浪通门，一片蔚蓝的天海辽阔无垠，海面上零星散落着几座岛礁，海蚀地貌十分明显，奇石怪峰耸立岸，此处便是下大陈最有名的景点甲午岩，同行的几位朋友以为这处景点和甲午战争有什么关联。

不及细看，先绕到下榻的民宿再说，沿着那条并不宽敞却十分精致的公路七捌八绕，路过了大陈岛历史展览馆、大陈镇政府后，在一处缓坡的山腰中，到了那海民宿。据说这个民宿是整个大陈最好的民宿，几幢双层的建筑，外观上看上去并没有什么特别，只不过在这个叫土地堂的渔村中有些鹤立鸡群。建筑之间种植着几株棕梠树，颇有些热带风情，民宿的上房带有泳池和小小的庭院，假期价格在千元以上，特别适合小情侣度假。

那海民宿正对着一个海湾，海天一碧，远岛飘缈，晨晖朝日，落霞归舟，尽在眼底。近处是彩绘盘山公路和古老的渔村旧宅，鱼鳞瓦斑驳参差，墙面被侵蚀得有些驳落，尽显了这个渔村的沧桑。

安顿好行装，感觉肚子有些饿了，店主推荐去梅红湾用中餐，梅花湾村是下大陈商业气氛最好的所在。沿着公路下去，不到十分钟便可到梅花湾，一个U型的小海湾，同样是U型的一条商业街一侧店铺林立，大部分是吃喝的所在，最有名的一家三层楼的海鲜饭店，名字就叫梅花湾海鲜餐厅，老板娘是温岭人，很是热情，虽说是禁渔期，海鲜种类并不是十分丰富，但基本常见的海鲜还是能满足远来的食客。老板娘说，昨天台风禁航，中午还有六桌客人，我开始怀疑老板娘吹牛，因为我们点菜的时候只有两桌人，而今天并未禁航。待我们吃好出来才发现门口阳篷下已经有十几桌了，老板娘正笑着忙着招呼呢。比起三亚来，这里的海鲜价格并不贵，老板娘做生意十分实在。

梅花湾正在建设中，大陈岛核心商圈的雏形初现，如果将这里比作新西兰的惠灵顿，那么梅花湾无疑就是黛斯湾，是整个城市的灵魂所在。

饭后略作休息，便来到大陈历史陈列馆，此处有空调，且离将要去的甲午岩不远。陈列馆中有大陈岛在不同历史时期的详细介绍，得名的由来据说最初发现者认为是大陆下沉所致，故初名叫大沉岛，后来才叫成了大陈岛。汉唐宋明时期都有人常住，郑和下西洋还专门在此休整，并将两岛画在了西行图中。大陆解放后，国民党残余势力盘踞在此数年，解放海岛战争中，岛上原住民大部分被国民党掳去台湾，分散在台湾各县，有部分远渡重洋，到美国求生。新中国成立后，在党中央的号召下，来自全国各省份的青年人到大陈岛垦荒，重建大陈岛，让大陈岛重新焕发出生机。

夏日西斜，出发甲午岩，台风的余威尚在，海风呼啸，浊浪滔天，拍打着礁石与海岸。数丈高的岩危被风浪吹打得千疮百孔，但仍挺直腰板耸立着，放眼望去，海纳百川，有容乃大。回望危岩，壁立千仞，无欲则刚。人工栈道曲折蜿蜒，起伏在岩壁间，其中两处危岩间有一座吊桥相连，人行其中，桥在海风中摇曵不定，颇是惊心。转角处一座灯塔，在崖海间十分醒目，是到下大陈的游客必到的打卡之处。甲午岩为景区压轴，被称为“天下第一盘景”的甲午岩，在我看来更象两片硕大无朋的仙人掌，根部细，叶片茁壮。甲午岩上方还有一条伸出海面约十余米的玻璃桥，如同一只手臂悬于百米半空，有恐高症者行走其上必会发怵，但却是拍照取景的绝佳处。

下午的行程有惊险，但更多的是对海岛的深度接触，是一场心灵与视觉的盛宴，也是大陈岛旅游的精品线路所在，要说大陈岛与其他岛屿有不同之处，必是这危崖与海蚀的礁石，这样的礁石形成需要几百万年，也许几万年之后不复存在，如同我们一样，都是这个世界的过客，只不过是有幸偶遇罢了。

晚霞如锦，照得整个梅花湾都是红彤彤的，我们决定换一家酒店用餐，同样是海鲜大餐，感觉还不如中午那家好吃，但环境相对要好一些，价格也要贵一些。

饭后信步在商业街上，华灯初上，映在海面，浮光掠影，光怪陆离，沿海的小吃摊上坐满了游客，似乎所有的游客这个时辰都集中到这里来了，卿卿我我的情侣，三五成群的闺蜜，推杯换盏的哥们，迎着习习的海风，这场热闹看起来一时半会儿还歇不下来。

回到那海民宿，明亮的灯光让民宿在这渔村中格外醒目，伙计泡好了茶在等着我们，蝉鸣和不知名的昆虫的叫声让这渔村的夜色格外宁静，孩子们在游泳池里撒起了欢，我们在茶香烟韵中聊到了半夜，这样的夜色，如果过早地上床睡觉，总觉得有些辜负了良辰美景。

在大陈岛旅游不必着急赶路，早上可以睡得迟一点，我计划起来看日出，无奈台风影响，早上居然下起了雨，只能撑伞沿着彩绘的公路走到了海滩边就折回了，此时天色也不早了。

今天的行程是去上大陈，虽然知道上大陈尚未开发完成，但如同到了新西兰，南北两岛总还是要踏遍的。

下大陈到上大陈的船票只要20元，时间也只需要15分钟，须叟便到。找了一位开车的大哥，谈好两百元价格带我们去乌沙头景区，大哥的车子有些破旧，后座甚至是排凳，我们一行14人如同一车猪仔，加上车子的空调不行，空气里充满了汗味。

上大陈的路崎岖不平，不比下大陈，但看得出来，当地正在加紧建设，其中到乌沙头的路基本已建设到位，一排电子收费杆正在安装，司机大哥告诉我们，8月1号开始就要收费了，我们也许是最后一批免费的客人了。

乌沙头与甲午岩有些类似，只是更加险峻崎岖，危崖落差相比甲午岩更大，海域的视野更为辽阔，栈道几呈垂直状，右手边有将军岩，悬崖上如一位头戴盔甲的将军侧脸，不怒而威。远处海面上有一礁石，称为和尚听经，如一位双手合十的和尚盘坐于海水中，同行者们边吃着新鲜的少林方丈的瓜，边评论着和尚听经的礁石。保安大姐提醒孩子们在海边栈道注意安全，由于台风影响，风浪较大，可能会冲上栈道，溅在游客身上。果不出大姐所料，下面的栈道距离海面不足十米，海边巨浪滔滔，拍打着崖壁声如洪钟，我爱人胆小，急步冲过，不时回头催促我和女儿快些走。成群的海蟑螂随着海浪聚散，在崖壁上四窜，让有密集恐惧症的爱人惊声大叫。海风呼啸，夹带着湿气吹在脸上，看来台风已经到达，手机已经收到让我们提前离岛的通知，乌沙头的行程尚未过半，只能从一号洞口快速撤离。这山洞似乎是在特殊时期修建的，洞中写满了充满斗争口气的黄漆标语，其中还有如今已很少见的“打倒XXX”的口号。

出了洞口，大哥已经在等我们了，照样像装猪仔一样把我们装回了港口，航船已经在等了，大哥倒也实在，服务才一半，他只收了一半的钱。倒是检票口的工作人员，还埋怨了我们几句，说船等我们快十分钟了。

上大陈虽未见全貌，但港口这一块应该是上大陈人口较为集中之所，正如新西兰南岛的基督城一样。

回程照样从下大陈出发，航船一般上午9点开始，最迟到下午4点，航程2-3个小时之间。因为台风的关系，我们提早了半天离开了大陈岛，也许是天气预报有误，也许是管理部门太操心，下午天气出奇地好，艳阳高照，风和日丽。

也好，留点遗憾就是为下次再来最好的借口。