第九天
八点半才睁眼，窗帘外阳光透入，一天晴朗。
起床洗漱吃点心，收拾行装，束放好垃圾袋，钥匙放在桌心，微信道别，直奔车站。
站台在二层，厅外有小小的早市，皆是本地居民摆设卖些果蔬酱渍之类在卖，还有现炸小鱼小虾的，洁净家常，无喧无哗，摆在湖光云影前，晨风拂面，真如桃源世界。 再见了，大津。

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仍乘湖西线，到坂本比睿山口站。此地距坂本城址近在咫尺，最初曾打算去看明智光秀遗迹的，但掐算时间不足，直接上山。刚才在车上对面坐着一大家子北京游客，扶老携幼，赶早自京都来。话说，由睿山南麓的大津、山科一线绕行至京都乃是寻常大道，似洒家这样硬凭脚力越山而过，由鬼门进京都的，要算异数了。
站外有宽阔的登山步道，行走片时，就在路边看到了第一处史迹：生源寺塾，门楣虽不起眼，却是传教大师诞生地，院内有最澄大师汤产之井及幼年像。传教大师的俗家姓三津首，乃当地豪族，据传是汉献帝的一支后裔，避乱东渡日本，定居本地，由应神天皇赐姓，生根繁衍。此处本是普通庄院，后来传教大师成为圣人，便改作寺塾，以资纪念。—— 献帝后裔已难考究，但近江、滋贺地区自古便有中国移民定居，是无疑的。

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再向前走有穴太众石垣遗迹。早前玩《信长.革新》时对这股势力印象颇深，要算是京畿地区比较重要的国人众之一。顾名思义，穴太众就是土豪性质的包工团，因长于土建，曾被战国大名雇佣，参与诸多大型建筑的修建，如大阪、彦根、金泽等城，都曾借重过他们的长技。穴太众的聚居地在坂本，睿山近水楼台，自然也曾得力不少，这段石垣便是明证。
石垣之后百余步，便到山麓，此处道路转折，迎面有石碑赫然，竖写“比睿山延历寺”六个大字。碑后有雄峻石阶，石灯对峙，松柏夹道，显出名山气派。石碑右侧是日吉大社，有高大的朱红鸟居，悬挂菊纹灯。日吉大社是睿山的保护神社，但当年织田信长便是由此进兵纵火，神佛罔应，颇可喟叹。

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由左转的山道攀登，不久便有缆车，一举升至山顶，省却许多体力。道旁有瞭望台，视野甚佳，回眺来路，山下的繁华市邑与琵琶湖历历在望。借助指示牌，辨出了坚田的位置。坚田亦是睿山东麓的重要山口，平安时代还出过“坚田大责”的典故。当年织田信长的两万五千大军即沿坚田至坂本一线排开，并肩放火，攻上中堂，可想那一片市町当时赤焰张天，尽成焦土。不过身临其地，也越发觉得，从军事角度衡量，火攻是信长所能选择的最干脆有效的方案，从战术层面说，此地山高林密，地形复杂，武装僧团经营多年，若采取常规手段仰攻，即便得手，损失必大，且难根除。从战略层面讲，当时信长包围网正在勒紧，尤其是东线的武田信玄亦有蠢动迹象，单靠一个德川撑不久，所以他必须一击得手，然后尽快平定近江，倘若在此地陷入持久战，天下佛徒云集赴难，形势危矣。于是惨烈的火攻原在逻辑之中。实际上他也是如此动作，清早动手，大开杀戒，当天便解决战斗。可惜山上僧徒盲目乐观，自以为千年圣域，莫我予毒，结果遭此一役，漫山伽蓝，尽付劫灰。
瞭望处距东塔仍有相当距离，背着全副家当徒步并不轻松，好在沿途尽是苍松古柏悦人，竟越走越精神。

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大约走到延历寺会馆附近，当路有售票点，此后便正式进入建筑区。如今睿山的佛殿主要分布在三个区域：东塔、西塔及横川。东塔是延历寺的发祥地，核心建筑是根本中堂，即传法大师最初驻锡之地一乘止观院。向北一公里是西塔，以圆澄大师遗迹为核心，如释迦堂、弁庆担堂等。横川在西塔再北四公里，主要是慈觉大师相关遗迹。时间紧张，先把眼前的东塔看过再说。
东塔区内道路分歧，在大讲堂前的小广场处汇集。此处有巨型古柏一株，树下有纪贯之墓指示石碑，可做地标。根本中堂竟是坐落在向隅的一小片低地上，正在彻底修缮（所谓平成大改修是也，躬逢其事），外观已被钢结构大棚整个罩住，好在仍许游客参观内部，于是脱了鞋，在巨大的钢构与古旧的木板间小心行走，曲折进入。

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中堂是木质结构，二人合围的巨柱高高撑起天顶，空间甚广，但铺设极简，光线昏暗。有位中年缁衣僧人在当中的佛台前趺坐，正为游客团作讲解。于是随队坐下，听那僧人抑扬顿挫地宣讲，虽听不懂，但根据腔调比划，能明白是在讲传法大师和延历寺的历史，中间还穿插讲了延历寺的长明法灯与“油断大敌”两个典故，颇有意思，怎奈不惯跽坐，二十分钟后足痛难支，只好起身退场。
走到佛龛前，扒着栏杆向内望去，但见此地供佛的方式别具一格，栏后面竟是向内掘地约一人多深，形成约二十平方的一间地窟，其中供奉佛像若干，烟香缭绕，烛焰闪烁，远远地看到正中一尊深褐色的，大概就是传教大师手雕的药师佛如来像了。佛前有位青年僧人正在整理供具，隐约有铜具，不知是否便有那盏1200年不灭的镇山之宝。——此处有个疑点：当年信长烧山，根本中堂完全圮毁，全体僧俗尽遭屠戮，（现在的中堂为德川家光重建。）那么这里的佛像和灯火是被谁，如何保存下来的？回家后查遍资料，竟无记载。

殿内有御守处，样式甚多，请了枚梵文八叶曼陀罗图案的，据说为传教大师亲自设计，是以留念。
出门回到高处，再看根本中堂的位置，突然醒悟：东塔地区地势狭仄，最澄大师最初筚路蓝缕，入山结庵，估计未能料及自己的天台宗后来会兴盛如斯，故无整体规划，并未将一乘止观院选址在最显赫的位置，此后的建筑群在周边逐步增建，所以与一般平地上的七堂伽蓝相比，延历寺布局分散，缺乏条理，以至后来又需另辟西塔、横川等地扩展。所谓延历寺者，并非指一堂一院而言，而是指整个睿山上的天台宗僧团及建筑群，便是此理。

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中堂的斜后方有国宝殿，要由另一条小路走去。据说在烧山前一年（1570）的志贺之阵时，浅井、朝仓联军二、三万众避上睿山，即在这片区域驻集。如今实地看来，却如何驻得下？—— 说到志贺之阵，实是后来延历寺覆灭的直接诱因：当年浅、朝联军趁信长有事于难波，倾巢南下。织田信治、森可成战殁宇佐山，近江震动。信长无奈，放弃到嘴的福岛、野田两城，抽军回师坂本，马迴大将坂本尚政冒进战死，又吃一亏。浅、朝联军因姊川重创未复，亦无力与信长正面争锋，遂避上睿山。信长威胁僧团至少保持中立，否则“他日必纵火赭山，鏖杀僧徒，不释一人”。睿山僧团虽是天台宗，大概已由本愿寺的前辙看清了信长的佛敌本色，毫无通融。信长仓促间力不足也，只得搬出将军义昭来调停，双方罢兵。但信长何等样人，面子里子都吃了亏，岂肯干休？既然延历寺铁了心对立，那么有这样根深蒂固的大钉子扎在湖西要害，不趁早连根拔除，何谈攻灭江北大敌？于是次年九月，他一由长岛战场腾出手来，便立即麾兵睿山。原话为：“去岁略摄津，两城将陷，长政、义景举兵窥我后。吾舍两城而还，栖之山上，将歼之也；遣人谕僧徒，陈说祸福，而彼竟不服，务右凶徒，以梗王师。此非国贼乎？今而不行芟除，乃遗患于天下也。且闻彼犯其律，茹荤蓄妾，束阁诵咒，安在其镇王城也？围而燔之，勿使有遗类！” 满腔怨怒，溢于辞色。所谓卧榻之旁，岂容他人。一个一向宗已使人焦头烂额，现在又加上天台宗，天下佛徒尽成仇雠。好吧，那干脆把你们赶尽杀绝，有何难哉？我还有新兴的基督教可资利用，取尔代之，亦是一法。哼！—— 据说当年信长军中较斯文的部将佐久间信盛、武井夕庵等曾建议信长对僧徒区别对待，对真正有德的高僧网开一面，被信长厉辞驳斥，这实属未能体察信长意在除根的深衷。法西斯者在自身面临威胁时，一切衡量皆以弱肉强食为准，哪有什么客观、人性、文化敬畏、历史责任，统统视如草芥。指望他们放松一步，纯属妄想。不过天道荡荡，非独夫可籍霸术反动也，雄略精悍如第六天魔王，亦不过人生五十年。目击漫山残骸焦土，当时麾下将校，亦不禁暗生齿冷。信长志得意满，就地将光秀封于坂本，以便弹压，谁料十二年后本能寺烈火焚如，就此种因。

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闲话休提，举头已到。国宝殿是栋二层小楼，珍品不少，当年逃过烧劫的文物大都萃集于此。撮其要者，有平安时代的四天王像，镰仓时代的五大明王像，皆雕镂精湛，姿态传神。那几尊明王像通体黢黑，是数百年间护摩法事的灰烟熏染，可见睿山台密修行的特征。此外还有最澄大师亲笔文件，及入唐求法时的过关文牒等，能够留存至今，弥足珍贵。
此外展柜中还有山王木像，籍此学到一个小常识：来时所见的日吉大社，其神主即是山王（猿）。猿猴是睿山护法，或说神使，如同稻荷社的狐，八幡社的鸠，春日社的鹿，所以睿山自古有山王崇拜，有所谓山王二十一社，而且这里的日吉大社是全日本山王社的总本宫，地位非常。
国宝殿外沿途立有普及传法大师行状的系列画，简述大师生平的重要事件。来时未及细看，此刻看到一张弁庆拖钟的，一时兴起，便逐次看来，看到后期有一张讲传法大师与弘法大师之亲密关系，不禁莞尔 —— 呵，这却是为尊者讳了。这两位后来因为徒弟跳槽一节闹得不可开交，虽说是事主自愿，但常理人情，空海大师率尔掠人之美，总不能算厚道，而得意学生擅离门户，最澄大师的学问也似乎确逊一筹啊。说也难怪，最澄大师虽是官派留学，但满打满算，旅华只有九个月时间，加上语言障碍，所学必定有限，而空海大师虽是自费，却学满两年，学养自然要扎实些。但最澄大师当年能在天皇面前独当南都六宗，也绝非弱者。可见学习贵在得法，南都佛子百年抱残守缺，终日思之，不若最澄九月之所学也：）

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看图耽误了一会儿，疲乏亦至。若再赶去西塔甚至横川，来回十公里，时间体力都不允许，也罢，好在根本中堂已经看完，就此别过，翻山去京都去也。
主意打定，拔脚就走，仓促间却漏掉了一处近在咫尺的戒坛院。戒坛院就在大讲堂侧后处，建筑虽小，意思却大—— 当年南都北岭辩难，传法大师获胜，被敕封为天下教主。他入寂后十七日，朝廷特许延历寺设立大乘戒坛，是为僧侣正式受戒之所，后来又发布敕令，此后僧侣，非正式受戒，不得列入僧籍。这是日本佛教史中的重要事件。延历寺的戒坛，盖为日本戒坛之祖，虽非原物，到底该去印证一下的。
离东塔登山，眼见得石阶走尽，路旷人稀起来，渐渐地恢复了荒山野岭的景观。这一程着实不近，且本来就是冷僻路线，走到后来干脆路断行人。苍山如海，一身如粟，道旁的佛碑偈石默默地擦身而过，只是一路从容地走，看不厌的天高云近，满目青山。

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大概下午三点半钟，终于登顶。此处已能远眺到京都的一角。略事休息，一鼓作气走到缆车站。站内设施简朴，因游人少，发车间隔便长，等到开动之后便如珠走盘，沿山飞降，眼见整个京都展开双臂迎来，心中竟真有遇故的感动，嗯，两年了，彼时的诸般历览，辛苦欢欣，就发生在脚下那片烟火人寰中，好生亲切。
下缆车后有睿山电铁站直达京都。睿山电铁的车厢内是仿僧房茶室的样式，虽不甚像，但在饥乏劳顿一天，此刻重新坐上舒适的现代化工具回归城市，精神上却着实安稳下来。眼望窗外山麓渐离渐远，心念释然：前年高野，今天睿山，总算游历了日本两大佛地，不枉初心。途中无事，默自比较：相对高野，睿山的宗教氛围似乎淡一些，诚然有历经大劫，元气未复的因素，但打开山祖师起，最澄大师便在知识储备上落后一步，加之接近皇城，受政治影响较深，后世徒众不甘淡泊，风气不纯，恃力弄兵，以致发生僧徒与堂众的对立火拼，后来堂众夺权，《平家物语》讲得明白：山门覆灭，即是说延历寺的佛法传承在当时便已名存实亡。此后僧众破戒乱行，大好佛国，半成盗薮。织田信长的玉石俱焚固然太过辣手，却不为无因也。

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闲话间车到京都。下车后看到处处可亲，却望不到一口吃食。原来京都最多的是茶点铺咖啡馆，除了特定的食肆区，要在普通的街面上找到一顿正餐来吃，实属不易。可怜洒家一顿早饭顶到此刻，早已饿慌，就近找了家貌似靠谱的撞进去，听服务员比划着说有noodle套餐，满心欢喜，落座眼巴巴地等，蓦见她端来一副秀雅的乌漆托盘，心下便是一沉，低头细看，果见那白瓷碗内，一碗清汤做得透亮，汤面飘着如兰花般优雅的葱叶，半星油花也无，搭配着一小碟海苔饭团，黑白相映，煞是可爱，藕片形的箸架更是别添风致，伸箸一捞，满共一筷头细面，吹弹得破 —— 呃... 那啥，妹子你来，你自己凭良心说，哥这一脸风尘，背这么大一包，像是来吃这个的？

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聊胜于无，眨眼吃干喝净，看看还有半下午时间，起身直奔京都博物馆，隔街看到对面三十三间堂的样貌依旧。前年来时，博物馆主馆（明治馆）封闭修缮，宝山空过，今天拟补上这一课。不料赶到一问，仍是暂不开放 —— 整整两年还没修完，成何道理？没奈何，来都来了，再去平成馆看看罢。平成馆内的展品有更新，但仍无甚意思，一转便出， 转过街角，去看看太阁殿下。
丰国神社与博物馆毗邻，也是上回遗漏的景点，规模要比大阪城下的那座更气派些，神社内的唐门是“国宝三唐门”之一，最重要者，是偏殿处的大钟，即是铸“君臣丰乐，国家安康”的那一口。钟面上那八个字铭文已被白色清晰地描出来，一望即知。这口钟的位置暗示了此地的渊源—— 原来当初秀赖铸钟，是为了重建因地震损毁的方广寺，而如今的神社与京都博物馆，正是明治时代在方广寺遗址上重建的，亦可见当初方广寺的规模之宏。

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夕阳如金，正将唐门及神殿照得辉煌。拜过太阁，转身过街，不远便是耳冢。这个景点有些尴尬，以至于当地部门已经用油布将冢前石碑裹得严严实实，旁边还有小牌，上写当年日军对朝鲜犯下罪行云云，但总归是一处史迹，拍照留念。
天色已晚，找到酒店投宿。这回特意预订在鸭川东岸，靠近七条，因其离食肆区近，而且晚间漫步高濑川，最有旧京风味。

第十天
昨晚早早上床，本拟睡个懒觉，不料清晨梦中，猛觉一阵山呼海啸般的晃动袭来，将洒家由床上生生弹起。
以前也亲历过地震，无非是头眩足软如在舟中，这回真明白了什么叫地动山摇。当时地面如波浪般起伏颠簸，窗外有巨声自远而近，呼啸而过。墙壁和天花板如纸片般嘎嘎作响，似乎下一刻便要散架。平躺的身体被床垫整个抛起又接住，力量之大，似乎腰椎都已挫伤，这样的巨力之下，什么紧急避难，应变措施全是空话，连起身都是妄想。好吧，随遇而安，继续躺着全身放松，就像一颗海草海草海草...
地动持续约二十秒，酒店内的应急广播也已响起，此外却不闻人喧，待震波过后，起身看窗外，竟一个逃难的姿态都看不到，街面上行人疏落，依旧不紧不慢地行走，匕鬯不惊。—— 什么情况？早听说日本是地震大国，居民习以为常，但这也忒淡定了些吧？看看时间：七时整。门外的广播还在循环播放，懒觉是睡不成了，起身出门。

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来到东京JR站，这才有点灾难片的意味：偌大的入口处人头攒动，包括好些上班族打扮的，一律被挡在闸外。原来京都JR已全部停运，此外京阪线、近铁线亦复如是。—— 本来计划乘JR或地铁转睿山电铁去鞍马山的，此刻不但双双停摆，连睿山电铁的状况都不清楚，如何是好？ 急中生智，掏出手机导航。软件显示：停运的JR及地铁的现状已经同步，但睿山电铁路段仍正常运行；可行路线为：先由附近乘43路公交至宝池，然后转睿山电铁到达鞍马。登时放心，赶紧随导航找到公交站，片时车到，上车落座，老怀大慰，真是科技改变生活啊。这谷哥地图简直是境外神器，要指望某度，这阵子连公交站都找不着吧。
重回正轨，载欣载驰。这条43路简直是旅游专线，沿途贯穿了南禅寺、平安神宫等诸多景点，不过既然未在计划中，遂过门不入。各位看官若有兴趣，可供参考。车到宝池，地震新闻也刷出来了：震中大阪，6.1级。嗯，京都无虞，放心玩耍咯~
宝池这个地方挺有意思，大致是鞍马川与高野川的汇流处，也是睿山电铁本线与鞍马线的中转站。无巧不巧，这节电铁车厢里连同我在内一共四批游客，竟全是中国人。嗯，这次来京都，感到中国游客比前年明显增多，这就叫大势所趋。
出鞍马站，便看到路对面迎客的红色大天狗头像，那鼻子足有一人多长，用钢丝斜拉加固着 ——饶是如此，据说还是给积雪压断过一回。

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天狗像后不远，有几家店铺散布路边。进去要了一份芽煮套餐，大概就是竹笋盖饭，伴着山林间的木叶气吃起来甚是清香。
鞍马寺的仁王门古香古色，门前两列朱红的木灯摆在青翠冈峦里很是漂亮。由此至山顶的直线距离约一公里。以前在《孔雀王退魔圣传》中看到鞍马寺的山道，是由山脚起笔直通向山顶，沿途密集树立着千百鸟居，类似伏见稻荷社。今天亲见，发现根本不是那么回事：这一公里内除了少数几个神社的门外，基本看不到鸟居的影子，而且植被茂密，道路崎岖，颇不省力。用《枕草子》的原话说：“近而远的东西是：中公近处的祭礼。没有感情的兄弟和亲族关系。鞍马山的叫作九十九折的山路。......”—— 哎呀且住，原来脚下这路，清少纳言竟也走过呢。：）

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鞍马山内历史、宗教典故甚多，所以林泉间遗迹遍布，接踵而至。
最先是白龙池。传说源义经是此处的白龙所化。小池中有斑斓鲤鱼从容游动，亦不怕人。
然后是魔王泷，是矮崖上的小瀑流冲击而成的小潭。崖顶有小龛，里面有简陋的魔王像。石像虽陋，来头却不小，据说是在650万年前，魔王自金星降临鞍马，破邪显正，护佑地球，即所谓“护法魔王尊”是也。
再后是鬼一法眼社。鬼一法眼传说是天狗化身，是源义经的兵法师父（或说兼岳父）。社内挂有醒目的蒲扇形徽纹，即源于天狗手中的道具。—— 源义经的师承一直是个谜，照我猜想，大概是当年他被谪居在此，属监控对象。师父私意虽愿造就一个可用之才，但乱世将作，前途叵测，徒弟有这样的特殊身份，天晓得将来是否惹出大祸来，所以可能对义经有过告诫，不许他显露师承，如当年菩提老祖叮嘱下山前的孙悟空，于是义经出世后，遂假托神怪焉。

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其后是由歧神社。这个是地道的日本神社，主祀大己贵命与少彦名命。神社最初设在京都御所，后来受王命迁徙至此，屏镇鬼门。迁社当夜，京都民众自发燃炬相送，规模之众，蔚为大观，于是相因成俗。这便是京都三大祭之一的“鞍马火祭”。（其它两个为祇园、贺茂祭。）此外，社中的割拜殿是丰臣秀赖所造，是形制特别的重要文物，也可一观。—— 按说京都的东北方向才是鬼门，由睿山延历寺驻守，而鞍马山已在正北，竟也是鬼门，鬼门何其多耶？
之后是义经公供养塔。很低调的一座五轮石塔，造于明治十五年。之所以要建在这里，是因为此地是当年义经寄居鞍马时的住址，所谓东光坊遗址是也。

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最后到金堂。鞍马寺金堂内供奉的是“尊天”，乃是独有的神灵，显出了鞍马山特殊的宗教渊源 ——
鞍马建寺，在奈良后期，鉴真大师弟子鉴祯上人入鞍马山修行，遭鬼怪侵袭，幸遇毗沙门天显圣救护。上人便在当地结庵供奉毗沙门天，逐渐得到官方的认可后，正式建寺，后来一度奉天台宗，但宗派纠葛一直扰扰不休。至近代，断然自立门户，创立“鞍马宏教”，信奉尊天。尊天之相，乃是毗沙门天、千手观音菩萨、护法魔王尊三位一体。毗沙门天拟日，象征光明；观音菩萨拟月，象征慈爱；护法魔王尊拟地球，象征活力。 如前所述，毗沙门天来自鉴祯上人的偶然际遇；魔王来自当地魔王降世的传说，盖属山岳崇拜；观音菩萨或许是来自当时奈良佛教的风习。（鉴真大师是修律宗的，属南都六宗之一。《枕草子》中也讲过奈良壶阪寺的千手观音。） —— 那么，洒家妄自揣测：鞍马的尊天崇拜，实质是类似修验道的一种多信仰的杂糅。这也许与鞍马山或许有较浓的修验道氛围有关。所谓天狗道本来就是在山间修行者走火入魔所堕入之外道。此外亦有学者讲过，天狗的外貌装束，与修验道的山伏们非常接近，其原型很可能就是散居各地，派系繁多的修验道者，所以日本才会有来历各异的所谓“八大天狗”。柳田国男认为天狗的原型大概是更广泛意义上的深山土著（山人），这其中也应该包括山伏者流吧。何况，眼前这个三位一体，实在是太符合修验道的作派啦。
照此思路，就能把鞍马山上的各家神祇梳理一个大致脉络：首先主神三位：毗沙门天、千手观音菩萨、护法魔王尊，如今三位一体，成为尊天；其次类似散仙，如天狗、鬼门、由歧神社等；第三是人事，以义经传说为主体。这三者又互有交融，如传说鬼一法眼为天狗化身，义经魂兮归来后成为魔王胁侍之类。荻野真在漫画中将天狗与魔王混为一谈，大概是为了简化背景，而安排千手观音菩萨超度弁庆，想来就是在金堂前得到的灵感吧。

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金堂礼拜之后，退步细看广场上的金刚床图案。这个早有耳闻，传说是鞍马山乃至全京都神秘灵力最强之点。图案中心是白色等边三角，然后向外扩展成黑色六角形，再向外至三圈，每一圈内皆是三角形颠倒相接。整体形成直径约两米的圆形，其外又限以正方框。—— 个人理解，中间那个三角大概代表尊天，内涵类似中国的太极阴阳图，不过太极是一生二，这里是三合一。嗯，待洒家站在圆心暗自许个愿，看看灵也不灵。：）

看过了堂前的阿哞之虎，正待下山，却看见两位寺院工役打扮的人扛着一根长长的青竹走来。那些青竹顶端略带枝叶，长约两丈，被横放在堂前的木台上。这却是个什么讲究？—— 细看旁边楹柱上，有“竹伐会式 六月二十日午后二时”的挂牌。回家细查，才明白竹伐也是鞍马山特有的风俗仪式，来源于当地的斩蛇神话，大意是通过劈砍青竹来占卜当年农收的丰歉，盖如中国的甲骨龟板之类。眼前的竹竿，却是雌雄大蛇的替身。呵呵，真是山不在高有仙则灵，处处都是故事。
下山之路也精彩。先过灵宝馆，是三层的现代洋楼，匾云“自然科学博物苑展示室”。当时大门紧锁，遂不以为意，一晃而过，其实在二楼有源义经主题展览，内容颇夥，不意就此错过。
此后有义经泉和背比石，传说少年义经就是在这里学练武功。如果确实，那么小同学每天由住处（东光坊）来往此地，还真是辛苦。目测那背比石高不过140公分。诚然他幼年失祜，僻居穷山，长年茹素所以身量细小，但若说十七岁时仍用这个来比高，也太夸张了些。

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再向后是著名的木根道景观。这段山路在茂密古杉林中穿过，其中两人合抱的巨木比比皆是。此地土壤成分特殊，硬密超常，以致树根无法深入地下，大都盘在地表成为气根，状如古藤，绵延遮路。传说义经当年就是在常年这里纵跃如飞，练就了矫如猿猱的轻身本领，才有后来坛浦海战时的八艘跃。遥想孑身少年，躬负血仇，于这鬼境般的山林间跌撞成长，不禁恻然。
义经堂就在木根道旁，简陋的木质小祠。传说烈火衣川之后，小牛若魂归鞍马，正式成为护法魔王尊的部属遮那王尊。山僧于此建祠，供养精魂。—— 闲话一句：当年土佐坊昌俊受赖朝指使赴京刺杀九郞判官，事败后逃亡鞍马山，结果被山僧执送九郞。可见，义经在鞍马的人缘一向不错。
木根道至奥之院魔王殿为止。此处是传说中远古魔王降临时的着陆点，规模比义经堂大一点，亦是石基原木，颇为荒冷。细看堂后有柜式木龛，内中想来便是魔王的神体了。

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之后的石阶道渐趋规整，落足便利，转过几个弯道就到达山脚。贵船川由此经焉，向上溯可登贵船山，参神社，看和泉式部遗迹及绘马发祥地；沿河而下即可出山，直达电铁贵船口站，可一来对贵船兴趣不大，二来腿脚已颇疲怠，嗯，顺流而归罢。
贵船川不大，宽处亦不过十数步，极清浅，岸旁的青苔矮树直可入画。平缓处有当地人在河面支起川床，以憩游客。那川床用席棚障覆，上承浓荫，下枕清流，只是旁观，都觉得凉爽彻体。有这样的溪川作伴，颇不寂寞，些许路程，轻易便走完。

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一路无话，回到京都是下午三点。在出柳町下车，去看鸭川。路旁民家的紫阳花球开得花团锦簇。
鸭川由贺茂川与高野川汇流而成，下鸭神社正在Y字形的交汇处。神社的官称是贺茂御祖神社，顾名思义，是贺茂一族的祖神社，其历史可以追溯到平安迁都之前，以此发轫，越历千年，逐渐在周边形成了由诸多神社与遗迹组成的建筑群，成为京都镇守大灵场，被浓密的古树林环抱，即所谓纠之森也。—— 能称之为某某森，垓心必有神灵居焉。以前看宫崎骏《龙猫》时便印象深刻，今天见了，果然深邃沉静。其中另有别致的小神社若干，如河合社，为女性守护，祭祀“日本第一美丽神”，连门前的绘马，也是美人镜样式。最意外者，是在毗邻竟发现了鸭长明故居，虽是复原的草舍，却真符合《方丈记》中所记的样貌：“...总算筑了土墙，但无力装上门。以竹充柱建起临时小屋，以收纳牛车。每遇下雨刮风，无不感到危惧。因为小庵靠近贺茂河道，既担心水患，又恐惧白波盗贼。...”

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如今的贺茂川已经改道向东，当无水患了。这片狭长河洲的一隅，还有奈良时代古祭祀遗迹。草树相杂，群鸦乱鸣，动人幽思，可知在平安迁都之前，这里便有了宗教场所。下鸭神社在北端，最是气派，朱红大鸟居远远地醒人眼目。神社前挂着菊纹和双叶葵灯，前者说明此乃敕造，后者暗示着京都葵祭发祥地的身份。
由此掉返，走过长长的马场道，当年平安朝的贵族们就在这里跑马演矢，洵美且好。接近出口处的末社叫杂太社，主祀即贺茂建角身命。门口有“第一蹴之地”的卧石。原来历经世变，这里已兼任橄榄球的祈运社了。呵，日本的泛神信仰就是有趣。它可以与时俱进。

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出纠之森向南便是鸭川。鸭川可说是京都的灵魂。贺茂、高野两川合焉，河床平阔，清流潺湲，两岸草木丰饶，有野凫白鹭等嬉游沉浮。日落后的半空中有鸽群鸦群盘旋上下，一点也不怕人，不时一哄地落在道边争抢人们的投喂，直到脚步马上就要触到了，才懒懒地挪开去路。游人也恰到好处，衣履整洁，三三五五地散布着，于是山川草木便有了温度。如此安闲佳日，真是走不够。遥想《平家物语》里，这河原上曾经多少弓马冲杀，如今却仍一派柔美娴淡。话说，京都还真是座女性般的城市啊。

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大约走至二条桥，右岸边有好些民居庭院风格的日料店，在邻河的自家后院用吊脚架支起宽敞的露天平台，上下错落。客人边吃边赏河景，算得上双重享受。前年路过对岸时望见，便心生向往，这次已到门首，岂可错过。嗯，待俺上去吃顿好的。：）
绕上正街，挑了家有眼缘的进去。当垆的富态老大姐和服迎客，沿着木梯领上二楼。捡了最高的平台落座，鸭川尽入视野。看食客们大都是本地人，想来品质不差。以前在网上查攻略，说有规模的日料店都需提前预约时间与菜单，这里却无此讲究，有几档套餐可以现选。日文菜单，莫名所以，有套餐正合我意。

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刚上前菜，对面又落座了一桌衣着楚楚的中文游客，接谈之下，得知是港人自由行，今早在大阪遭遇地震，吓得即日改变行程，不惜重价乘出租车避至京都，惊魂甫定，吃饭压惊。其中一位大哥已多次来京都，路数甚清，知道这家店相当地道，所以特地带领同伴来尝鲜。言下颇为惊讶：“你是怎么找到这家的啊？”—— 哈哈，洒家聪明正直，自有运气。：）

说话间菜已一道道地上来。日料味尚清淡，那摆盘真是雅致，直可成画。每道菜量虽颇小，但一道复一道连汤带水累积起来，却甚丰足。老大姐根据客人进餐的节奏上菜，体贴中节，使人吃得从容。

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谈笑间天色已暗，四下圆灯陆续亮起，再看鸭川，又是一番风韵。夜幕隐去了现代建筑的背景，栏外的邻家席位上衣袂杂沓，一派喁喁笑语，蓦然是古装剧里的风情。隐约夜风，将清晨的惊乱，鞍马山的劳乏，完全融化。桌上小锅底的火焰暗自跳动，惬然至朦胧。这一刻，万缘已消，只剩下我与京都，相对而笑。

第十一天
八点半起床，洗漱时竟仍觉有余震晃动。
乘JR到宇治，出站便能感觉到宇治川的隐隐潮气，浓云俯布，更增阴凉。
宇治是旅游小镇，车站口便有去往平等院的显著指示。一路上鳞次栉比的尽是茶铺。逛进伊藤久又卫门总店。店内抹茶煎茶名堂繁多，还有茶吧，可以现场品鉴。坐下尝了一茶一点，虽是寻常品种，但口味显然比国内的醇正。此前自己在家打茶时总是掌握不好浓淡，今天得此绳墨，以后虽不中亦不远矣。

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沿着茶铺一直走到平等院正门。这是宇治最大的古建筑，最早是公卿源融的别墅，后转属藤原道长，道长之子赖通舍为寺庙，是为平等院。—— 八卦带入一下：道长是光源公子的原型，那么夕雾和熏，哪一个是赖通？：）
平等院内最大的建筑是凤凰堂，仿唐式样，朱楹青瓦，两侧伸出“凹”字型的大吊殿，如两翼焉，赫然坐落在阿字池心，气象端华。所惜已不是原构，而是近年修复的，真正的古迹要在后院找。
后院有源赖政墓，是《平家物语》中宇治桥大战的实迹。在传说中的自戕之地有“源三位赖政卿遗迹之碑”。碑文将赖政比作荀彧之于曹瞒，言其察奸之晚，非为鹿毛之隙，更赞其姜桂之性老而弥辣。又曰“...公射眇天下，而又巧于和歌，尝以和歌得上殿射鵼驰声，以脍炙人口。...”这俨然说得是书里《鵼》一节中的故事。实地印证，小确幸油然而生。

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此外还有上林竹庵碑志。此人是宇治茶人，在关原战前，鸟居元忠死守伏见城时坚决请缨加入守军，城破战死。刚才在街边即见到有“上林本店”，声势颇盛，器物上绘有品字型的三圆家纹。—— 实际上，竹庵的茶道水平并非上乘。千立休誉之为“天下第一 ”，主要是认同他的虽败不乱得笃诚心态，是特定语境下之感发，而非公允的排名。竹庵被授予“宇治茶祖”的美称，主要还是凭借其幕府功臣的政治地位。若较真起来，则黄遵宪在《日本国志》中记得明白：“...及后鸟羽院文治中僧千光游宋，赍江南茶种归，分载于背振，拇尾诸山，茶事复盛。（千光种之筑前背振山，建保二年将军源实朝有疾，千光知其宿酲，献茶及《吃茶养生记》二卷，将军饮之顿愈。又馈茶实一壶于释明惠，明惠种之拇尾山，故拇尾山又名茶山。其后分种之宇治，近代拇尾种殆绝，而宇治实称茶海。...）”这一段讲清了宇治茶的缘起。随后又曰：“...有山本嘉兵卫者，西京人，鬻茶于江户，至四世嘉兵卫时，元文三年，山城永谷宗七郎自制一种美色茶，贩之山本氏，山本氏赏其奇雅，与之结约，令再制。当时诸侯伯赏之，有天上地下第一之名。由是山本氏之名大噪，名曰宇治制。...”这便将谁是真正的宇治茶祖讲得明明白白。

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碑志看完，经凤翔馆出平等院。凤翔馆内有若干文物展出，但最珍贵的云中供养菩萨展厅因故关闭，可惜。
沿大路走一刻钟，便豁然看到宇治川。清嘉映目，绿满山川。
宇治川最宽处百余米，有宇治桥横跨，其东有两个紧邻的小洲，一曰塔岛，二曰橘岛。塔岛上有幢十三层小石塔。橘岛上有宇治川先阵碑遗迹。平等院在南岸。宇治神社及源氏物语博物馆在北岸。这一带便是宇治史迹的核心区域，游人最密，竟先后遇见了几个中国旅行团，攀谈之下才晓得，如今宇治已被许多旅行社列入线路，一般占半天行程。—— 嘿嘿，那源氏物语博物馆你们就肯定看不成的啦~
当时乍看地图，生出了一个疑问：按《平家物语》中的记载，宇治合战是桥头争渡战，所以才有斩箭但马、净妙坊、一来法师等高手僧兵在桥上的精彩个人秀，那么眼前的先阵碑为什么被树在桥东二三百米外的橘岛上？ 回家后捧卷再读，蓦然想到，——当时争桥战陷入胶着，平家大军最后是结成马筏涉渡成功的，那么从有河洲处涉水，难度方小。橘岛立碑，或是此理。只可惜如今岛上正在施工，先阵碑已被暂时移往他处，只有一处笼舍，里面养着十来只鱼鹰，乃是《源氏物语》中提过的鹈饲之事，聊可一观。

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橘岛与北岸间有木桥相通，桥名朝雾，碧水朱栏，冈林迭翠，煞是好看。
北岸桥头边有朝日烧展廊，规模很小，但略一耽搁，出门时却开始落雨。当时未以为意，打算抢到源氏博物馆避雨，于是抬脚急行，连宇治神社都过门不入，不料博物馆据此颇远，加上导航失准，雨势骤大，竟被困在中途，倚在民宅门檐下勉强容身，好生狼狈。幸好不久雨势收住，连忙认准路径，一路小跑进了博物馆。
出乎意料，源氏博物馆是现代风格的建筑，曲水环绕，玻璃门廊，内部分若干展厅，展示小说中的若干场景及相关器物，助益良多，比如在书中看到当时美人乘牛车时，要将衣带露出一截在帘外，总觉似是而非，究竟是何等样摆放，必须实际见了，才能恍然大悟。

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重点是宇治厅，内容出自宇治十帖，如有用等身布景还原熏中将初见宇治二女，在室外听琴时的情景，有香壶、贝覆等实物展品，还有通过多媒体放映的宇治川秋景，皆可留神。正流连间，有工作人员笑盈盈地走来，告知有短片即将放映，可往一观。原来隔壁的放映室中每天定时循环播放两则短片，一为《桥姬》，一为《浮舟》，时间各二十分钟，间隔甚短。索性一并看了。原以为是按照原著的章节编剧，不料银幕上兀然出现了光源公子与头中将双舞青海波的经典场景。时间紧张，有删接亦不足怪，但这般颠倒，却是何理？—— 不过话说回来，短片中那段青海波拍得真是华美，演员和服饰都比电影《源氏物语千年之恋》中的更胜一筹，真真漂亮。只凭这一节，也不枉洒家冒雨来些。走笔至此，搬书照抄丰子恺先生的译文 ——“...高高的红叶林荫下，四十名乐人绕成圆阵。嘹亮的笛声响彻云霄，美不可言。和着松风之声，宛如深山中狂飙的咆哮。红叶缤纷，随风飞舞。《青海波》舞人源氏中将的辉煌姿态出现于其间，美丽之极，令人惊恐！插在源氏中将冠上的红叶，尽行散落了，仿佛是比不过源氏中将的美貌而退避三舍的。...”想望风采，不胜依依。

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临走前到商店里挑选。这里的主题纪念品花样繁多五光十色，只看一遍就用时颇久。最后挑了套贝覆，对应章节是《末摘花》。那段故事虽无甚出彩，但贝覆的画面却最漂亮，是以留念。
出门左转，沿路走至宇治桥头。当年鏖战，平维盛近三万大军即在此地蜂拥受阻。大雨方过，宇治川水流盛涨，竟有浩荡之势。可想当年马筏竞渡，飞矢如雨，危厄艰难。若非对面的源赖政仅有千骑寡兵，防线不足，平家马筏焉能安渡？可怜源赖政一世传奇，只因错跟了平清盛，保元、平治两役几将天下源氏翦尽，剩他孑然一支，如无根之树，仰平氏鼻息委屈求全，所谓“此生如埋木，未尝见花开。”最终仍不得善终。皤然一老，血溅五步，可见人世间的倾轧之恶，更甚于妖魔。
如今桥头有家号称当地名物的抹茶冰激凌老店，犯着湿冷慕名尝了，却也同京都街上卖的没啥两样。

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过桥回南岸。桥面宽阔，中间四道通车，两旁另有宽敞步道。桥栏仍是古风，刚才曾在博物馆中的短片里出镜，褐色原木加青铜宝珠，在古装剧中毫不违和。步道中有观景台可以远眺朝雾桥，远远的如虹卧波。话说，当年合战时，平家军因过桥受阻，一度设想绕道伏见过河，那么现有的朝雾、白虹等桥梁，肯定是后世修造的。
宇治桥亦即《源氏物语》中的梦浮桥。桥南即有紫式部石像，并“梦浮桥古迹碑。”再远一点，还有桥姬神社。—— 眼前这座长桥，竟联接了日本文学双璧。这是何等动人的意象。

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回车站。上车前吃了一大份牛排套餐，肚里有食心中不慌，悠然北返。在车上刷新闻，说有专家预测近期大阪仍可能出现7级左右的大震。当时着实犹豫了一阵：君子不立危墙，若明天按原计划去了，果真狭路相逢，如何是好？一度甚至想改签回国，详查后得知改签手续很是麻烦，而且通讯不畅，操作甚难，加上楠公遗迹已经憧憬好久了，实在不甘放弃。最终打定主意，明天仍去大阪。
TIPS: 当天时间体力所限，仍有遗漏，比如宇治上神社、宇治桥商店街，都值得去看。此外源氏物语博物馆周边有宇治十帖的古迹，散布各处，若时间充裕，去一一寻到，也是有趣的体验。

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第十二天
早起乘JR去大阪，途中遭遇道路抢修，耽误到中午。
大阪有雨。在难波神社附近落脚，去梅田买买买。

第十三天
心斋桥 + 梅田买买买。

第十四天
八点半出发，正是当地上班时间，地铁通道内履声橐橐，人流如水。
乘JR东海线转山阳线去神户。途中望见淀川归海，浩浩汤汤。这是古难波的灵魂。
神户就是古之福原，位处西国要害，史迹甚多。今天先去一之谷古战场。一之谷在神户西边的须磨浦，要转电车才可到。
须磨浦是条背山面海的狭地。从车站出来就可以眺望到濑户内海。铁道紧贴沙滩穿过，近处有小型人工港。隐约帆樯，海天无际。 这里就是光源公子被谪居的那个须磨浦，若再向西一站，便是明石。——若非小说家言子虚乌有，洒家还真就去找明石姬了。：）
敦盛墓在景区的西端之外。此地有敦盛桥，路径错综，用手机导航才找到墓所。敦盛墓凹在路旁的树荫里，很不张扬，仅一座古拙的五轮石塔，若非塔前有“史迹敦盛塚”的方碑标志，则泯然众人矣，即便眼前的石塔，也是近代勘定清理之后的样貌，此前则荒湮殊甚。一抔黄土下，十六岁的美貌少年，强自捐生，演成一段千古绝唱。

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由此向东约里许便是古战场。一之谷夹在山海之间，说是山，不过是丘陵规模。谷中绿荫遮道，凭海临风，独自行走甚是惬意。不多时，见有一人高的方碑树在道旁，大书曰“源平史迹 战之滨”，可知已到当年的鏖战之地了。那个冬天，平知盛携数万西国大军卷土重来，据福原，迫京畿，俨然中兴有望，不料在此地被天生克星九郞义经以数十骑从天而降，奇袭得手。平家的武门霸业就此终结。据说，每逢二月七日之夜，当地的风涛声中似有万马嘶鸣，动地而来。

由战迹碑向东北望，便隐隐可以看到鹎越之逆落的道口，走近观看，果然正是。如今的逆落之道已被整修为水泥台阶，作反复的“之”字型通向山顶。目测坡度约60度，垂直高度约四十米，比传说中的十五丈峭壁和缓得多。沿步道走到丘顶，即可俯瞰谷底，一览无余。

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谷底宽不过百米，一条公路加几条铁道即已纵贯铺满，但长约一公里，有足够的防御纵深，典型的咽喉要隘，正是福原西门锁钥。平家在此扎寨，置以精兵，加上海边水军策应，委实难攻。但亦可知，当时平家虽有几万大军，但驻守于此的军队却相当有限，否则必定摆布不开。这也就是义经仅凭奇兵数十骑便能左右战局的原因。
除一之谷外，福原东面的生田口，北面的梦野口，皆是要冲，拱卫福原。但那时经过三草山一役，源军会攻福原之势已成，平家虽能据险负隅，却已是被动防守之局，唯一的希望，大概是伺隙发挥己方的水军优势奇袭源军，如凑川合战中足利尊氏之胜楠公，但凑川时足利的陆军优势亦显著，故能水陆并进如虎添翼。如平家此际，陆战毫无胜算，即使没有义经的奇袭，要想单靠水军优势战略翻盘，也非易事。

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鹎越山顶有小旷地，村落居焉。此处有座显眼的大方碑，文曰“安德帝内里趾传说地”。碑旁有间木亭，其中是皇女和宫之像。这一碑一像挨得虽紧，却无干涉 —— 皇女和宫是江户末期，在井伊大佬公武合体的运作下，下嫁德川家茂，所以眼前木亭上绘有德川家纹，而因何在此地立像，则未明所以；安德帝是当年被平家裹胁至此，一之谷战后辗转迁播至坛浦，蹈海而终。但照常理推测，他应该被平家奉养在福原才对。当时平家占福原不过一年，军事倥偬之际，怎会在前线危地造此行宫？依然所以未明。不过，既然是“传说地”，也就不必深究了。

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原路返回，沿途再看鹎越山，最高亦不过五十米。这与小说中“深谷三十丈，峭壁十五丈”的记载全不相同，而如果刚才那安德帝遗迹碑所立不虚的话，这里的地貌应该没有大的迁改，那么就只能认为小说中的描写夸饰失真了。当时若果如今天的地形，那么沿路类似逆落之道的地形远不止一处，想来义经等人也是随机试探，侥幸成功，于无路之中硬蹚出了一条所谓逆落之道。
乘JR向东，在神户站下车，出门就是凑川神社。

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凑川神社的前身是楠公就义时的广严寺，明治五年敕建神社，建造风格有点神佛混搭。正门处是复檐式牌坊，悬挂菊水纹灯。鸟居却在门内，楠槐夹道，直通拜殿。楠公墓在正门外右侧的别院中，想来是以前广严寺的墓园。墓园不大，石灯排列，略有曲折。走到里端，最先看到的不是楠公墓，却是德川光圀的塑像。水户黄门一生推崇楠公，非但在所著国史中对楠公大肆揄扬，眼前的楠公墓也是他组织修缮的，并亲笔题写墓碑云“呜呼忠臣楠子之墓”，还请朱舜水为之作赞树碑。这一碑一赞，画龙点睛，可谓是楠公墓的双璧，文字之功，于是著焉。幕末时，这里成为勤王者的精神圣地，热血志士们来此碑赞前瞻仰膜拜，然后满怀激烈，投身大业。诚然其中不乏狭隘愤青和投机者，但若无此蓬勃奋砺之精神，亦不足开创出一个新日本来。

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看过墓园，正式进入神社。那拜殿虽然造得肃穆，却无甚特别，可观的部分是鸟居左畔的宝物馆。宝物馆中系统陈列了楠公事迹的说图表明，并有诸多文物展示，最可贵者，是楠公自用的段威腹卷及胴丸原物。甲胄主体为藤制，仿唐样式，对比在冈崎、彦根所见的战国具足盔甲，可以清楚地比较出平安时代武士盔甲的简朴，但目睹军神的战铠近在咫尺，带来的满怀兴奋却毫不逊色。
馆藏的楠公真迹还有法华经手书。书法类唐人经卷，颇得法度。

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此外有朱舜水所作赞碑的复制品，可供细读。这篇赞文字正大，不弄华美，誉楠公为“忠勇节烈，国士无双”，而所遇“庙谟不臧，元凶接踵”，终于“以身许国，之死靡他”。庙谟不臧是指摘后醍醐，元凶接踵是指北条与足利。这两句充分概括了楠公当时所临内忧外患，独木难支的艰危之局，但非如此，不足昭彰忠臣义士的难能可贵。
展馆二楼还有伊藤博文及东乡平八郎的汉文卷轴，亦属难得，尤其伊藤那幅行书，俨然不在中国一般书家水准之下，真真汗颜。

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除宝物馆外，拜殿侧后的楠公战殁地也是重要的所在。话说当年凑川合战，楠公在西面的会下山凭险布阵，阻击足利直义大军。尊氏领水军绕和田岬，企图在楠公侧后登陆，而守岬的新田义贞竟临阵退走（这大概是义贞一生中最大的污点），导致尊氏兄弟成功夹击。楠公兄弟败退广严寺，自刃身死。—— 现在想来，尊氏当时虽有水军优势，但船舶数量必定有限，否则直接将大军运至难波湾登陆，直捣京师便了，何需在此纠缠？同时亦可见，神户地区自古是京畿西方门户，所以楠公樱井匆匆一别，便要老远地跑来此地设防，只因再向东便无险可守也。—— 眼前的战殁地虽仅有一座小石坛，但想起自己年少时读到楠公兄弟兵尽力竭，相约七生报国，互刺而死一节，几乎发尽上指。如今触景生情，依然暗生感慨。

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出凑川神社已到下午，骄阳正炽，饥乏交并，先找吃食要紧。在附近的商场里吃了一份大碗丸龟，恢复状态，乘兴逛了一阵店，话说小城的商场里就是安闲疏缓，不似大阪的挤嚷。
乘地铁去兵库城址。这一片是文化街区，除了城址碑外，还有兵库津水道遗存。兵库城与兵库津是两个历史概念：兵库城为池田恒兴所筑；兵库津则是平清盛开发福原时的重点工程。这两处遗迹挤在一起，凝缩了神户数百年的沧桑。

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沿步道走一刻钟就找到清盛冢，远远便看到青铜色的塑像。净海入道被塑成质朴老僧的形象，高额广颐，一点也看不出天下霸主的凌厉气概。塑像左手侧有座等高的十三层石塔，形制与宇治塔岛上所见的大同小异。右手侧约十步远，便是清盛墓所，被矮小石墙围在小小墓园中，只是墓所与石塔已非平安朝的原物，而是明治时代经过考古勘测重置的。
早先看大河剧，看到平清盛一意孤行迁都福原，造成大乱，断送霸业，很不屑他的鲁莽，后来才明白，此举亦有必行的原因 —— 以仁王之乱中，平家军火烧东大、兴福、园成等寺，且与睿山交恶，京都已在南都北岭的夹击之下，随时可能变生肘腋。当时日本佛教势力一家独大，如日中天，而武家势力虽远超前代，但还未形成幕府那样的牢固体制，所以面对强大的宗教势力，他不可能像织田信长那样决裂到底，火烧睿山，只能迁都以避其锋。（当然后来迁都时实操太差，亦是致败之由，盖无能臣辅佐所致。）这就叫历史局限性，非人谋可为，不宜轻议冢中人也。

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日色偏西，还有北野异人馆等地未曾涉足，但时间体力皆无余裕，兴尽便归吧。
回大阪，特意等到上灯时才出去找居酒屋。旅店附近便有一家原生态的，连英文菜单都没有。喜滋滋地落座，见菜单上有一个五种小菜的套餐，价极便宜，以为是具体而微的那种小碟小盏，生怕不够，又加了俩菜，等到店伙端上来便有些傻眼，原来那个套餐意外地价廉物美量大实惠，再加两盘硬菜，丰丰盛盛地摆了一大堆，这这这如何应付？诶~ 势已至此，不可露怯，待俺甩开腮帮一件件吃来。这一顿天昏地暗，总算吃尽，还悠然作态，未露马脚。呵，好糗好糗，赶紧结账出门暴走行散去也……

第十五天
梅田 + 日本桥买买买。
话说当今国人的购买力确实强悍，大阪的体量到底不如东京，几大商场里的热门商品全部卖断。柜台里有中文大字告示曰：“红腰子没货”！

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第十六天
机场店里连SK2都断货。
喝瓶克里必斯，回家。

—— 繁冗缠身，竟然从平成写到令和，总算完结，以飨同好。