埃及向导说：“开罗就像个大型贫民窟，放眼望去到处是没有封顶的民房”，我对向导点头表示同意：“听说是因为开罗房价太高，而地产商又不愿意开发低利润的平价楼盘，普通人买不起只能倾其所有买地自建”。之所以不封顶，是因为封顶代表房屋建成必须纳税，而未封顶的房子不仅无需纳税，还可以在有需要的时候继续往上建，堂堂首都就这么成了到处是“烂尾楼”的“贫民窟”。

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反观一百多万人口的阿斯旺，市区虽然没有多少高楼大厦，街道却干净很多，也不存在屋顶裸露钢筋等等影响市容的现象。而这一切，都源自于阿斯旺人“沙漠建城”的奇迹。上个世纪60年代，埃及修建阿斯旺大坝淹没上游150多个村镇与数十万亩田地，这些失去家园的阿斯旺人被告知“可无偿在市区周边的沙地上修建房屋开垦荒地，政府不收税费且给予永久产权”。就这样，区区二十万人口的阿斯旺市区迅速飙升至一百多万，足足扩张了5倍面积。“沙漠建城”的做法从此被埃及各大城市效仿，就连首都开罗也有这项政策。

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然而，沙漠热带地区的气候特性，使得阿斯旺又被誉为全球最热、日晒最足、最干燥的城市之一，每年夏季5-10月的平均温度普遍都在40℃以上，白天地面温度高于50℃也很常见，而年均日照达4000个小时（接近最大值）、过去15年未曾下雨，更使得阿斯旺空气湿度常年低于26%，长期在阿斯旺居住的人苦不堪言。在老城区，向导指着四通八达的巷道说：老城区住宅楼基本都超过70年建造史，由于沙漠干燥，缺少钢筋水泥的房子被风化侵蚀成危房，建筑高度反而逐渐下降，看起来好像越来越落后了。

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沙漠恶劣的气候环境能侵蚀民房，那阿斯旺古迹建筑岂不危在旦夕？向导乐了：你低估了古埃及人的智慧，他们用最好的花岗岩来建造大型建筑，阿斯旺就是埃及花岗岩产地之一。阿斯旺北部有个5000年历史的采石场，是历代法老王指定的雕像、神庙和方尖碑原料产地，至今仍保存有大量未完工的石料，其中最大一座方尖碑长42米、重达1168吨，是人类历史上最大、最高、最重的单体方尖碑（全球前十方尖碑中只有美国华盛顿纪念碑比它高，由麻岩、大理石和花岗岩叠加组成）。

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20世纪最著名的建筑师伦佐·皮亚诺考察阿斯旺采石场时曾说到：如果没有这么好的花岗岩，那古埃及也不可能给我们留下这么多辉煌的建筑与历史，当欧洲人还只知道最常见的黑云母花岗岩时，古埃及人就已经分出暗泊、米黄、碧利峡、珍珠、阿拉巴斯、玫瑰丝、新西米等二十多个花岗岩种类。更难以置信的是，古埃及人在五千年前就能针对各类花岗岩使用不同的开采技术、雕刻手法与运输方式，硬度较高的米黄花岗岩，是神庙梁柱的最佳选择，使用大号凿刀锤击开采；密度较小的玫瑰丝花岗岩因上色快、存时长，通常作为壁画符文使用，以最小号凿刀精雕细刻而成；而法老王与古埃及神话中的雕像则以暗泊花岗岩为主，据说在沙漠中的存世时间可达数十万年之久。

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为了让我瞻仰阿斯旺分散各处的神庙古迹，向导给了我两个选择：要么购买380美元的游轮4日游（阿斯旺-卢克索），既能体验尼罗河风光，又能走完努比亚民族村、菲莱岛、象岛与下游的康翁波神庙和埃德夫神庙，缺点是上岸观光时间较短，但吃住玩一价全包。要么选择自由行，依靠小帆船往返于各个小岛与景区之间，游览时间可自由决定，实际消费虽然比游轮低，但来回奔波劳累着实辛苦，且安全性也不够高（曾有游客被帆船宰客）。

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考虑到阿斯旺水电站正在不定期开闸，而且尼罗河部分河段有漩涡，我们最终还是选择游轮4日游，由巴士接到大坝附近登船，船长说这趟行程顺流而下会经停两个小岛和4个景点，终点正好是我的下一站卢克索市。记得找当地旅行社或当地人直接购票（票面价打9.5折、可进入一类餐厅用餐），其余平台都有20%以上的加价，某程直接加了30%，还要交一份并不存在的税。

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第一站上是努比亚民族村，努比亚人被认为是最早居住在尼罗河中部的原住民，英法殖民期在埃及中部发现迄今7000年之久的古努比亚村落，埃及史书中与法老王多年对立的麦罗埃王国就以努比亚人为主，据说当时的努比亚人精通驯象与弓箭，曾多次击退阿拉伯人的进攻，并迫使其签下长达600年的和平条约，巅峰期甚至多次一统埃及。由于古埃及分为上下两部分，上埃及的努比亚人更早进入耕种农业期，因而被认为是古埃及文明的摇篮，但努比亚人在文化传播方面的能力太弱，最终被埃及合并。

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如今，努比亚人分布于苏丹与埃及尼罗河区域，埃及修建大坝淹没的绝大部分都是努比亚人土地，阿斯旺政府为补偿他们在市郊修建60多个努比亚村庄，其中最大的一座民族村约有4000名土著。在向导引荐下，我们拜访了埃及最有名的努比亚文化专家哈萨尔，按照她的说法，古努比亚语采用3种土著字母书写，但这些字母随着朝代更迭逐渐失传，如今400万埃及努比亚人只会说不会写。所以，哈萨尔将毕生精力用于挖掘古努比亚字母，现已恢复330个单词，并以此撰写第一首努比亚赞歌。

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这首赞歌据说由一名努比亚母亲为儿子所作，背景是法老王下令禁止努比亚人狩猎（远离弓箭），年轻人只能背井离乡去更大的城镇谋生。其中有段歌词为：我的儿子，当你离开旧村去往新城时，不要忘了母亲，也不要忘了母亲教会你的织布。民族村一家布行的女老板说，每个努比亚人都会织布，被古埃及吞并的年代，织布成为努比亚人谋生的唯一手段，而现在，民族村一年就能卖出价值5000万美元的布匹和地毯，绝大部分都是游客购买。

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阿拉伯文化传入埃及后，努比亚人也随大流放弃语言、改变信仰，别具一格的努比亚绘画传统与阿拉伯色调相融，这才诞生了如今“五彩村庄”的别称，有的房屋涂满蓝色，再绘上几幅阿拉伯色彩极浓的画作，但多数房屋都被涂满五颜六色的植物染料，就连室内也一样。与传统埃及人相比，努比亚人更加友善好客，在村里瞎逛一个多小时就被五六户人家邀请入内参观。向导笑着说：如果是午饭时分，你大概率会吃到撑。

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第二站位于尼罗河中的菲莱岛，曾经是埃及南部最大的古埃及神庙建筑群所在地，两次修建大坝导致菲莱岛三分之二面积被淹没，为挽救岛上数百座古迹，联合国教科文组织协助埃及将部分神庙拆解后搬到500多米外的阿吉勒基亚岛上，仅前期围堰的土沙就堆填了100万立方米，并于1979年将两座岛都列为世界遗产予以保护。

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菲莱岛供奉古埃及神话中的爱神伊西斯，是埃及现有唯一一座只供奉女神的神庙（搬迁后多了两尊女神之子雕像），传说19世纪浪漫主义诗人雪莱登岛后惊呼“这简直是爱情圣地”，因而又名“爱神岛”。伊西斯神庙首次建于公元前690-664年间，但此后近千年里多次被毁，查士丁尼统治期一度被关闭，大约在公元800年左右再次启用，也就是说，这座神庙历经古埃及数十个朝代，每个法老王都会加入不同的元素，从而造成现有“两座塔楼、前院、前厅、法厅、圣所、纪念碑”等等不同风格的建筑群，在古埃及文明留下的诸多古迹中，仅此一例。

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菲莱岛建筑群是谁雕琢的，诸多图案代表什么，以及动辄数千吨的石材又是如何搬运到岛上等等，至今仍是未解之谜。按照向导的解说，菲莱神庙的大部分墙体、浮雕上都有颜料成分存在，代表神庙内外是具有各种颜色的，但专家们无从得知建造者把神庙涂成五颜六色的原因（与古埃及风格差异极大），也因此有考古学家猜测是努比亚人修建。

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第三站是象岛，据说大坝修建前形似象头，两支象牙惟妙惟肖。独特又兼备攻守的地理特质，让象岛早在公元前1600年时就被用作尼罗河堡垒之一，古埃及地图把尼罗河第一瀑布当成南北分界线（努比亚与埃及分界线），象岛正处于边界线上，至此频繁出现在文献及神话传说当中。上个世纪中期，德国考古研究所受邀参与象岛挖掘工作，共寻到4000年历史的木乃伊公羊、3000年前使用的象岛日历和象岛古卷，以及1822年被拆毁的两座神庙废墟等上万件文物。

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按照德国考古学家的记载，象岛上的神庙石材全部就地取用，同时也为下游的埃德夫神庙和康翁波神庙供应方尖碑石料。岛上参观点之一是两座神庙遗址，传说古埃及人认为尼罗河水神住在象岛上，因此修建了水神和他女儿的两座神庙，与众不同的是，这两座神庙的浮雕与符文并不是直接刻在花岗石上，而是通过未知工艺贴上去的。另一个参观点是建于古埃及17王朝的尼罗河水量表，距今已有3700年历史，是全球最早、也是最精密的测量表之一，一直使用到19世纪才废置。（限于篇幅，阿斯旺最后两个景点埃德夫神庙、康翁波神庙留待下篇展示）