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落叶轻舞“睡美人”——爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛掠影

落叶轻舞“睡美人”——爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛掠影

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出发时间10月
行程天数7天
人均花费1.3万
和谁出行一个人

落叶轻舞“睡美人”——爱沙尼亚拉脱维亚立陶宛掠影


遥远的欧洲东北角,静卧着几乎是封闭的波罗的海,它的北缘横有芬兰和芬兰湾,西侧是斯堪的那维亚半岛,上面是瑞典和挪威,南边是丹麦、德国、波兰和俄罗斯的飞地加里宁格勒,东侧有芬兰、俄国,以及三个大小差不多、由北朝南排列的小国爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛。

这里地势平坦,森林茂密,气候温和湿润。深蓝色的波罗的海波涛不惊,据说波罗的海的盐分不高,所以鱼产量有限,只是海底不时泛上来的琥珀,显示着它的深沉。琥珀是经过久远的地质年代所形成的树脂化石,这里有随地壳变动而埋入了海底的大片的森林。从古埃及、古罗马时代起、甚至更早,当地原住民就与地中海边的国家和部落如埃及、罗马人进行琥珀贸易,对古代波罗的海人来说,琥珀就是货币。
在史前时期人类大迁移中,古人就沿着欧亚大平原的多条路径来到这里,考古认为最初可能是在公元前8000年左右。但在公元12世纪之前,散居在波罗的海这一地区的原住民只有部落,尚未形成民族和国家。公元12世纪起,来自德意志的北方十字军骑士(如圣剑兄弟骑士团、条顿骑士团、立窝尼亚骑士团)、基督教传教士和商人陆续进入,他们作为统治者,征服了原住民,建立起教区,修筑了城堡和城市,比如,圣剑兄弟骑士团的创建人、德国不来梅的阿尔贝特·冯·布克斯赫夫顿也是里加城的创建者。但是,这里一直没有形成民族国家,近千年来,周边的大国,从瑞典、丹麦到波兰、俄国,还有德国,一直在这片土地上反复厮杀,使这里多次易主,从1721年到1905年俄国占领了这里,一战末期的1918年,爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛要求独立,1920年列宁同意三国独立,但世事多舛,三国真正的独立,是在70年后实现的。

虽然命运变幻,但多元文化也在这里融合,德国人带来了商会组织和精美的建筑,波兰人、俄国人带来了庄严巍峨的天主教堂和东正教堂,隔海相望的瑞典人和丹麦人带来了工匠精神和维京海盗的画风,更早的先民深深烙有他们祖先游牧人和农民的印记,新近获得的欧盟成员身份,使他们确立法治、尊重人权和实行市场经济的标准,由于经济的稳步发展和实力的提高,外界评论这三个小国是“波罗的海之虎”。
安居一隅,低调宁静,一座座欧式小城,坐落在田野和森林之中,令人赏心悦目——波罗的海三国有“睡美人”之称。
十月的天空一片湛蓝,秋风一动,满天黄叶轻盈起舞,宛如片片金箔在天地间泛光,铺满落叶的林间小道上,母亲推着童车的背影渐渐远去,路边的苹果树下落果一地。
橙色的房舍,五彩的教堂,无边的黑土地,最后的油菜花­——
爱沙尼亚,塔林

爱沙尼亚,派尔努

拉脱维亚,里加。

立陶宛,公路两侧。


此行的行程。

由莫斯科转机,扩建后的莫斯科谢列梅捷沃国际机场,新增了许多时尚元素和中文标识。

从莫斯科飞塔林,机翼下已是秋意盎然的北欧大地。

塔林伦纳特·梅里国际机场。

走道两侧的沙俄女皇叶卡捷琳娜二世与当代平民的画像。

人口132万的爱沙尼亚,与芬兰首都赫尔辛基隔着芬兰湾,相距80公里。塔林的港口,停满了游轮和货船。

在“波罗的海之虎”三个小国中,爱沙尼亚又有所领先,它的互联网技术被视为硅谷的延伸。

塔林这座保存完好的中世纪古城,仿佛是爱沙尼亚皇冠上的宝石。

机场到市区,十分钟车程。塔林的新城是现代派,颇显空旷。

从港口仰视,城中小山上是老城的上城区,上城区和港口之间是下城区,中间是市政厅广场。上下城区之间有一条主街,名长腿街(皮克街),宽而长,可行汽车,另有一条短腿街,短而陡,只供步行。
沿长腿街缓步而上,两侧是贵族府邸,教堂商会,登顶可观景。再从短腿街拾极而下,两旁是小店小铺。一上一下再加上在市政厅广场转一圈,半天足矣。
老城的入口,古风迎面而来。

这个小小的城门,是原汁原味的中世纪时老城出入口。

老城大约在11至15世纪成型,以蜿蜒盘旋的方石街面为标志,是世界文化遗产。

还有一家中餐厅,不错,菜肴味正量足。

很快,进入市政厅广场,老城的中心。

市政厅广场边上有一家1422年开张以来,一直营业至今的药房,现在买的都是现代药品,但陈列着中世纪时的药品和衡器,宛如一个小博物馆。

“肥胖的玛格丽特堡垒”,一左一右,一胖一瘦,两座城堡颇为有趣。

穿过这座城门,长腿街由此上行。

许多房子为三四层楼,下面一二层为居住与会客,上面是货栈或仓库。有的房子上面装有吊钩,用来吊装大件物品,有点阿姆斯特丹的样子。

这些房子大都是陆续到来的德国、瑞典、丹麦、芬兰、俄国商人建起的私宅,几百年来外貌基本不变,城墙、街巷也都格局不变。


长腿街上有几个看点。

三姐妹楼。进入“胖玛格丽特堡垒”旁的城门,不几步就可见这三幢彼此紧挨造型相似颜色不一的楼房,它们建于15世纪,现在是酒店。

大基尔特屋,约建于1410年。基尔特起源于中世纪的北欧,是一种城乡居民的民间组织,有的以商业、行业交流为诉求,有的是宗教活动为主。塔林的大基尔特聚集了城里地位最显赫的一批人如富商、官员等,等于权贵沙龙,风光了数百年,现在是爱沙尼亚历史博物馆。

黑人头兄弟会之屋。14世纪时由年轻的商人组织的一个同业协会所在地,他们信仰的守护神是黑人武士圣摩里西斯。黑人头兄弟会当时活跃在爱沙尼亚、拉脱维亚,会所以雅致精美闻名。

圣卡努提基尔特厅,当年是德国工匠的基尔特。外墙上黑色雕像,右边一座手捧圣经的是马丁·路德,左边是当时的丹麦国王。

圣灵教堂,建于13世纪,属于路德教派。这面外墙上的巴拉克式古雕木钟,大约制成于1684年,是塔林年代最久远的公共计时器。

长腿街由此门上坡。

出现了长腿街的标志。


长腿街的尽头,是小山(托姆皮山)上的亚历山大·涅夫斯基大教堂,19世纪沙皇亚历山大三世和尼古拉二世兴建的,由圣彼得堡艺术学院的建筑师设计,外立面装饰有一幅幅黄金马赛克镶嵌画。与许多东正教教堂一样,金碧辉煌的里面不能拍照。

山顶上的托姆皮宫,现在是爱沙尼亚议会大厦。

穿过大教堂旁一个小广场,是托姆皮山上第一个观景台,欣赏一城秋色。

百多米外是山上第二个观景台——Patkuli观景台。一片桔红色的房顶之上,是圣欧拉夫大教堂124米高的尖塔。据说在13世纪它建成时,是全世界最高的尖塔。取名圣欧拉夫,一说是献给15世纪的挪威国王欧拉夫二世,另一说是这座教堂的建筑师也叫欧拉夫,他在教堂完工时不慎从塔顶坠落身亡,所以教堂取此名以作纪念。Patkuli观景台面对波罗的海方向,依稀可见游轮吊车。

公鸡,是塔林的标志。


山上最有气质的是再走200米左右的第三个观景台,权称“我们拥有的时光”吧。“The times we had”——据说原来是人们兴之所致的随手涂鸦,现在换上了中规中矩的印刷体,似乎乏味了一些,不过这样的文字在这样的景色中,确实让人感触良久。这个观景台视野最为开阔。

托姆皮山上地势险要处,是丹麦国王庭院,其实是一座城堡,1219年丹麦征服了爱沙尼亚,从此统治塔林超过一个世纪。

进入丹麦国王庭院边上这道小门,便是短腿街起点。

走完短腿街,又回到老城中心。

古装迎客。

让人开心一笑,古城的快乐基因。

华灯初上的市政厅广场。


结实的中世纪建筑内部。

到塔林的第二天早晨。我再度上山,满天阴云,遮住了大教堂的尖塔。

在酒店墙上的画框里,看到了塔林的往昔——那一栋栋的教堂、会所、货栈、民宅,几乎以原貌保持到了今天。

塔林是欧洲保存最完好的中世纪城市之一。现在的塔林,几乎完好地保留了塔林中世纪迷人的历史画面。13到16世纪这400年,是塔林的黄金时代,塔林因为加入了汉萨同盟,繁荣的经济使它在建筑和艺术上赢得光彩。
是汉萨同盟滋养了塔林,以及北欧一大批城市。汉萨是德语“组织”、“集团”的意思,汉萨同盟1282年由德意志北部一批商业城市发起,总部设在德意志商港吕贝克,后来扩展到丹麦、挪威、英国、俄国、法国、荷兰、波兰、波罗的海三国的160多个城市,同盟以“对内一致、对外和平”为宗旨,这句拉丁语口号,据说现在仍在吕贝克城的城门上依稀可见。汉萨同盟成员之间互免关税,共同组织产销链,谋取垄断地位。为了商业利益,同盟一度拥有海军,与丹麦开战并攻陷过哥本哈根。后来由于时势变化,1669年同盟在吕贝克召开最后一次会议后,逐渐解体。

400年中,商业利益的最大化,使汉萨同盟成员们最大可能避免了争斗,积累了财富,取得了共赢,在国际事务中留下了商人的智慧,显示了贸易的力量,这是全球化的早期试水。

汉萨同盟标识。(知乎网图片)


由塔林去拉脱维亚首都里加,会经过派尔努。派尔努人称爱沙尼亚的“夏都”,一座夏季度假的海滨小城。波罗的海不比地中海,避暑之都并不多。


E67(欧洲67号)公路两旁,是连绵的农田和草地。

波罗的海,可以想象夏日的喧闹。

幽静的派尔努。

派尔努市政厅广场边,有一座构筑物。1918年2月23日,代行议会职责的爱沙尼亚长者委员会代表在这栋大楼的门厅,宣布独立。派尔努市政厅广场边的这座构筑物,是那栋大楼门厅的仿制品。
一旁飘扬的是爱沙尼亚国旗,蓝色代表独立,黑色象征土地和矿藏,即财富,白色象征自由。

虽然是个人口5万的小城,派尔努当初也是汉萨同盟成员,现在派尔努每年会举办国际纪录片和人类学电影节。


拉脱维亚,在当地语中是“铠甲”的意思,其民族性格有刚烈成分,拉脱维亚原住民在12世纪时曾对抗过日耳曼十字军的征服,终无效。当时圣剑兄弟骑士团在波罗的海边的道加瓦河入海口,建起了里加城。13世纪里加加入汉萨同盟,之后曾一度被瑞典占领过。1710年俄国彼得大帝攻下里加,俄国统治了200多年,里加是沙俄帝国取得的第一个不冻港。
里加作为商埠的历史其实很早,公元前17世纪,波罗的海的琥珀、蜜蜡就从这里,通过海路辗转运往埃及,琥珀、蜜蜡是埃及法老的喜爱之物。全长1020公里的道加瓦河,作为波罗的海沿岸的第一大河,流经俄罗斯、白俄罗斯、拉脱维亚,与第聂伯水系相通,沿途盛产木材、粮食。
200万拉脱维亚人中,有一半(90万)住在里加。沿道加瓦河布局的里加,与小巧玲珑的塔林相比,体量大得多。里加的城市布局可以分三个圈,内圈即老城,是汉萨时期的教堂、民宅;中圈是沙俄时期兴建的哥特式、文艺复兴式和19世纪到120世纪初兴建的新艺术风格建筑;外圈是苏式建筑,也称赫鲁晓夫“筒子楼”,四角方方的“火柴盒”。
里加,道加瓦河的早晨。

自由纪念碑

独立纪念碑。

里加国家歌剧院。

圣彼得大教堂。


里加电影博物馆外。

自由广场花园。

里加街景。

里加的景点主要在内圈,比较集中。

我们的步行从自由纪念碑开始。纪念碑是1935年由拉脱维亚各界捐赠建成的,碑身上有13组雕刻,包括“智慧的工作者”、“祖国的守护者”、“扔掉锁链的人”、“家庭”等,象征着过去和对未来的希望。纪念碑顶端的自由女神,双手高举的三颗金星,代表着拉脱维亚三个历史区域,碑上的铭文是“为了祖国和自由”。

老城城墙与城堡。
城堡现为拉脱维亚战争纪念馆。


建于1698年瑞典统治时期的里加城墙,现只剩下这么一段,原来的25座城门,也只剩下这一座“瑞典之门”。传说是当年一位里加女孩和一位瑞典士兵相爱,半夜在这里约会被发现,作为惩罚,被一边一个塞进城门两侧的城墙内。后来有一种说法,想要知道对方是不是真心爱你,只要半夜里经过瑞典之门,如果听到两位恋人情话绵绵,那就表示你已找到真爱。
现在城门上的房子,是后来添盖的。

三兄弟楼,里加中世纪民宅的代表,17号楼建于15世纪,它的窗户很小,因为当时课征“窗户税”,窗户大税会重。中间的19号楼建于1646年,门上的1746,表示一个世纪后作了重新装修。最窄的21号最年轻,建于18世纪。目前三兄弟楼是拉脱维亚建筑博物馆所在地。

里加大教堂,始建于1211年,是波罗的海地区最大的教堂。教堂90米高的尖顶上的金鸡是风向鸡,风向鸡是里加的标志,有辟邪功能。里加市民很依赖风向,由此会在风向鸡上一面镀金,一面涂黑,以示风向不同。

在里加大教堂广场,可以看到圣雅各大教堂绿色的哥特式尖顶。

圣雅各大教堂现在是拉脱维亚国会所在地。

里加大教堂广场边上的小巷子里,有几家13世纪开张至今的老饭馆。

市政厅广场的黑人头之屋。里加与塔林一样,也有海外年轻商人组织黑人头兄弟会,信奉黑人守护神圣摩里西斯。里加市政厅广场边上的黑人头之屋建于1334年,早于塔林的黑人头之屋,之后陆续添加了各种装饰和雕塑,包括19世纪末在外立面加上的象征海神尼普顿、商业神墨丘利等的四座镀锌雕像,最近一次重修是1999年。

市政厅广场上的罗兰雕像。中世纪时罗兰雕像大量出现在北欧,他是一位公正的法官,被视为正义和自由的象征。

里加市政厅。

市政厅广场上的全世界第一株圣诞树铜雕。据说现在风靡全球、成了一个大产业的圣诞树,源自这个广场。

位于里加老城中央的圣彼得大教堂123.25米高的尖塔,一直是里加的地标。始建于1209年的大教堂,1721年毁于大火,沙皇彼得大帝下令重建,1941年6月22日苏德战争爆发,教堂于6月29日被毁,1973年再度重建。教堂的风向鸡重158公斤,用掉金箔330克。

教堂外墙的雕塑精美,大门却很朴素。教堂里面不能拍照,隔着玻璃门可见里面挂着的路德像,内饰也很朴素,清水墙体,新教风格。


圣彼得大教堂后面,有一座搞笑的雕塑——“不来梅乐师”,格林童话《不来梅乐师》中四个主人公鸡、猫、狗、驴张嘴在唱歌,童话中它们齐心协力通过自己的智慧和勇气,制服了对手。据说这是德国不来梅市送的礼物,现在是里加青年人约会的首选之地。

里维广场,老城中一片怡人的空间,这些色彩丰富的房子,建于17世纪。

大基尔特屋和猫之屋。里维广场一边,是里加最有趣的房子——猫之屋。
里加大基尔特14世纪由德国富商组成,现在大基尔特屋是拉脱维亚国家管弦乐团表演大厅。

1909年有一位德国商人因为被拒绝加入大基尔特,愤而在大基尔特屋旁盖起了一栋楼房,在屋顶两端放上两只发怒的猫的雕塑,猫尾对准了大基尔特屋。后来经过法庭介入,猫尾被转了个方向。

在19世纪20世纪之交,里加追随欧洲许多城市,兴起了一股新艺术建筑风潮,着重于流动的线条和华丽的装饰,特别是大量运用怪诞的人面、动物、图案,现在在里加,饰有“怪脸人”的新艺术建筑超过800栋,大都集中在在伊丽莎白街和阿尔伯达街上。里加的新艺术建筑群被联合国教科文组织认定是全欧洲同类建筑中保存最完整的。

鸡,是里加人的最爱。

里加被英国作家格雷厄姆·格林称为“北方巴黎”。


在里加去立陶宛的途中,在里加以南40公里的拉脱维亚小城叶尔加瓦打尖。
6万人口的叶尔加瓦,18世纪曾是当地一个大公国的都城,城中央的叶尔加瓦城堡,曾是波罗的海地区最大的巴拉克式建筑,由一个当时有名的意大利建筑师,名拉斯特列利的人负责建造,作为当时大公的夏宫,不过人们评价一般,现在是拉脱维亚农业大学校址。

楼顶飘扬的拉脱维亚国旗,红、白、红三个平行的横条组成,这种红色是一种被称为“拉脱维亚红”的酱红色,象征拉脱维亚人为争取自由独立而流的鲜血,白色是对和平、安宁的向往。

在餐馆附近随便走走,教堂不少,修缮得很漂亮。波罗的海三国中,爱沙尼亚和拉脱维亚西部,如叶尔加瓦的人们,多加入路德宗;拉脱维亚东南部和几乎所有的立陶宛的人们,都是天主教徒;所有在波罗的海三国的俄国人,通常都信仰东正教,没有看到伊斯兰教的清真寺。

空中点点,是落叶轻飏。

愈南行,纬度愈低,空气愈显湿润。

E77公路两旁。出现了大片油菜花。
在冰冻降临之前,它们能走完生命的全过程吗?

路边村前宅后,不断有树下落果满地的苹果树。


立陶宛北部城市希奥利艾以北12公里处,20万个大小不等的十字架,堆放在1831年立陶宛人反抗沙俄起义的一个军事掩体上。
立陶宛在波罗的海三国中,曾经风光一时。16世纪时它与波兰结盟的波兰-立陶宛联邦在1个多世纪中是欧洲最大最强的国家之一,但是在1772、1793和1795年厄运降临,奥地利、普鲁士、俄国连续3次合谋瓜分了这个联邦,结果俄国得到了今天的白俄罗斯、乌克兰、拉脱维亚、立陶宛等。1831、1863年波兰和立陶宛人两次发动反俄起义,均被镇压。由于起义者的家人无法找到起义者的尸体,他们开始在这里安放象征性的十字架。1918年立陶宛宣布恢复独立,十字架山成为立陶宛人为独立战争中失去的亲人祈祷的地方。1944到1990年立陶宛被并入苏联后,立陶宛人持续不断地来到这里,留下十字架,成为和平抵抗的象征。苏联人几次用推土机推平这个地方,但随后十字架又堆放起来。

现在这里无人管理,人们可以随意自由地安放十字架。2001年这里成为联合国宣布的人类口头与非物质遗产代表作之一。


立陶宛第二大城市考纳斯,在涅曼河与支流涅里斯河汇流处,40万人,1920-1940年是立陶宛首都。

考纳斯城堡建于13世纪,立在涅里斯河边一处高坡上。1362年十字军入侵考纳斯,连续围攻城堡三个星期,终于突破防守,并毁掉了城墙。1368年城堡重建,结构更为坚固。城堡原有四个堡垒,但历史上涅里斯河泛滥,将其冲毁,并导致其北部的城墙崩溃,现在只保有局部。

城堡前的维陶塔斯大公塑像。
维陶塔斯为15世纪时立陶宛大公国统治者,1410年在一次战役中击败条顿骑士团,维陶塔斯大公作为民族英雄,在立陶宛长久受到人民的崇敬,

曾经的壕沟,现在是露天剧场。

城堡外的小花园,是1972年为呼吁民族独立而自焚的19岁学生洛马斯·卡兰塔殉身处。

涅里斯河边。

考纳斯的主要街道——自由大道,一半是中世纪留下的方石路,一半是林荫道。

自由大道上的维陶塔斯大公塑像,基座上是他的战士。

自由大道旁边的原总统府。


自由大道一端是圣米迦勒大天使教堂。

大教堂广场上的雕塑。

自由大道另一端是考纳斯大教堂,建于1413年。朴素的红砖外墙内,有多座精美的雕塑。

考纳斯大教堂外,是市政厅广场。

市政厅广场上的迈罗尼斯雕像,身兼牧师、画家的迈罗尼斯在前苏联被视为激进分子,他的同胞把他作为追求自由的象征而纪念。

落叶满城。


在波罗的海三国中,一般认为塔林最雅美,里加最都市化,维尔纽斯最活泼多姿。
和爱沙尼亚、拉脱维亚相比,立陶宛保持比较完整的国家形态有近800年之久,但是,要长期在强邻的夹缝中顽强求生,从维陶塔斯大公到迈罗尼斯,立陶宛大部分时间在为坚持自己独立自由的价值观而奋斗,虽然如此,立陶宛人却一如既往地保持了那份优雅洒脱。
1323年立陶宛大公定都维尔纽斯,大公写信给德国一些城市,邀请德国人和犹太人来此定居。纷至沓来的移民带来了各种文化和技能,城市繁荣起来。
16世纪时,维尔纽斯建起城墙,办起了大学。1795年俄国吞并了立陶宛,俄国人拆毁了大部分城墙,现在只剩下一座黎明门。之后的岁月中,维尔纽斯在外族占领者之间数次易手,起义被残酷镇压,犹太人被消灭。1990年立陶宛宣布独立后,1991年仍有14人死于苏军枪口下,700人重伤。

现在,55万人口的维尔纽斯,被誉为欧洲最大的巴洛克风格古城,古堡和教堂鳞次栉比。在市中心一座小山上的旧城,聚集了1500多座中世纪建筑,是世界文化遗产。内利斯河穿越全城,左岸是新城,新城建筑外观多采用白色色调,远眺视觉效果明显。


黎明门。

穿过黎明门,再回首望去,城门上方有一座小小的礼拜堂,这是供奉黑面圣母的圣母玛利亚礼拜堂,在立陶宛、波兰、白俄罗斯、俄罗斯的教徒中,被视为神迹。

里面不能拍照,这是教堂外的黑面圣母画片。

调皮的天使,也是教堂里塑像的画片。

500米长的奥许罗斯瓦图街是旧城的主街,从黎明之门经市政厅广场,再顺皮利斯街,过维尔纽斯大学和圣安娜大教堂,到维尔纽斯大教堂广场止,徐步而行,看点多多。

东正教圣灵教堂。

圣卡西米尔教堂,又称皇冠大教堂。

市政厅广场。

过市政厅广场,是东正教圣帕拉斯克瓦教堂,就在这座教堂里,沙皇彼得大帝为一个非洲奴隶小孩施过洗礼,小孩是埃塞俄比亚一个酋长的儿子,被奥斯曼人俘获后,一位俄国使节在君士坦丁堡买下了他,作为礼物送给了彼得大帝。彼得大帝很喜欢他,亲自作这个孩子的养父,这个小孩后来被封为贵族,成为俄军元帅,他就是普希金的曾外祖父阿卜拉姆·汉尼拔。普希金写过一部未完成的长篇小说,以他的曾外祖父作主角,叫做《彼得大帝的黑奴》。

旧城遍布巴洛克式建筑,穿插着漂亮的城门、广场和绿地。

皮利斯街上,维尔纽斯大学。

维尔纽斯的骄傲——圣安娜大教堂。

在一片巴洛克式建筑中耸起的这座哥特式教堂,阴云下仍不失俊秀,33种红砖的组合,打造了教堂变化多端的尖塔与装饰。当年拿破仑看到它时,说要把这座教堂放在他的手掌心,带回巴黎。

教堂建于15世纪,内饰古朴。

三十字山,俯瞰着旧城。

有新古典主义外观的维尔纽斯大教堂,始建于14世纪,内外白色的灰泥雕塑值得细看。

由鲜花、油画布置的教堂内部,给人一种现代感。

教堂内有圣卡西米尔礼拜堂,圣卡西米尔是立陶宛的守护神,他的右手有两只手掌。

大教堂广场上的维陶斯塔大公塑像。

广场即景。

广场上有一块地砖,标示着“steduklas(奇迹)”一词。据说站在上面转三圈,会有好运。

1989年8月23日,立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚的200万人,手牵手拉成一条长600公里的人链,从维尔纽斯经里加一直到塔林,要求国家独立,起点就是这块地砖。

当年的人链,被称为“波罗的海之路”,这是呼吁世界能够关心三国共同的历史遭遇——1939年8月23日,苏联和纳粹德国秘密签订的《苏德互不侵犯条约》,三国被苏联占领。 (网络图片)

过内利斯河,可以到圣彼得与圣保罗大教堂,圣保罗、圣彼得是大教堂的主神。

教堂内2000个人物雕塑,是意大利雕塑家在17和18世纪所创作,内容包括圣经故事人物、立陶宛的历史人物。


据圣经故事,圣彼得曾经是位渔夫,所以主祭坛前方垂吊着他的渔船,一艘玲珑剔透的水晶船。

耶稣的像在主祭坛左侧。

教堂右侧雕塑群中,有一尊手持药罐的女像,这是传说中的耶稣的情人玛利亚·抹大拉。立陶宛人和这群意大利雕塑家确实不拘一格。

在加拿大蒙特利尔,有供奉圣母玛利亚的丈夫、木匠约瑟夫的圣约瑟夫大教堂。立有抹大拉雕像的教堂,是第一次见到。主祭坛供耶稣的门徒,耶稣侧身于祭坛旁边,也不多见。

一家又一家餐馆、博物馆、酒店近年来在维尔纽斯冒出,我们的导游、华人小商安排我们去一家老餐馆,品尝立陶宛餐食。


红菜汤,烤肉,黑面包外面涂了蜂蜜,里面加了果仁,好吃。

土豆肉饼。

立陶宛饺子,皮很韧。

商导来欧洲近10年了,定居在里加,工作认真,言语温和,问他如何鉴别真假琥珀,他直言很难。现在造假有三个进展,其一,真琥珀沉于清水浮于盐水,现在在塑料里掺点什么,塑料也能如此了;其二,真琥珀有种隐隐的松香,这也难不倒造假者,塑料加香精;其三,真琥珀表面有微微荧光,结果他们在塑料里掺荧光粉,唉——


次晨搭火车从维尔纽斯去白俄罗斯的明斯克,立陶宛的火车不错。


THE END

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      来到立陶宛首都维尔纽斯,第一件事:登高望远。"维尔纽斯"这个名字由"维尔卡斯"演变而来。"

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