游走天国王朝----以色列约旦团队十日游

实用
2015-10-29
插了花的牛粪
阅读 3.4万
出发时间10月
行程天数10天
人均花费2.1万
和谁出行夫妻

2015年国庆期间以色列约旦团队十日游。

记个流水账,留个回忆,也给有需要的网友一些可能的帮助。

本来想去欧洲,但是没找到满意的团,就选了这个以色列约旦团,反正这两个国家迟早是要去的,从小就是听着广播里电视里约旦河西岸、加沙地带、巴勒斯坦解放组织等词长大的,满满的回忆,而且自己对历史文化宗教都还挺感兴趣,所以就这次提前去了。

以色列约旦有很多世界遗产非常值得一去,选了个看上去能去的最多的团,但是最终觉得不太满意,所以拿来参考一下行程就好了。这次去的世界文化遗产有海法的巴哈伊空中花园、阿卡古城、杰拉什古城、佩特拉古城马萨达城堡、耶路撒冷旧城,世界自然和文化遗产瓦迪拉姆共七个。


Day 1 特拉维夫、海法、阿卡古城、提比利亚

Day 2 提比利亚、拿撒勒天使报喜堂、约旦河洗礼处、加利利湖游船、提比利亚

Day 3 提比利亚、杰拉什、安曼城堡山死海

Day 4 死海、佩特拉

Day 5 佩特拉、瓦迪拉姆沙漠、亚喀巴埃拉特

Day 6 埃拉特、马萨达、耶路撒冷

Day 7 耶路撒冷,国会山、雅法门、犹太教堂、哭墙圣殿山圣墓教堂伯利恒圣诞教堂大卫王墓、马克楼

Day 8 耶路撒冷、雅法、特拉维夫


Day 1 特拉维夫、海法、阿卡古城、提比利亚

来回都是以安检严格著称的以色列航空,提早五个小时来到机场,在托运行李前航空公司工作人员会将所有旅客按照家庭为单位分别单独问询,我和老婆被一个中国大叔问了半天,可能因为我们是小夫妻,所以先将我带到一边单独问我一些关于家庭情况的问题,然后返回去用同样的问题问我老婆,看双方回答是否一致,这点是我预料之外的,之前只是以为会对行李的检查严格一些,没想到居然还会这么被问一回,有点不爽,好在问完之后手续就简单了,行李贴上标签,叮嘱千万不能替陌生人带东西,之后就能托运行李,并且直接能上飞机了,我看另外一对小夫妻也是这样的流程。而有的旅客进了安检上飞机之前还对随身行李接受了二次安检,我觉得有可能是因为单身出行,包括和朋友出行,所以需要二次安检。托运的行李不允许上锁,因为会在后台严格检查,事后发现行李中的物品被翻动过,但是没少东西,也没弄乱。

照片中一个个白色的小台子就是工作人员的工作台,会每次带一个或一个家庭的旅客过去问询,有的会当场要求打开行李检查,有的不检查行李但需要分开来问询。

以色列同周边阿拉伯国家处在敌对状态,所以飞机是从欧洲绕过去的,但是飞机太旧没有飞行信息显示,不知道是怎么绕的,反正最后是从北面进入地中海沿着海岸降落在特拉维夫本古里安机场的,因为绕路所以花了十个小时。以色列航空也挺抠门的,没有眼罩没有袜子没有洗簌用品,需要的自己带好。

到达机场过海关安检后,有趣的事情发生了,团里三个团友被扣下来问询了,其中两个小伙子是因为去过伊朗,护照上有记录,所以被扣下来问了,因为事后得知安检很明确就是问他们一些伊朗的事情,还翻看了他们手机的通讯录看是否有伊朗联系人,但是一起的两个女的据说也去过伊朗却没有被问,也许是没被翻到护照上的记录,也许是因为是女性所以没被问,另外一个女的可能是因为单身出游被随机抽检到的,所以半个小时左右就出来了,而两个小伙子过了个把小时才出来,据说里面还有人被扣了五六个小时没出来的,我们还算是幸运地。

以色列签证不会体现在护照上,进出境会单独给你一张纸,进出境章都盖在这张纸上,因为以色列同阿拉伯国家敌对,如果护照上有以色列的出入境记录,就去不了阿拉伯国家了,反之可以,但是可能会像我们的团友这样被扣下盘问很久,所以这次去了以色列和约旦两个国家在护照上只有约旦的进出境纪录。

特拉维夫本古里安机场,不大的机场,回来也是这个地方,基本没有大牌免税店。

终于到齐集合后入住特拉维夫一个以电影院为主题的酒店,设施都还不错。

酒店二楼的布景,乱世佳人。

洗漱休息三个小时左右后出发去海法参观世界文化遗产巴哈伊空中花园。巴哈伊花园位于有着“上帝之山”盛名的卡梅尔山上,这里是巴哈伊教的圣地,也是巴哈伊教先知巴孛的陵寝,整个花园围绕巴孛陵寝,建有一级又一级共18级不同高度但是完美对称的阶梯花园,整座花园从山顶到山脚绵延近一公里,远远望去,就像是凌空而建。

1844年,巴孛创立了巴哈伊教的教义,因此被关进监狱后,他的作品慢慢得到了认可,逐渐发展起来,后来被他的弟子巴哈欧拉发扬光大建立了新的教派。国内的潘石屹据说信这个教。

巴哈伊教由巴哈欧拉创立于十九世纪中叶的伊朗,最高宗旨是创建一种新的世界文明,真正实现人类大同,基本教义可概括为“上帝唯一”、“宗教同源”和“人类一体”。巴哈伊信仰在世界各大宗教中最为年轻,在新兴宗教里发展得也最快。目前,巴哈伊分布于全世界235个国家和地区,出自2100多个种族和部落。巴哈伊教没有神职人员和地方教堂,每座庙宇都有九面,每面有一大门,代表可以从各方向加入巴哈伊信仰。庙宇中不出卖纪念品,不接受馈赠。宗教经费只来源于教徒的捐赠。礼拜仪式非常简单,没有固定的地点,只是由一人朗诵巴哈欧拉的作品。

从山头看海法城市,是个以色列重要的港口。

从山头下来到山脚往上看花园,花园可以参观,但是需要去登记预约,而且可能不是教徒不能进去。海法有很多以色列籍的阿拉伯人居住,而特拉维夫大部分是犹太人,顺着山坡下山会经过一条德国街,两边建筑都是德国风格,是很久以前德国的基督徒来到海法购地建房种田生活,他们相信耶稣会在这里复活所以移民过来了,到二战时被英国人都赶回去了,以色列二战时属于英国殖民地。

然后是世界文化遗产阿卡古城,阿卡是世界最古老的城市之一,据文献记载已经有5000多年的历史,最早是生活在那里的迦南人的一个部落所建,后来逐渐发展成为从地中海东岸通往西亚内陆的重要商业口岸。阿卡曾是欧洲十字军王国的首都和商业中心。十字军东征时,骑士们在这里修建了许多官殿、教堂和城市设施。公元1291年阿卡被穆斯林攻占,而现在的阿卡就是在当年十字军的废墟上以奥斯曼帝国为主建立起来的。今天的阿卡古城内仍然十分完好地保存了1000年前十字军时代的古城垣、城堡、客栈等古老遗迹。

建于1781年艾哈迈德?加扎尔清真寺是阿卡最大和最有特色的清真寺,就是绿顶的这座清真寺,据说寺内还珍藏着先知穆罕默德的胡须。

古城购票处,导游买票买了半天,买完票在左手边的小商品店里又磨叽了半天,最后发觉这个购票处边上的景点都没有进去,最终觉得肯定漏掉了几个重要的景点没去,这是这次旅行的遗憾之一。

贾扎尔清真寺,奥斯曼帝国时期的建筑,门票三美元 ,问导游为什么顶是绿色的,说穆斯林认为天堂的颜色是绿色的。。。感觉有点扯了,土耳其蓝色清真寺为什么是蓝的?

进去看看 ,不大不太豪华的清真寺,胜在有历史,有胡须吧。胡须平时不展出的。

净水池,穆斯林一天五次祷告,进清真寺祷告前都要洗手洗脚。

每个清真寺都有个小房间,对准圣地麦加的方向,引领穆斯林朝着麦加朝拜。

从1516年开始的四百年中,阿卡大部分时间在土耳其奥斯曼帝国的统治下。以“屠夫”闻名的帝国总督艾哈迈德查萨尔重新修建阿卡的碉堡,加强城防工事。1799年3月,法国将军拿破仑率军从埃及出发去进攻叙利亚,途径阿卡。他的军队将这个当时由英国军队和土耳其军队联防的小城包围了整整两个月,法军前后损失三千多人。拿破仑感到,连这样一个小城都不能攻破,叙利亚就更难以占领。5月20日,他不得不撤除对阿卡的包围,认为命中注定阿卡是自己远征东方的极点,无奈地转回埃及。拿破仑曾不无遗憾地说:“如果我占领了阿卡,就能控制全世界。”从此,阿卡成为奥斯曼帝国北方地区的首府。

古城内都是阿拉伯人居住,不得不说有点脏乱差。。。

奥斯曼帝国时期某个苏丹建造的钟楼,全世界有几座,其中一座在阿卡,雅法老城也有一座。

奥斯曼帝国的标志。

十字军城堡遗址中的地道,1994年被发现,350米长,连接海港和要塞,用于被围城时的物资运送等作用,底下是海水,以前应该是划船进出的。地道的下半部分是在自然的石头上开凿出来的,上半部分是用开采的石头做成的。

双向单行道。。。

出地道后就是地中海边

海边都是阿拉伯人的住房 ,这边的还算整洁,但是地上不是很干净。

阿卡古城边上餐厅自助餐,吃完后出发去提比利亚,其实那天到达提比利亚的时间还挺早,完全可以顺路去拿撒勒把第二天上午的行程走掉,结果第二天走了几乎三分之一的回头路去拿撒勒。或者也可以去兜几个湖边的教堂,结果第二天却说没有时间兜教堂了,反正这个团太散漫。。。

山头上看加利利湖边的提比利亚,具有两千多年的历史,以罗马皇帝名字命名。

酒店吃完自助餐去城里转一圈,路边奥斯曼帝国时期的建筑,等绿灯的一个以色列大兵,此行第一个拍到的端着长枪的大兵,之后发现到处都是,而且很配合拍照,也就见怪不怪了。

对面山头上的城市夜景。

酒店房间看出去。


Day 2 提比利亚、拿撒勒天使报喜堂、约旦河洗礼处、加利利湖游船、提比利亚


新版的谷歌地图一点不好用,不标ABC点了,先后顺序看不清,左手边原点是拿撒勒,湖下方原点是约旦河洗礼处,湖右手边原点是吃饭和游船的地方。

上午从提比利亚出发到拿撒勒天使报喜堂。据说圣母玛利亚未婚先孕六个月时,上帝派大天使向她告知她将受圣灵感孕而生下耶稣,这座教堂就建造在玛利亚生活的地方处。上面左手就是大天使,右手是圣母玛利亚,下面四个是书写新约的四个使徒,再下面左右各一个青铜器是耶路撒冷十字,代表耶稣被钉死在十字架上时有五个伤口,手上两个,脚上一个,头顶一个,腹部一个。

当耶稣被钉在十字架上,一名罗马百夫长用一把长枪刺了他的侧腹,看他有没有死透,这名百夫长就叫做朗基努斯。他的眼睛当时有问题,几乎是瞎的,当耶稣的血滴入朗基努斯的眼睛,朗基努斯的眼病突然痊愈了,他在瞬间被感化,此后成为了一名僧侣,并拥有了行使神迹的能力。后来他被追认为圣徒,称为“圣朗基努斯”。这根枪因为被用来证实耶稣是否有死去和染有耶稣鲜血的原因,成为基督教的圣物朗基努斯之枪,后世有人称它为命运之枪。

基努·里维斯所主演的电影《Constantine 》故事的起源就是被人无意间发现的那只朗基努斯之枪,又名命运之矛,传说当初上帝与撒旦划界之时曾经约定,天使与恶魔必须完全平衡,两者不得干涉人界之事,而按照黑暗圣经的记载,如果想打破这种平衡,就必须有一方能干涉人类的事物,撒旦之子为了打破这种平衡来到人界,需要天使与命运之矛的帮助,在大天使加百列的一系列计划下,几乎就要成功,但是最终却因为路西法对康斯坦丁的眷顾而结束。

教堂内有各个国家的圣母报喜图,这是中国的,明显的中国特色。

这是梵蒂冈的。

教堂大门上的浮雕书写了耶稣平凡而又伟大的一生。

左上角,耶稣在伯利恒一个泥马槽中诞生。圣母玛利亚未婚先孕后,未婚夫约瑟不离不弃娶了她,恰逢罗马帝国人口普查,都要回原籍申报户口,约瑟的原籍在伯利恒,于是他带着玛利亚从拿撒勒跑到伯利恒,到达的那天晚上,两人碰到了以后每年圣诞节都会碰到的问题,酒店全满,最后找了家宾馆的马厩将就一晚,就在那晚,耶稣诞生了。

右上角,耶稣在三十三岁从提比利亚到耶路撒冷去传经布道,不到一个礼拜,就被犹大出卖,被犹太祭司抓住,送到罗马总督处,被判钉十字架,最终被罗马士兵钉死在了十字架上,后被门徒放下来安葬,最终死后三天复活升天。所以,耶稣死在公元33年。

耶稣死后,门徒写了新约,新约中的最后一个故事发生在公元后100年左右。旧约的最后一个故事发生在公元前200年左右,大概是关于摩西的。

左边,耶稣诞生后,当时的犹太代理王希律王听说有孩子出生将来会替代他,就下令把伯利恒及附近两岁以下的孩子全部杀掉,好在天使又给约瑟剧透,让他赶紧带着老婆孩子逃到埃及,躲过一劫。

右边,耶稣在加利利湖畔传经布道,那是他三十到三十三岁的事情。短短三年就牛逼了两千多年。。。

左下角,希律王死后,约瑟带着玛利亚和耶稣回到了拿撒勒,把他抚养长大,约瑟是个木匠,带着耶稣一起学做木匠。据说在拿撒勒,耶稣去喝喜酒时,用水变了葡萄酒给人民群众喝,从此深受人民群众爱戴。

右下角,耶稣在加利利湖畔为信徒治病。

教堂一层,洞穴内就是玛利亚一家生活过的地方。

玛利亚生活过的地方。

罗马帝国确立基督教为国教后,皇帝派人找到了这个地方,建造了教堂祭拜,所以教堂内很多拜占庭时期的马赛克壁画,现在的建筑是60年代建造的。

教堂二楼,有基督徒在做仪式。

教堂外的阿拉伯民居,以色列北部以阿拉伯人为主,这里的房子还算整洁。

接着回到提比利亚,来到约旦河洗礼处。以色列北部山区的水流进加利利湖,再由加利利湖流经以色列和约旦到达死海。

有中文介绍。

洗礼处,绿水长流,和我家小时候门前的小河一样。有很多基督徒穿了白袍下水洗礼。

右下角黑呼呼的是肥大的鲶鱼。

我们也脱了鞋子进去洗了一把,很多喜欢吃死皮的那种小鱼围上来,盯得痒痒的,很多温泉池里都有这种鱼。

水里还有这种鱼

洗完礼出口处的商店,看来很重视中国游客。

看到团友在买亚历山大大帝时期的古钱币,镶着黄金挂件,大概三千多美元。

现场有卖洗礼服的。

然后去了加利利湖边一个餐厅吃顿湖景餐。

吃一下烤鱼餐,号称当年基督用五个饼和两条这样的鱼喂饱了五千名听他上课的信徒。

清澈的加利利湖,周围都是红色的荒山。

脱了鞋子顶着大太阳在湖里泡了一会 ,突然在石子滩里发现一只螃蟹,拍完照放生了。

吃完饭,导游带着去了个湖边的东正教教堂,里面壁画都是各种圣经故事。很奇怪,加利利湖边有五饼二鱼堂、八福堂、彼得献心堂等有着耶稣经典故事的教堂,而且就在附近,完全顺路,却一个都没带去参观,说是没有时间去,但却有时间去这个很普通的东正教堂,让我感到很莫名其妙,导游说过一句,这个教堂是接受捐赠的,我不得不腹黑了一把。。。这是这次旅行的遗憾之二。

有屏风的是东正教堂,做弥撒是在屏风内不公开的,做祷告门口是有椅子的但是只能靠着站着,不能坐。


接着去加利利湖坐游船,有湖边浴场,跟大海边似的。

游船开到湖中,奏国歌,生中国国旗,然后就是团里大爷大妈开始在船上合着希伯来音乐跳广场舞。

中以友谊世代相传。

Day 3 提比利亚、杰拉什、安曼城堡山、死海


脑残的谷歌,不能跨越国界设计路线,只能分两段了。


早上出发沿着加利利湖往东到达以约北部边境,先过以色列安检。

挎着长枪的警卫,但是很奇怪是穿便装的,之后去的南部关口以色列警卫也是穿便装,以色列全国都是穿着军装的大兵,边境口岸却是穿便装的,不知道什么原因。。。

下车后先去右手边过以色列边检,完了再上车从这开到约旦边检全部下车换约旦大巴。

约旦边检,不是很严格,但是混乱散漫,顶着大太阳,和东南亚团、印度团挤在一个不大的凉棚里等通关,大概等了半个小时,由约旦导游带着通关出来,换乘约旦大巴。

约旦是阿拉伯语河流的意思,1946年建国,9万平方公里,约旦人是伊斯兰教先知穆罕默德的后裔,现在有650万人,很多都是以色列建国后逃难过来的巴勒斯坦难民,主要经济靠旅游,靠各个国家的援助,整个国家百分之八十都是山地,而且是荒山戈壁沙漠。

刚到以色列时觉得没有欧洲干净,不过一进入约旦就是各种脏乱差,顿时觉得以色列还算不错的。。。

先去杰拉什边上餐厅吃饭,老师傅在摊大饼,先把饼放在白色布垫上,再拿起贴到身后的锅炉内壁上,做出来的大饼还挺好吃的,大概类似新疆的囊。

之后就是杰拉什古城,号称罗马之外的罗马,公元前1600年古城就有人居住,公元前64年,罗马军队占领了叙利亚及其南部包括杰拉什在内的一些城镇之后,杰拉什逐渐按照罗马建筑风格发展,建起许多神殿庙宇。公元3世纪初,由于罗马帝国政治动乱,杰拉什一蹶不振。以后又随着拜占庭帝国的兴起、波斯人入侵和王朝的更迭,杰拉什又经几度盛衰。公元8世纪中叶,阿巴斯王朝兴起定都巴格达,杰拉什几次强烈地震许多建筑毁于一旦。公元9世纪,具有悠久历史的杰拉什销声匿迹。直到1806年才被德国旅行家欧里赫发现。自1920年起,考古队在该城不断发掘出沉睡了几千年的文明古迹。

景区检票口外的哈德良拱门,为迎接罗马皇帝哈德良(Hadrianus,76年1月24日到138年7月10日,外号勇帝,罗马帝国五贤帝之一,117年到138年在位)视察而建造的。看下来杰拉什确实名不虚传,尤其是哈德良拱门、椭圆形圆柱广场、圆柱大道、阿尔忒弥斯神庙,称得上同类型现存最好的古罗马建筑了。十月初去能有35度以上,太阳晒得厉害,而且古城内基本没有遮阴处,要注意做好防晒工作拿好水。

精美复杂的浮雕。

进去后右手边的Marianos教堂。

进去后左手边的古竞技场,赛车赛马之类的。

古城南门,也就是景区检票口,穿过去后左手边就是东集市和南大街。

再进去,左手边山头上的宙斯神庙

神庙高耸的科林斯柱式。

爬上神庙看椭圆形圆柱广场,去过希腊卫城、去过土耳其希拉波利斯古城和以弗所古城几个古罗马城市,都没有这么有气势的圆柱广场,包括这里的哈德良拱门也是最有气势的。

满地的文物。

宙斯神庙边上的古罗马剧场,这个剧场是罗马风格,因为有后台,没有后台的是希腊风格,如果观众能够从看台走下舞台,那么就是剧场,否则就是竞技场。

看完剧场往北走,经过椭圆形广场,穿过圆柱大道。大道两边的景观依次是,右手边的博物馆、左手边的食品集市、左手边的倭玛亚阿拔斯时期的清真寺、交叉口的南四塔门、右手边圆柱小道的南桥、左手边圆柱小道边的倭玛亚民居等等,大部分都是废墟了。

和圆柱大道交叉的圆柱小道,成十字形,左手边就是倭玛亚时期的民居废墟。


跟团就到这了,水神庙,有蓄水池、喷水嘴,当然现在是没水了,大概和圆明园十二铜首那水池一个类型。。。约旦导游的中国小翻译说这个是美人鱼庙。。。左手边是一座大教堂,再往山坡上是圣西奥多教堂,再往上有四座教堂。水神庙再往前,右手边是Propylaea教堂、左手边是阿尔忒弥斯神庙的门廊和奥斯曼时期建筑。

我们小分队继续走到北门处,北门和北部四塔门,中间的废墟是集市和民居。照片外右手边,圆柱大道的右边有西部浴场。

左手边还有个北剧场,规模要小一些。左手边有bishop isaiah教堂。

往回在山头上走,阿尔忒弥斯神庙,阿耳忒弥斯是古希腊神话中主掌狩猎与野兽的女神,后来被视为月神,奥林匹斯十二主神之一,在罗马神话中她又被称为戴安娜,她是宙斯和勒托的女儿。除了掌管狩猎,她还照顾妇女分娩,保护少男少女,更是一位贞洁的处女,是少女纯洁的化身。土耳其以弗所也有一个阿尔忒弥斯神庙,但是只剩一根柱子了。

圆柱大道上的神庙门廊,从这里上台阶也能到达阿尔忒弥斯神庙。照片右手边是奥斯曼时期建筑。

之后安曼城堡山,景区进口有约旦的编年史,估计基本也是以色列的历史,pottery neolithic 新石器时代:公元前5500到4500年,chalcolithic 铜石并用时代:公元前4500到3300年,bronze age 青铜器时代:公元前3300到1200年,iron age 铁器时代:公元前1200到539年,persian 波斯王朝:公元前539到332年,hellenistic 希腊王朝:公元前332到63年,nabataean 纳巴特王朝:公元前312到公元后106年,roman 罗马帝国:公元前63到公元后324年,byzantine 拜占庭帝国:公元后324到635年,umayyad 倭马亚王朝:661到750年,abbasid 阿拔斯王朝:750到969年,fatimid 法蒂玛王朝:969到1171年,ayyubid 阿尤布王朝:1171到1263年,mamluk period 马穆鲁克王朝:1250到1516年,ottoman period 奥斯曼帝国:1516到1917年,british mandate 英国托管时期:1919到1946年,emirate of transjordan 外约旦酋长国:1921到1946年,the hashemite kingdom 哈西姆约旦国:1946年起。

安曼城堡山是阿巴斯·阿蒙王国历史遗址。在公元前13世纪,在现在的安曼周围出现信奉太阳神的阿蒙人部落。公元前11世纪,阿蒙人建立了阿巴斯·阿蒙王国,在城堡山上建立了首都,并称其为“阿蒙”,之后逐渐演变成今天的安曼。城堡山的古遗迹主要有伍麦叶宫和石柱。伍麦叶宫系阿拉伯帝国伍麦叶王朝在城堡山建立的埃米尔王宫,坐西朝东,虽经历了1300多年,但残存的建筑如今仍能显示出当时阿拉伯建筑的风格。

本来是后一天的行程,但是今天去是顺路,否则要走很长的回头路,于是导游调整了行程。安曼是建立在七个山头上的城市,站在城堡山上,满眼密密麻麻的阿拉伯民居,360度全是,很少有绿色,也算是挺震撼的奇葩景观了。照片中间是对面山头的古罗马剧场,依山而建,可容纳6000人。

进门后的海克力士神庙,希腊神话中的大力士。

一个青铜器时代的洞穴,公元前2250多年前开始用来做墓地的,之后在倭马亚王朝时期曾经被开发城堡山的石匠使用过。


另一个角度的海克里斯神庙。

再往里是个博物馆,建于1951年,馆中陈列着在约旦全国各地发掘的从石器时代到近代各个历史时期的历史文物,如在约旦河谷掘出的旧石器时代的石刀、石斧,距今已有10万年以上历史,是约旦现存最早的文物。

Ain Ghazal雕塑,1985年在安曼Ain Ghazal处发现的人形雕塑,在公元前8000到6000年间的新石器时代以石膏做成,根据介绍这是人类文明史上最早的雕塑,我觉得会不会有点吹牛了?

佩特拉古城发现的古文物。

转到博物馆后面,应该就是伍麦叶宫。

宫殿内部,现代搭了个木顶用来保护古迹。

另一边是个清真寺,早就只剩下一堆废墟了。

从山头看安曼城,密密麻麻的房子。。。

回看城堡山。

然后出发去死海,路上碰到的大奔,整个约旦难得看到的豪车,车里男的开车,坐着四个美女,三四个小孩,难道是传说中的一个约旦男人四个老婆五个孩子。。。阿拉伯国家允许最多娶四个老婆,但是一定要提供平等的较好的生活水平,所以一般人也只娶一个老婆,但也会生个四五个孩子。。。非常友好,隔着车窗微笑挥手打招呼。。。

接近死海时的检查站,约旦士兵全副武装。

路边遮阳棚内的装甲车,个人感觉约旦比以色列还不安全,以色列只是警察士兵多,但都很放松,基本都会配合游客拍照,而约旦的士兵感觉是临战状态的,这样的装甲车上是有士兵拉着机关枪的,随时能开枪!要不是形势不安全,哪用得着这么紧张???不止一次看到这样战备的士兵,刚出安曼城时,经过一片富人区,突然发现路两边各停有一辆皮卡车,车上也是架了机关枪,每辆车一个士兵拉着枪。。。

到达死海酒店,五星级的,那一圈都是五星级的,需要安检,又一次说明这地方不安全。。。估计是约旦同以色列签订了和平条约,被阿拉伯国家视为叛徒,有被恐怖袭击的可能。


Day 4 死海、佩特拉



死海,即基督教《圣经》中的亚拉巴海,是世界上最低的湖泊,湖面海拔负422米。死海也是世界上最深的咸水湖,最深处380米,最深处湖床海拔负800米,是地球上盐分居第三位的水体,仅次于含盐量第二的吉布提阿萨勒湖(Lake Assal)及第一的南极洲唐胡安池。位于巴勒斯坦、西岸和约旦之间的大裂谷约旦裂谷,南北长86公里,东西宽5到16公里不等。死海的湖岸是地球上已露出陆地的最低点,有“世界的肚脐”之称。远远望去,死海形似一条双尾鱼。在阳光的照射下,海面像一面古老的铜镜。在1967年以阿战争后,以色列军队一直占领整个西岸。死海中含有高浓度的盐分,为一般海水的10倍,到达30%,致使水中没有生物存活,甚至连死海沿岸的陆地上也很少有生物,这也是叫死海的原因之一。由于死海被陆地环绕,不与其他大洋相连,所以死海没有潮起潮落。

早上起来去死海漂浮,都是中国人一大早去,老外都是等太太阳出来后边晒太阳边漂浮,不过这么个大太阳,实在是受不了。。。

清晨的酒店。


漂浮时可以拿本书,拿张报纸,摆个躺在海里看书的造型,也可以拿个充气头枕,因为海水很咸,不能进眼睛,进耳朵还好,所以头要尽量往上抬,时间一长酸痛得吃不消,有个头枕靠着就舒服多了,完全可以多泡一会。不过海水太咸,顶多也就泡个半小时,否则就会被腌了。。。

死海海水减少的很快,2000年时的海平面位置离现在的湖边已经有很长的距离了。有说法说死海会干涸,但是以色列导游介绍,死海有约旦河流入,再加上周围有雨水汇入,所以干涸是不可能的,但会水面下降,直到平衡。

死海漂浮完酒店吃个海景自助餐。

然后出发去佩特拉,往回走了一段路,估计是为了上高速,但是让人不爽的是一个多小时的时间里居然停了两个高速休息站,不知道真的是为了休息还是为了让我们购物,太散漫了。到佩特拉镇上后先去吃饭,离景区门口已经不远了,餐厅里帅哥在烤蔬菜。

挺有阿拉伯特色的餐厅。

门口贝都因人的帐篷和生活模型。

然后上车拐了几个弯就到了酒店,放下行李出发去景区,就在照片左手处,这次的这个酒店安排的很好,离景区大门也就50米路,要知道整个景区很大很大,来回再怎么坐驴坐马也会累个够呛,酒店越近越好。

佩特拉被称为世界新七大奇迹之一,因其色彩而常常被称为“玫瑰红城市”。这是源于19世纪的英国诗人柏根的一首诗里的一句:“一座玫瑰红的城市,其历史有人类历史的一半。”但当柏根来参观后,他不得不承认当初所作出的此番描述是不确切的,佩特拉并非是玫瑰红色的,实际上这里的岩石不只呈红色,还有淡蓝、橘红、黄色、紫色和绿色。佩特拉一词源于希腊文“岩石”(petrus)。很可能《旧约全书》中称的“塞拉”(意义也是岩石),即摩西出埃及后“点石出水”的地方,就是佩特拉。但也有学者认为《旧约》中的塞拉只是指石头,而不是一个城市的名字。

进去后先是一公里左右的砂石路,路上奔驰的马车。

左边跑马道,右边人行道,还挺人性化的。

路边上的神庙,已经风化很严重了。

大约公元前312年,阿拉伯游牧民族纳巴泰人在此定居,这是亚喀巴与死海间的一片长峡谷区域。由于控制了重要的贸易通道,纳巴泰人变得强大而富有,佩特拉是他们的遗产。这些墓碑群开凿于海拔914米的难以到达的岩石中。有的墓碑群图案细致典雅,有的是纳巴泰特色的“阶梯式”山墙压顶装饰,体现了埃及和亚述建筑的风格。整个建筑重点放在正面,内部则是毫无装饰的巨室。

公元前4世纪,佩特拉位于亚洲和阿拉伯去欧洲的主要商道附近,来自世界各地的商人们押运着满载货物的骆驼队经过佩特拉门前,阿拉伯的香料、经波斯湾输入的印度香料、埃及的黄金以及中国的丝绸都要途经佩特拉,运往大马士革、泰尔以及加沙等地的市场。与此同时,佩特拉还是通往希腊和地中海各地的门户,接近商道线的纳巴泰人得天独厚,靠收取途经货物的税和过路费获利。他们有时也为旅客、商队及牲口做向导,提供食物和水等有偿服务。

公元前3世纪,佩特拉成为了纳巴泰人的首都,在岩石中开凿墓地成了一种风俗。有些考古学家认为,这种习惯可能起源于早期居住在那儿的当地人,后来又由纳巴泰人继承和吸收了。虽然学者们对纳巴泰人的宗教信仰一无所知,他们相信该民族可能把已故的国王们视为神灵,把他们的陵墓视为神庙。纳巴泰人也建造其它庙宇,有的嵌凿在岩石中。不过其中最大的一座是建于公元前1世纪的独立式建筑,可能是用来供奉佩特拉主神都萨尔斯的,该神的象征是一块石头。

公元前2世纪,纳巴泰达到了全盛时期。版图最大时,王国由大马士革一直延伸到红海地区,从某种程度上讲,它的影响已超越疆界、广泛传播且影响久远: “纳巴泰人的”文字进化成了当代阿拉伯文字,在当今大部份阿拉伯世界中广泛使用。公元前80年到前65年,国王阿尔塔斯二世统治时期,纳巴泰人铸造了自己的钱币,建造了希腊式的圆形剧场,佩特拉城蜚声于古代世界。无论何地,甚至远至中国,只要有骆驼商队,只要有贸易团体,人们都听说过神话般的石头之城。

公元106年,古罗马人接管佩特拉以后,佩特拉成为罗马帝国的一部分。并曾一度是罗马东部省城的佼佼者,拥有广场、公共浴室、剧场等所有古罗马文化常有的建筑。在罗马人统治下,佩特拉曾一度繁荣昌盛,罗马工程师们铺筑商道,改进灌溉设施。可是佩特拉的贸易,该城的经济支柱却开始发生变化:越来越多的货物依靠海上运输,地中海岸的一座名叫亚力山大的城市抢走了它的一部分生意;陆地运输也开始变化,罗马人在它北部兴建了一条大路,连通了叙利亚的大马士革与美索不达米亚(今天的伊拉克),掠走了更多的运输贸易。到了公元3世纪,佩特拉的经济实力和财富大大减弱。公元3世纪以后,随着贸易路线的改变,佩特拉的重要性大为削弱。最终它被遗弃了。而后的漫长岁月中,除了阿拉伯沙漠中的游牧民族贝督因人外,少有游人访问此地。佩特拉只为当地部落的居民所知。佩特拉就此没落。

19世纪初,处于穆斯林世界的佩特拉与西方世界完全隔绝,由于战乱,除了阿拉伯沙漠中的游牧民族贝都因人外,几乎没有外人涉足此地,任何西方人对它的接近都将引来极大的危险。1806年,一名德国学者曾试图“好奇地溜进”佩特拉而惨遭杀害。1812年,一位年轻的瑞士探险家名叫约翰·贝克哈特,热衷于对阿拉伯文明的研究,他身为“非洲内陆地区佩特拉古城研究促进协会”成员,奉命前往非洲研究尼日尔河的源头。他精心准备着自己的旅行计划,由于要穿越西亚的阿拉伯世界,因此他必须学会如何适应当地的饮食习惯,讲一口流利的阿拉伯语,他在叙利亚和约旦完善他的伊斯兰教的知识。本职工作的便利给他的研究带来了重大机会,在从大马士革去开罗的途中,他听说一个被瓦迪穆萨群山保护的城市竟遭至难以置信的毁灭性破坏。他知道当地的贝都因人从未见过欧洲人,他们对任何陌生人都抱着猜疑和敌意,为了不招致他们的惊觉与怀疑,贝克哈特精心制订了周密的调查计划。他在日记中写道:“我因此试图达成一个目标,来表示对亚伦(圣经中人物)的敬意,我要寻找谷地尽头的亚伦墓。”谷地应就是传说中被群山包围的佩特拉。他装扮成阿拉伯人,蓄了长须,改名为埃布拉罕·依布·阿布道拉。由于他一口流利的阿拉伯语和丰富的伊斯兰教知识,沿途被误认为伊斯兰教的学者而未引起怀疑。他雇了一个当地的向导领他去亚伦墓,一切依计划进行:走过狭长、险峻的西克峡谷,惊人的一幕出现在他眼前,他不露声色,只是匆匆巡看了法老宝库和厄恩墓,马上断定他脚下的城市就是传闻中的佩特拉,他在日记中写道:“瓦迪穆萨的毁灭,可能就是指古城佩特拉。”惊人的发现纵然令他激动万分,但他未敢久留,只呆了一天就离开了佩特拉。他是第一佩特拉古城个证实传说中的佩特拉尚还存在的西方人。这一天是1812年8月22日。

然后再是二公里左右的蛇道。蛇道中的古粘土水渠,用来将外部的泉水引入到城内。当年希腊和罗马帝国都来攻打过这里,但是都失败了,后来罗马帝国军队想办法切断了水源,才攻下了佩特拉城。

蛇道(The Siq)最宽处约7米,最窄处仅能让一辆马车通过,全长2千米左右,进入峡谷,甬道回环曲折,险峻幽深,峭壁上的岩石,在风雨长期作用下变得平整光滑,似刀削斧砍。顺峭壁仰望苍穹,蓝天一线,壮观而又美丽。

曾经有壮观的凯旋门横跨蛇道入口处,在门两边的壁龛里放有国王的雕塑,不过在1895年坍塌了。曾经的络绎不绝的游客和朝圣者经过同样的这条路,两边的壁龛和神座保护着进来和离开这座城市的人。

最窄的地方也就一辆马车经过。

已经被风化的雕塑,依稀可辨是两头骆驼和人。

突然间神殿就出现了。

慢慢展现出来。

卡兹尼宝库建于公元初年,典型的古希腊后期建筑风格,这是一座在岩石中建成的巨型建筑,正面宽近30米,高40米,入口高达8米,使得任何站在里面的人都显得极其渺小。卡兹尼名为“宝库”是因为传说这是历代佩特拉国王收藏财富的地方。整个殿门分两层,下层有两根罗马式的石柱,高10余米,门檐和横梁都雕有精细的图案。殿门上的约3个石龛中,分别雕有天使、圣母以及带有翅膀的战士的石像。宫殿中有正殿和侧殿,石壁上还留有原始壁画。进入其中后有一巨室,石阶尽头是一壁龛,其中或许存放过一位神的塑像。前面的空地是专门容纳前来朝拜的巨大人群的。佩特拉正面顶部的瓮被认为曾是用来存放某位法老财宝的,以前许多的旅游者曾尝试用枪击中这只瓮以获取其中的财宝。

景区内的贝都因人,据说政府在现代城市里为他们准备了安置的地方,但是游牧民族自由的天性让他们宁愿生活在古城中,这些贝都因人靠骆驼、马车、毛驴或小卖部做游客的生意。

继续往前走,一片古墓群。

过了卡兹尼宝库,地势霍然开阔,伸向约一公里宽的大峡谷。这峡谷中有一座隐没于此的城市,悬崖绝壁环抱,形成天然城墙;壁上两处断口,形成这狭窄山谷中进出谷区的天然通道。四周山壁上雕凿有更多的建筑物。有些简陋,还不及方形小室大,几乎仅能算洞穴;另一些大而精致,台梯,塑像,堂皇的入口,多层柱式前廊,所有这一切都雕筑在红色和粉色的岩壁里。这些建筑群是已消失的纳巴泰民族的墓地和寺庙。

古剧场,最牛逼的是完全是在一片石头上开凿出来的,能容纳6000人,部分被重建过。

玫瑰红的古剧场。建造于公元25到125年间,后期被罗马人加上了后台用于换装和乐队演奏。看上去纳巴特人为了建造这个剧场不得不破坏了一部分的门面,因为山壁上保存有更早之前古墓的痕迹,而这些古墓已经被凿刻掉用语观众席的后墙了,可见他们对社交场所的渴求。佩特拉曾经是个朝圣地,剧场用来让朝圣者集合和做礼拜,所以这里还有祭台。后来罗马时期,这里举办过歌剧音乐剧诗朗诵竞技比赛和公共集会。

继续往前,一大片有气势的墓地和神庙。

神庙顶上晒太阳的贝都因人,造型有点像加勒比海盗中的杰克船长。左手边还有个公园100到200年间的水神庙废墟。

公元前25年到公元后100年的神庙, 占据7560平方米,佩特拉迄今最大的建筑。

古城门。

女儿宫,据说当年纳巴特国王承诺,谁能解决佩特拉的饮用水问题,他就把女儿嫁给他,后来有小伙子成功了,国王就建造了这座宫殿,并把女儿嫁给了他。也有说这是座神庙的。

顺着女儿宫上山,回看女儿宫,其实我们要去代尔修道院,这条路是错的,沿着桥往照片左边走才是正道,当然阴差阳错往往会柳暗花明。。。

山上五颜六色的石头,非常漂亮。

登上半山腰看对面山头。

经过一个咖啡店,已经关门了,我们早上九点左右出发,慢吞吞地下午两三点了才到佩特拉酒店,算到七点半景区关门,也就四个小时不到,还号称半天时间的佩特拉游览时间,这个团真是磨磨蹭蹭的可以!

五颜六色的山头和洞穴。

在我们看着多彩的石头时,带头的帅哥突然发现不对了,我们走错路了!这时下面山谷里一个贝都因人呼喊我们过去,大致是说能带我们去修道院,我们沿着满是羊粪的山道下去向他问路,他告诉我们可以带我们抄近路,只要四十分钟,我们商量了一下,觉得不能再浪费时间错过路口了,否则天黑之前都到不了,于是从四十元砍价到二十元成交,他开始带我们上山!

他告诉我们,这些是羊圈,他就住在边上山里这样的洞穴里!水是需要每天下山去打的,我真搞不懂,居然能习惯住这么又脏又臭的地方,多少天才会洗个手???所以后来在爬山时,打死我也没让他拉我一把,都是自己想办法。。。

我以为抄近路是指走羊肠小道上去,没想到是真的爬山,完完全全没有路的!!!最危险最窄的地方一只脚已经踩在悬崖边上了,头顶也是悬崖,一不小心就可能粉身碎骨!绝对是这辈子最忘不掉的记忆了。。。

历经千辛万苦,爬了个把小时山后,终于找到了正道,整个过程我们其实挺担心这个贝都因人耍坏心眼,万一带我们到危险的地方坐地起价之类就麻烦了,好在还算运气好。不过,意外总是有的,最后我们给了他二十美元后又多给他十美元小费,想让他开心一下,没想到这家伙说我们给少了,应该是三十五美元!!!他一开始说的二十元是指约旦第纳尔,换成美元要三十五!之前做过功课知道贝都因人人品都差,有心理准备,反正安全出山了,也就不在乎这点钱了,给了他三十五美元走人了。。。

贝都因人在山上生活用的发电机,一股柴油味,越是穷越是破坏环境,一路爬山都是瓶瓶罐罐。

已经能够看到修道院的顶尖了,照片中间的尖顶就是。

沿着正道往前走了一段,一抬头,修道院出现了。

走了一个半小时山路,回去还得走八公里左右的下山路,就是为了看它,但觉得还是值得的,凿掉了半个山建造出来的,绝对雄伟壮观。。。

爬到对面山头拍个照,左边悬崖有一段段的台阶可以上去顶尖,就是最下面两米没有台阶,需要自己爬上去。

既然来都来了,就爬上去看看,半山腰拍一个。

顶尖往下拍一个,高度很高,马看上去很小。

两千多年的历史就在脚下。。。

天要黑了赶紧下山,这只狗从山顶一直紧跟我们到景区门口,整整八公里路不离不弃,是不是来保护我们的。。。

下山的路,摆铺子的贝都因人,晚上吃住在山上的。

到半山腰时已经天黑了,摸黑打着手机手电一路暴走,终于在七点半左右到了景区门口。一路上不时有推销骑驴的或者骑马的贝都因人经过,整个山谷一片漆黑,完全没有灯光,脚下是磕磕绊绊的碎石,还是有点心慌的,好在一路平安。。。不建议走我们的行程,有很多不确定的因素,出去旅游安全第一。来回有十六公里左右的山路、碎石路、砂石路,非常不好走,极耗体力,所以一定要做好准备再去修道院,如果有兴趣的可以报那种一整天游览佩特拉的团,时间充足可以保证安全。

变形金刚2中的镜头,能量块就藏在门洞墙后。

夺宝奇兵中卡兹尼宝库的镜头。


Day 5 佩特拉、瓦迪拉姆沙漠、亚喀巴、埃拉特


上午出发去瓦迪拉姆沙漠,开出佩特拉古城,制高点上看古城方向,昨天经过的蛇道宝库修道院全在这片红色的山脉中。佩特拉处在摩西山谷中,相传摩西在此点石成水。

生活在野外的贝都因人,依然过着住帐篷骑马牧羊的游牧生活。据以色列导游介绍,以色列境内的贝都因人生的孩子都有政府补贴,每个孩子每个月140谢克尔,而且羊非常贵,一头羊可以卖三千谢克尔,那里的贝都因人也是城里有房子但是不愿意去住。

进入约旦东南部的沙漠,约旦唯一的一条铁路,还是奥斯曼帝国时期修建的,这是用来展示的火车。

然后到达瓦迪拉姆沙漠,景区门口。

乘坐这种皮卡进沙漠,车头里可以坐四个人,车斗里可以坐六个人,尽量坐第一辆,否则后车跟着前车尽吃灰。。。

瓦迪拉姆沙漠作为世界自然和文化遗产,又被称作“月亮谷”,因为它像月球表面一样宁静沉寂,位于约旦南部,靠近沙特阿拉伯边界,占地74000公顷,拥有一系列高耸的岩层、悬崖、拱形结构和峡谷风化的巨大岩石如同城堡,为平缓的线条增加了跳跃的变化。这里是行踪不定的阿拉伯羚羊和贝都因人的家园,贝都因人长久以来一直与当地的自然奇迹和平共处,这也就解释了为何被列入世界自然和文化双重遗产。这里的岩画、碑铭和考古遗址拥有大约1.2万历史。这里也是电影《阿拉伯的劳伦斯》的主要外景地。

经过一片红色的沙漠,手机没怎么拍出来。

穿行在沙漠中,十月初的温度很高,太阳很晒,室外有35度以上,这个时候去要注意防晒。

第一站,下车和这个石头拍照合影,也不知道有什么故事没有。。。

第二站,下车和这个石桥合影,我爬上去看了看全景,非常壮丽。但也不知道是不是有什么故事在这里。。。

然后继续兜了一会风,最后稀里糊涂就从沙漠出来了,这片沙漠的风光是一流的,但是去之前期望太高了,很期待能看到传说中的壁画等历史遗迹,结果却只是自然风光半日游,感到很不爽,跟团游就这点不好,没有选择余地,被旅行社打了闷包,完全是靠对方的人品。这是这次旅行的遗憾之三。

其实这个景区是有很多游览线路可以选择的,但是导游领队都不会跟你介绍,只管照着他们的行程走完就是了,所以如果有想法有条件的一定要做足功课再出发,千万不要把希望寄托在导游和领队身上,靠不住的,自己做好功课,到了地方和导游商量具体游览方式,或许还有希望达到自己的心理预期。。。

在约旦境内其实可以用美元,不用换第纳尔,但是一定要准备好充足的美元零钱,因为对方找零可能是用第纳尔的,拿在手里可能会用不完,到了以色列就用不掉了,我在死海餐厅喝了瓶可乐,用二十美元找回来十元第纳尔,最后没用掉,带进以色列了,最终在机场兑换回了美元,平白损失了五六块美元的手续费。。。

带着一丝遗憾来到了红海小镇亚喀巴,先是吃饭,然后过关进入以色列小镇埃拉特。

约旦关口处的军车,机枪后面是站着士兵的,绝对不是摆设。

出约旦关口还是比较快的。

前面就是以色列关口,感觉就像在朝鲜三八线上,无人管地带。。。

进关后的以色列,明显干净整洁多了,对面一大片的应该是椰枣,有卖的,挺好吃的。进关的时候那两个去过伊朗的团友又被扣下了,又被问了一个多小时,好在还是出来了。进关过程中,我们还看到一对中国夫妻也被扣下了,一个工作人员在办公室门口问坐在长椅上的他们一些事情,中国夫妻回答她说需要加拨0086,所以我猜想是工作人员扣下他们后会打电话给国内核实一些事情,看这对夫妻的表情很是无奈。。。

入住红海边酒店,埃拉特很小的,对面也是红色的山脉,路和房子中间是个飞机场,很多俄罗斯人会来这里度假。

走路十分钟左右到海边,有个大购物中心,五六点的时候已经关门了。

购物中心门口看海滩,对岸就是约旦的亚喀巴,两个国家一人一半分了这个海湾。

海水很清,沙滩不行,很多石头碎石,但挡不住游人如织,到处都是晒太阳的比基尼美女。

黄昏的红海海滩。

海滩边一处雕塑,以色列军队占领埃拉特,插上以色列国旗。左手边上有个正规超市,但是不收美元的,可以刷卡,之前在大街上碰到个大概是私人超市,进去买了点东西,收美元,但是小伙子算了半天,费了半天劲才找给我谢克尔零钱,看他样子到最后也没确定自己是不是算对了,大概老外对算数不在行。。。

酒店晚上有表演,看了一会,长腿美女会抖一堆的呼啦圈。

房间窗外看酒店,游泳池很早就关了。


Day 6 埃拉特、马萨达、耶路撒冷


早上出发去马萨达。酒店保安都是配枪的,保安还不是一个两个。。。

大概两个多小时,沿着死海一路开到马萨达,死海边上有一段是以色列的五星酒店区,还有以色列的矿物提炼工厂和围海晒盐的海塘。

2000多年前,犹太国王大希律王为求一旦战争爆发时能自保,选中了距离耶路撒冷以南64公里、位于沙漠中央一座300米的高山,建造了马萨达城堡。这座城堡的设计吸收了当时流行的希腊风格,在外围筑起了1500米长的双层高墙,上面建有38个10米高的碉堡。大希律王还命人盖起了一排排巨大的仓库,储备了充足的粮食和武器,还兴建了水利工程,在城堡中央建成了12个蓄水池,每个容量高达4000立方米,以备城中人民使用。为了满足贵族的享乐,在这个城堡内还有古罗马浴池和蒸气室、储水库、剧场、拜占庭时代的基督教堂等。后来罗马帝国占领了犹太王国,再后来他们逼犹太人吃猪肉在安息日工作等等,于是公元66年犹太人造反了,近千名犹太人乘守卫马萨达城堡的罗马士兵人数较少之际占领了这座城堡,同罗马帝国斗争了几年。罗马军团先是平定了北方耶路撒冷的犹太起义,最后来到了马萨达,所以马萨达城堡是犹太人坚守到最后的一座壁垒,当着最后的自由之地也无法保有时,城堡中的967名犹太人在罗马军团即将攻入城内的前一晚选择了集体自杀。马萨达之后,犹太王国覆灭,犹太遗民开始了在世界各地长达19个世纪的流浪,1948年才回到以色列复国。这座城堡的部分遗迹在1963年至1965年期间被考古队挖掘出来,并于2001年被联合国教科文组织认定为世界文化遗产。城堡被发掘出后,成为了以色列精神的象征,数千名以色列士兵在这里宣誓:“Masada shall never fall”。

马萨达古城入口处的大兵,很乐意配合拍照的,他们就住在身后的房间里,看上去是露天的帐篷,里面有行军床,以色列男孩女孩成年后都要参军。

上缆车前的最后一个购物点,很贴心,让你确保随身带有水、防晒霜和帽子,这真的不是为了多卖东西,上面确实非常非常晒!

上下都乘缆车。

马萨达建在死海边上的山头上,很久以前死海的海水应该就在山脚下的,军事地理位置很重要,所以大希律王选择在这里建造了这座城堡。

缆车上往下看,中间方形的废墟是当时罗马帝国攻城时的营地,一共有八个,包围了整个山头,营地和营地之间还有围墙,防止犹太起义军突围。中间之字形的小道是上下城堡的山路,称为蛇道,又窄又陡又长,使城堡易守难攻。

穿过蛇道大门,是一片较为平坦的山头,太阳很晒,周围都是荒山沙漠和死海,整个山头几乎也是一片黄,一点绿色植物都没有,只有枯藤老树昏鸦。。。

进去后右手转弯参观,先是指挥官官邸和司令部,有一部分尚存的壁画,黑线以下是原始的,以上是近代修建的。

再往前点是一排排的储藏室,用来囤积谷物粮食和葡萄酒备战,一部分墙壁已经坍塌了。

其中一间比较完整的储藏室,地下有凹坑,当时是用来储藏葡萄酒或其他液体的,如果瓶瓶罐罐打碎后,葡萄酒还会流到凹坑,可以再收集起来,避免浪费。

储藏室过去后左手边的罗马风格浴室。除了清洁身体的需要,洗澡和浴室其他有关的活动是罗马社会文化生活的重要部分,这也是希律王的追求。这里是他和客人会见洗澡锻炼的地方。复杂的洗浴安排,类似现在的桑拿,生动的壁画和多彩的石头地板展示了当时的富裕和生活的高水准,这些都是希律王的安排。洗澡是在房子里面的房间里,也可以在有廊柱围绕有屋顶的院子里锻炼。在犹太人反抗时期,浴室被改造成了适应于犹太教法的建筑,后期发现的证据包括两个犹太教浸礼池和用拆除院子的圆柱后建造的长凳。

整座浴场有带有座椅的门廊、步入式浴池、储水池、更衣室、冷水房、温水房、热水房和锅炉。

一个洗澡池。

地上有石柱,撑起石头地板,边上有火炉,可以加热地板下的洗澡水,制造蒸汽用来蒸桑拿。

出浴室后右拐,一间小房间,在这里几百片雕刻过的陶片被发现了,其中最显著的是一组包含有诸如马萨达城堡最著名的几个反抗者Ben Ya'ir,Yigael Yadin等名字和小名的陶片,这和犹太历史学家Josephus写的关于犹太反抗军最后一晚抽签的故事相吻合,印证了这个事实。据说在罗马军团即将攻入城堡的前一晚,犹太反抗军抽签决定留下几个人,协助杀死同伴后再全部自杀。

这些陶片也反映了当时城堡被围困时期犹太人的社区生活,他们用陶片来代替钱币用来配给粮食
,也就是当粮票用,或者用来登记战斗人员或生活在山上的人员。

陶片就在这个房间里被发现。

远看北面的的山头,原来是三层的宫殿,一楼是卧室,二楼是活动室,三楼是大露台。

跑过去到三楼先看看,希律王时期流行的犹太艺术马赛克地板。

宫殿模型,有三层。

从三楼看二楼一楼,只剩下废墟了。

吸取之前的教训,不能再傻乎乎的跟着导游了,问他会不会带着去看看一楼和二楼,回答是否定的,那就赶紧自己跑过去看。二楼的景色,一只乌鸦飞过。

一楼还有一些看点,有石柱和壁画。

石柱和壁画。

从一楼往上看。

走回头路赶回山头,回看之前经过的储藏室,左边的坍塌了,右边的还完好。

一只又饿又渴的乌鸦,老外给它喂吃的,叼了吃了,一点不怕人。

地下储水池,在城堡山脚下面也由储水池,山上的水不够时用驴从山下运水上来,另外还可以靠雨水补充。

整座城堡的模型,罗马军团就是在右手边地势最高的地方搭建坡道后动作攻城车攻入城堡的。

犹太会堂,介绍一下犹太教,有兴趣的可以看一下2014年雷德利·斯科特导演的《法老与众神》(Exodus: Gods and Kings),贝尔主演的。

摩西是公元前13世纪时犹太人的民族领袖,是犹太教的创始者。在犹太教、基督教、伊斯兰教和巴哈伊等宗教里都被认为是极为重要的先知。按照以色列人的传承,摩西五经便是由其所著。出埃及记中记载,摩西受上帝之命,率领被奴役的希伯来人逃离古埃及,前往一块留着奶与蜜的富饶之地,迦南地。经历40多年的艰难跋涉,他在就要到达目的地的时候在尼波山去世了。在摩西的带领下,希伯来人摆脱了被奴役的悲惨生活,学会遵守十诫,并成为历史上首个尊奉单一神宗教的民族。

摩西(Moses)的名字在希伯来语的意思是:从水里拉上来。因为当时摩西还只是一个婴儿,被装在篮子里,法老的女儿把摩西从水里救了出来,并且为他取了名字。犹太教认为,摩西是先知中最伟大的一个。他是犹太人中最高的领袖,他是战士、政治家、诗人、道德家、史家、希伯来人的立法者。据《圣经》记载,他曾亲自和上帝接谈,受他的启示,领导希伯来民族从埃及迁徙到巴勒斯坦,解脱他们的奴隶生活。传说,他经过红海的时候,水也没有了,渡海如履平地。摩西的父亲叫暗兰,母亲叫约基别,都是利未家的人。据《圣经》记载,由于移居到埃及的犹太人劳动勤奋,以擅长贸易著称,积攒了大量财富,再加上从约瑟成为埃及宰相开始,犹太人口的大量繁衍,引起了执政者的不满以及恐惧,所以法老下令杀死新出生的犹太男孩。摩西出生后,其母亲为保其性命“就取了一个蒲草箱,抹上石漆和石油,将孩子放在里头,把箱子搁在河边的芦荻中”。后来被来洗澡的埃及公主发现,带回了宫中。公主救下摩西并且将摩西当作自己的儿子抚养。摩西长大后一次失手杀死了一名殴打犹太人的士兵,为了躲避法老的追杀,摩西来到了米甸并娶祭司的女儿西坡拉为妻,生有一子。一日,摩西受到了神的感召,回到埃及,并带领居住在埃及的犹太人,离开那里返回故乡。在西奈山上,摩西得到了神所颁布的《十诫》,即《摩西十诫》。旧约圣经提到摩西约一百七十次,新约圣经提到摩西七十几次。可见摩西在以色列人的历史上,是一个举足轻重的人物,为犹太人所敬仰。摩西最享盛名时期很可能是公元前十三世纪,因为普遍认为《圣经·出埃及记》中的法老拉美西斯二世就死于公元前1237年。847年以后,穆罕默德认为摩西是真正的先知。随着伊斯兰教的传播,摩西在整个伊斯兰世界里(甚至包括埃及)成了受人敬仰的人物。到公元后五百年,他的名气和声望同基督教一道传遍欧洲许多地区。摩西在他死后三千多年的今天,仍同样受到犹太教徒、基督教徒的尊敬,甚至还受到许多无神论者的尊敬。


鸽笼,也被用来放置骨灰。

山头上执勤的大兵,被拉来拍照了,很配合的,这么热的天一身的装备,都湿透了。

公元66年到70年爆发了犹太人反抗罗马人的起义,夺取了马萨达。70年,耶路撒冷包括第二圣殿被罗马人摧毁,此后,被罗马追捕的犹太人陆续来到这里,马萨达成为起义的最后据点。72年,罗马总督Flavious Silva率领罗马第十军团包围了马萨达,并开始在西侧修筑高台。在围困2到3个月后(对于具体围城时间,有着多种不同的说法),公元73年,罗马军队完成筑城,并用攻城槌攻破马萨达的城墙,但他们看到的仅是约960具尸体、烧毁的建筑和保存完好的粮仓。在马萨达即将被攻破之时,Eleazar对全体犹太人发表演讲,强调绝不能屈从罗马人的奴役,而宁可作为自由的人民死去。他最终说服了大家选择自杀。据约瑟夫说,最后仅有两个大人和五个小孩躲在一处蓄水池里得以幸免,他也因此得知了罗马破城前发生的故事。

这里就是罗马军团搭建坡道用来攻城的地方,坡道建成后将攻城塔推上来,塔里有攻城锤用来撞击城墙,攻破城墙后就能攻入城堡。


山头中央的石头,这是当年罗马军团投石车砸上来的石弹。罗马军团攻克城堡后,将战利品都集中到了一间房间里,后期被发掘出来了,包括纸莎草纸张、卷轴碎片、古谢克尔银币、纺织品、凉鞋、玻璃容器和骨头制品,这其中还有第十军团罗马骑士的工资记录。其中最有趣的是一些卷轴碎片,上面显示在被围困期间山上有不同的宗教派别。

然后是拜占庭教堂,地上的马赛克地板。公元5世纪到7世纪,很多修道士分散居住在马萨达山上的小房子里、洞穴里和废弃的水库里,他们与世隔绝在这同上帝交流,而这个教堂就是他们集中崇拜的地方。因为这里处在沙漠腹地荒无人烟,所以修道士能在这寻找到安宁,让他们更接近上帝。

教堂主体部分,圆弧状的地方是教堂朝拜的地方,所有基督教朝拜的方向都是东方,犹太教是朝着耶路撒冷犹太圣殿的方向朝拜,伊斯兰教是朝着圣地麦加的方向朝拜。犹太教诞生于公元前13世纪,创始人为摩西,读圣经,也就是旧约,教徒有1300万;基督教诞生于公元33年,创始人为耶稣,读新约,教徒有20亿;伊斯兰教诞生于公元622年,创始人为默罕默德,教徒有14亿。三个教都是一神教,信奉唯一的神,都认为会有审判日世界末日,会有神带领复活上天堂活着下地狱。基督教又分为天主教、东正教和新教。新教是由德国人提出的,他们提出应该向耶和华祈祷,而不是耶稣,而教堂也应该尽量简单,以美国德国英国中国为主。

然后坐缆车原路下山,在景区餐厅里吃沙漠海景餐。

执勤的大兵也在这里吃。

吃完隔壁景区商店购物,有死海化妆品和特色纪念品。

然后上车沿着死海一路往北,半路上又是一个AHAVA化妆品的购物点,这个团行程外的购物点有点多,所以不是很好。

介绍一下耶路撒冷的历史分期(括号内是该时期城市中最强大的宗教势力):

1.圣殿时期(犹太教)

最开始耶路撒冷所在的地方就是一个小村庄,后来因为它在迦南地区(Cannan,也就是今天的巴勒斯坦地区)的地理优势,向西可以俯瞰从埃及到小亚细亚和美索不达米亚的地中海沿岸商路,向东可以监视该地区最重要的水源约旦河,而被当地的土著人建成一个小型要塞。根据希伯来圣经(也就是基督教圣经的旧约)的记载,逃出埃及的犹太人在与当地人混战了许久之后,终于在领袖大卫的带领下打下了这座要塞,并将犹太王国定都于此。大卫把犹太教最重要的宝贝约柜(Ark of the Covenant)运到了这里,并开始了正儿八经的城市建设。后来,这个约柜失落了。

失落的约柜是《圣经》史上最大的谜团之一,对于信徒们而言,约柜是一个宝贵的容器,里面盛放着上帝耶和华亲手书写的“十戒律”。(耶和华给摩西约束犹太人行为的十戒):1、不可信仰耶和华以外的神。2、不可为自己雕刻偶像,也不可作什么型像。3、不可妄称耶和华之名。4、不可在第六天之外的第七天工作,这一天应用来祭祀上帝。5、不可对父母不孝。6、不可杀人。7、不可奸淫他人之妻,女人不可与他妇之夫通奸。8、不可偷盗。9、不可作假见证陷害人。10、不可贪夺邻人的房屋、奴仆、牛等一切财物。

依据《出埃及记》一书,约柜是由皂荚木(类似于刺槐)制成,其里外层都是由金子包裹起来。其顶部放置着怜悯之座,是由两个金子制成的小天使。由于几个事件神秘的约柜被认为具有超自然神奇力量,这些事件包括:一位男子的离奇死亡,他试图将约柜用牛牵拉时摔倒当场死亡;在一次战役中巴勒斯坦古城耶利哥墙突然倒塌;在另一场战争中腓力斯人被俘虏时出现许多灾难现象。人们对于约柜产生着各种假想,一些人推测约柜可能隐藏在某些地方。

可惜上帝不爽大卫的许多举动,所以修建圣殿的荣耀最后归到了他的儿子所罗门的头上,而圣殿的兴建也奠定了耶路撒冷在犹太教徒心目中的地位。所罗门挂了之后,因为历史遗留问题,犹太王国一分为二,然后各种兄弟阋墙,然后在古代近东那个大帝国此起彼伏的地方,一个小国还玩分裂简直就是no zuo no die,总之最后耶路撒冷被新巴比伦王尼布甲尼撒二世攻破,圣殿被毁,一大帮子犹太精英被掳到了巴比伦,也就是著名的巴比伦之囚。后来新巴比伦又被波斯帝国灭掉,波斯国王允许犹太人返回耶路撒冷,所以一部分犹太人又跑回去,重修了圣殿,又被称为第二圣殿。再之后就是希腊化了的马其顿人,在性向至今不明的美男子亚历山大大帝的率领下,又把波斯人给打跑了,希腊人觉得犹太人的一神信仰太土里土气了,比高大上的希腊哲学和众神谱系差远了,就各种为难犹太人(逼着吃猪肉啥的),犹太人不爽了就发动了小有名气的马卡比起义,打跑了希腊人,在独立建国的同时也维护了他们眼中圣殿的纯净。

2. 耶稣传教与罗马帝国统治后期(基督教)

后来耶路撒冷及周边的统治权落到了希律王的手中,他是一个口口声声说自己是犹太人但其实比罗马人还更像罗马人的以东人,并且是凯撒的好基友(还救过凯撒一命)。所以名义上犹太人还掌握着耶路撒冷,实际上罗马人想当占领军是分分钟的事。根据圣经新约(希伯来圣经当然是没有这一段的)记载,耶稣就是出生在希律王的统治时期。对于基督徒来说很重要的一点是耶稣最后被钉死在了耶路撒冷,又在此地复活,并被预言还将在末日来临时重返耶路撒冷。其生前走完的最后一段路(苦路)以及死去及复活的地方(圣墓教堂),至今仍然吸引着众多的基督徒前往瞻仰。

回头来说耶路撒冷的犹太人与罗马人的关系。简单说就是犹太人觉得生活处处受制于罗马人很不爽了,想复制一次马卡比起义,当然他们没想到自己的战斗力搞定战力渣五的希腊文青也就差不多了,搞罗马人完全是自寻死路,于是被横扫。而且更悲剧的是,尽管有记载显示罗马统帅提图斯(后来成为罗马皇帝)下令维护圣殿,但是犹太人的第二圣殿还是被杀得兴起的罗马士兵给一把火烧掉了。在哈德良做皇帝的时候,罗马人彻底忍不了城中犹太人没完没了的反抗,干脆把耶路撒冷整个儿铲平了,犹太人也就开始大流散(反抗以马萨达沦陷结束)。

再后来,罗马帝国改立基督教为国教,所以对这座城市开始了比较系统的改造,其实就是重新修建,使之变成了一座基督教城市。后来帝国东半边领土的继承者拜占庭帝国(也就是东罗马帝国)从上到下都是基督徒,当然对耶路撒冷的建设也比较上心(圣墓教堂就是在这个时候修建的)。

3. 阿拉伯帝国崛起与扩张(伊斯兰教)

之后耶路撒冷及周边地区一直处于拜占庭与波斯的萨珊王朝的来回拉锯之中,直到时间来到了公元7世纪,这个时候穆罕默德在阿拉伯半岛崛起并创立了伊斯兰教,并且在传教早期穆罕穆德规定了穆斯林的朝拜方向为耶路撒冷(后来才改成今天的麦加)。至于穆罕穆德有没有真的到过耶路撒冷一直是宗教间一个吵来吵去的问题,按下不表。不过在伊斯兰教的经典圣训(hadith)中,穆罕穆德不仅去过耶路撒冷,还在城中遇见了众位先知(伊斯兰教承认摩西、基督等人都是先知,不过穆罕穆德是封印先知,也就是最后也是最牛的一位),并且在登霄石上(也就是在圣殿山上)一夜登上云霄然后回到麦加。所以耶路撒冷在穆斯林心目中的地位也是相当神圣,仅次于穆罕穆德常年生活战斗过的麦加与麦地那了。

在穆罕默德之后,穆斯林在四大正统哈里发的率领下开始了波澜壮阔地横扫欧亚非三大洲的历程,并且在公元638年攻占了耶路撒冷。打下耶路撒冷的时候,穆斯林世界的领袖是第二任正统哈里发奥马尔,阿拉伯史学家认为这位穆罕穆德的亲密战友在城破之后第一时间来到了耶路撒冷,在圣殿山上新建了一座小型祷告室并进行了朝拜,用几滴清泪缅怀了大哥穆罕穆德一夜登霄的丰功伟绩。而在将近半个世纪之后,伍麦叶王朝的第五任哈里发阿卜杜勒·马利克在前人的基础上在圣殿山开建了著名的——并且让后世打得不可开交的圆顶清真寺(The Dome of the Rock)和阿克萨清真寺(Al-Aqsa Mosque)。

而在四大正统哈里发之后的伍麦叶与阿巴斯两个王朝统治时期,耶路撒冷一直得到了良好的发展。更为重要的是,穆斯林的统治者在这段伊斯兰的上升时期展现出了让今人叹为观止的自信,一直允许犹太人返回耶路撒冷居住和朝拜,要知道在此前的几百年间,信封基督教的筒子们是坚决反对犹太人返回这里的。

4. 十字军东征(基督教)

在阿巴斯王朝分崩离析之后,来自埃及的法蒂玛王朝统治了这个区域。法蒂玛王朝不仅没有完成如伍麦叶和阿巴斯王朝那样的大一统成就,偏偏这个王朝的第六任哈里发哈基姆有个性有想法,为了争夺穆斯林世界的正统地位经常会做出一些出格的事情,开始放弃之前宗教宽容政策,残酷迫害犹太人和基督教徒,最离谱的是在1033年把耶路撒冷城内的所有教堂(包括基督徒的心头宝圣墓教堂)拆得一干二净,这件事也被认为是十字军东征的诱因之一。

十字军的起源主因当然是各个历史学家各执一词,有人认为是因为西欧的骑士和农民想空手套白狼不再过苦日子,有人说是因为拜占庭帝国干不过塞尔柱人想拉点雇佣兵替自己当垫背去死,当然也有人主张是之前法蒂玛王朝的迫害正好给了罗马教庭收复圣地的好借口。。。无论如何,就像我们小学时代兴高采烈的春游秋游,让广大西欧人们大开眼界的第一次十字军东征反正是走成了。

1099年十字军攻破耶路撒冷之后进行了大屠杀,杀归杀,正常日子还是要过的。既然打着上帝的旗号而来,还愿是必须的。被毁坏的教堂基本都被重建,不仅圣墓教堂的规模更是有增无减,就连圣殿山上的圆顶清真寺和阿克萨清真寺都被改建成基督教场所了(想想后来索菲亚大教堂被改成清真寺,你就会明白随着历史的发展大家都慢慢觉得拆了建新的太麻烦了。。。)。上帝的归上帝之后,世俗的政权建设当然也不能落下,十字军们很快建立了埃德萨伯国、安条克公国、耶路撒冷王国和黎波里伯国四个“十字军国家”。而后来名满天下的圣殿骑士团和医院骑士团也在这一时期诞生,虽然主要任务是保护基督徒在朝圣之路上的安全,但是打家劫舍的活其实也一直没少接。

正当十字军横行之时,一位穆斯林世界不世出的伟大英雄终于登上了历史的舞台。他的名字做萨拉丁·优素福·本·阿尤布·本·沙迪·本·马尔旺·艾勒-阿尤比(?alā?-al-Dīn Yūsuf bn Ayūb bnShādī bn Marwān al-Ayūbī)。。。。虽然他的队友和敌人都很尊敬他,不过鉴于喊完他的全名基本上仗都打完了,所以大家还是更喜欢直呼他为萨拉丁。后世的人们对于萨拉丁有很多误读,比如认为他是阿拉伯人,但其实他是一位库尔德人;又比如想象他百战百胜,但其实在1177年的蒙吉萨战役中,萨拉丁的三万大军被人数仅有自己十分之一的十字军被打得丢盔弃甲。但是君子报仇,在十年之后的1187年,萨拉丁在哈丁地区取得了决定性的胜利,不仅俘虏了耶路撒冷国王和圣殿骑士团团长,而且很快收复圣城耶路撒冷。更重要的是,萨拉丁入城之后不仅不杀俘虏,而且还重新把耶路撒冷向所有宗教的朝圣者敞开大门,通过对照一下子就把十字军的道德操守打到了海平面以下。。。(有兴趣的话可以看看大导演Ridley Scott的《天国王朝》)

5. 混战及之后奥斯曼帝国的统治(伊斯兰教)

但是萨拉丁也无法给耶路撒冷带来持久的和平,很快十字军卷土重来,狮心王理查和萨拉丁在耶路撒冷城外展开了震古烁今的连番会战,最后打了个平手,两人英雄相惜,于是郑重决定各回各家各找各妈。之后的三百来年,耶路撒冷不断易手,比较有名的经手人包括了从生到死一直奇葩的神圣罗马帝国、被蒙古人打得到一路向西的花剌子模、以及埃及奴隶骑兵集团马木鲁克。。。直到1517年,新崛起的奥斯曼帝国攻占了耶路撒冷,这个苦难的城市终于可以有喘息的机会了。

奥斯曼统治下的耶路撒冷经历了缓慢的复兴,比如苏莱曼大帝就重建了圆顶清真寺和城墙,他还曾经非常天真地认为,如果封闭了传说中耶稣和弥赛亚在世界末日进入耶路撒冷的金门,耶稣和弥赛亚就进不了城,那么基督教和犹太教教义中的世界末日就永远无法实现,大家就只能皈依伊斯兰教了(耶稣:“大哥你是在开玩笑对吧?”)——所以今天如果大家去参观金门,就会发现那里依然被砖瓦封堵着。。。虽然这几百年之间趣闻轶事一箩筐,但是身处伊斯坦布尔的帝国统治者们对耶路撒冷的兴趣一直也算不上特别浓厚,所以当欧洲国家开始步入近代化社会的时候,对东方充满好奇的探险者和传教士们可以毫无限制地进出这座城市。

而真正改变这座城市今后命运的,是此时在东欧愈演愈烈的反犹主义。先是信奉正统犹太教、相信弥赛亚救赎的宗教人士大量涌入耶路撒冷,慢慢地改变了这座城市的人口比例。之后,随着犹太复国主义的诞生,越来越多年轻的东欧犹太人也来到了巴勒斯坦地区。在奥斯曼土耳其人的统治下,当地的阿拉伯人还能在一定程度上与新来的犹太移民保持着相对良好的关系(反正大家都是被统治阶级,再加上犹太人口占整个地区人口的比例还是相对较小)。但随后在第一次世界大战期间,英法联军几经周折终于干翻了奥斯曼帝国,成功进入耶路撒冷。英国人两面三刀向所有人疯狂许诺,既点燃阿拉伯人与犹太人希望民族自决的火光,也点燃了20世纪阿以冲突的导火索。

6. 现代以色列(犹太教)

从第一次世界大战之后一直到1948年,英国在巴勒斯坦地区实行的一直是委任统治,而从伦敦派过来的高级专员的所在地就位于耶路撒冷。正是在这个时期,耶路撒冷老城内部的四大居民区正式成型,简单来说,就是穆斯林靠着圣殿山和圆顶清真寺,犹太人靠着哭墙(西墙),大部分基督徒靠着圣墓教堂,而被挤到一边的亚美尼亚基督徒则靠着锡安门。

就这样时间走到了1948年,英国人被二战彻底整伤了筋骨,开始了全球范围内的大撤退。不过在匆忙跑路的同时,英国人还是动了脑筋,心里盘算着将巴勒斯坦地区划分为三块,阿拉伯人和犹太人各占一块,而耶路撒冷交给联合国,也就是国际社会共同管辖。阿拉伯人和犹太人当然不会买账,于是英国人前脚刚走他们俩后脚就热火朝天开干了,鬼才愿意把耶路撒冷交给什么国际社会来管。。。但是犹太人聪明就聪明在他们表面上同意了联合国的方案(真的是凡事留一线,日后好相见),以履行联合国决议的身份成立了以色列国,然后转身和阿拉伯人继续干架,也就是历史书上的第一次中东战争。当时是苏联捷克等社会主义国家支持帮助了以色列建国,在六十年代后才投靠美帝阵营。虽然从整场战争来着,阿拉伯联军吃了亏,不仅巴勒斯坦国没有建成,而且以色列的实际控制区域反而越打越大了。。。但是单就耶路撒冷而言,隶属约旦的阿拉伯军团却没让以色列占到什么便宜,成功地把犹太人都赶出了老城,犹太人只能勉强守住了老城西面的新城。于是待到1949年正式停火时,耶路撒冷在以色列和约旦手中分治的局面得以形成。

接下来了20年,耶路撒冷的东西两边基本处于老死不相往来的状态之中,这一点直到1967年的第三次中东战争得以打破。一直举棋不定、不知该和以色列战好还是和好的约旦国王被埃及总统纳赛尔忽悠,决定对以宣战。。。其实这时埃及已经被以军打爆,结果导致约旦军队被腾出一只手来的以色列吊打。。。耶路撒冷全城落入以色列手中,正式重新统一。

统一后的耶路撒冷基本上保持了对各种宗教的开放,当然作为穆斯林首先如何进入以色列是个大问题。。。而因为担心激化矛盾,以色列政府也规定犹太人一般情况下不得登上圣殿山顶部,以免他们在阿克萨清真寺和圆顶清真寺附近和穆斯林发生冲突。到了1979年,以色列与埃及签署和平协议,归还1967年占据的西奈半岛。可以算作是对国内反对声音的补偿,1980年以色列国会决定通过“耶路撒冷基本法”,宣告一个完整和统一的耶路撒冷将永远是以色列国的首都。随后,联合国安理会通过478号决议,不承认以色列的耶路撒冷法,并呼吁联合国会员国执行理事会的决议,从耶路撒冷撤出外交使团。。。

基本上,从耶路撒冷重新统一以来,以色列政府就加大了对耶路撒冷的投资和建设力度,耶路撒冷市政府管辖范围内的犹太定居点数目和人口一直在稳定增长——按照巴勒斯坦方面的说法就是“耶路撒冷犹太化”。1967年以来的耶路撒冷,如果没碰上严重的巴以冲突,旅游者会发现一个令人愉悦的耶路撒冷,新城现代而繁华,老城宁静而多元——基督教、犹太教和伊斯兰教的信徒都可以找到属于自己的朝圣地。但是如果一旦矛盾激化,耶路撒冷立马就会成为冲突最为激烈的焦点之一。


进入耶路撒冷,经过约旦河西岸巴勒斯坦区域,进入以色列,没有海关边检,只有安检站,高速一侧的隔离墙,以色列和巴勒斯坦并不是全部以隔离墙分开,大部分是铁丝网。

第一站橄榄山,远看耶路撒冷老城,最耀眼的是金顶清真寺。

然后万国教堂和边上的客西马尼园,这座教堂建于1919年到1924年,因得到许多不同国家的资助而得名。每个国家的标志放置于天花板的玻璃上,每一个都放在一个小dome. 教堂的前面有一排列柱 。上面是现代的镶嵌图案,描绘耶稣基督象征上帝与人类之间的连接,教堂为拜占庭风格建筑,有圆顶、粗大的列柱和镶嵌图案。现存教堂是在两座古代教堂的基础上,12世纪十字军教堂(1345年废弃)和4世纪的拜占庭教堂(毁于746年地震)。

进门口处是客西马尼园,耶稣最后的晚餐后,穿过老城来到这里祈祷,他在客西马尼园极其忧伤,“汗珠如大血点滴落在地上”,这里也是耶稣被他的门徒加略人犹大出卖的地方。此外,东正教传统上认为,客西马尼园是使徒安葬马利亚 (耶稣的母亲)的地方。园中的橄榄树据说是耶稣一个年代的。

万国教堂门口看老城城墙。

教堂内部。

教堂内部的石头,可能是当年耶稣祈祷的地方,很多基督徒会摸着石头祈祷。

教堂中拜占庭时期的马赛克地板。

教堂斜对面的橄榄山墓地,据记载,耶稣在死前一周的初始从橄榄山进入耶路撒冷,根据古犹太传说,弥赛亚时代将在此山开始,因此,数世纪以来,该山坡成为犹太人最神圣的墓地,犹太人坚信这块墓地的人会最先复活进入天堂。

我们去耶路撒冷之前发生了一个巴勒斯坦激进分子杀死两个犹太教徒的事件,大概因为这件事,路上好多军警,这是大概几个犹太家庭在街上,身旁七八个全副武装的军警围着保护他们。当然也许他们平时也是这么过日子的。。。

Day 7 耶路撒冷,国会山、雅法门、犹太教堂、哭墙、圣殿山、圣墓教堂、伯利恒圣诞教堂、大卫王墓、马克楼


今天耶路撒冷和伯利恒一日游,先是国会山,七烛台。中间的那支蜡烛,最上方的浮雕,摩西在某个战役中高举双手释放能量引领犹太人作战,边上两个撑住他的手,让他省力点。其他故事导游讲了忘掉了。

据《圣经·出埃及记》第三十七章所载,第一枝烛台由以色列名工匠艺人比撒列用黄金制作。7枝灯盏中中间1枝略高于两边的6枝,它代表安息日,其余6枝代表上帝创世的6天。烛台成为耶路撒冷圣殿中的圣器。公元前64年罗马统帅梯特占领耶路撒冷,洗劫了圣殿的圣器,黄金烛台下落不明。但在罗马广场的梯特凯旋门上、古代钱币上、犹太古墓墓碑上、犹太古会堂用马赛克拼镶的地板上都有7枝烛台的图案。它事实上成了犹太教的徽号。以色列国建立后,认为圣殿烛台给无家可归、受尽磨难的犹太人带来了光明和安慰,还象征和解及光复的希望,是犹太人敬爱上帝的庄严所在。因而确定将7枝烛台作为国徽的中心图案。国徽呈盾形,以蓝为底色,白色的7枝烛台居盾面中心,两侧各有一株白色橄榄枝。在犹太教世界里,还有9枝烛台作礼仪圣器的情况。这是为庆祝哈努卡节用的。每逢哈努卡节来临,犹太人家和会堂都要点燃9枝烛台。中间较高的一枝用来点燃其他8枝,节期每天点燃一枝,8天全部点亮。哈努卡节又称光明节,是为庆祝公元前165年犹太人在玛喀比领导下取得反抗异族统治的胜利而设的节日。

对面的国会大楼。

然后上车到雅法门城墙外下车。

进门后右手的大卫塔,最早的城堡所在地,几经重建成了现在的样子,里面晚上有大卫灯光秀的。

老城小巷。耶路撒冷有3.5万人,3万人是阿拉伯人,0.5万人是犹太人,大部分都是信教的,而耶路撒冷以外很多以色列人不信教,所以说以色列人在耶路撒冷祷告在特拉维夫生活。

两个犹太教徒,正是早上做礼拜的时候,头上顶着个小盒子,盒子里是牛皮纸的圣经,这两个应该不属于传统犹太教徒,传统的会留两个小辫子,戴大礼帽。

老城地下的古罗马城市。

遥想当年的古罗马市集,一片繁荣。

经过一座犹太教堂,应该是为做礼拜做准备的地方。

最早的老城墙遗址,2000多年的历史,当时的内城边界。

一对犹太父子,这个应该是正统的犹太教徒,两边有小辫子,穿着黑袍黑帽,这些人都是不上班的,领着政府补贴整天研究圣经做祷告的。

犹太会堂。

走进去看了看,没人阻拦也没有不准拍照的标志,那就拍一个,像大学图书馆,犹太教徒手上缠着布条祈祷。

然后一路穿过小巷,来到一个平台,远看圣殿山,山上的金顶清真寺和蓝顶的阿克萨清真寺。

对面就是前一天去的橄榄山,一大片的犹太人墓地。

过去看看哭墙,每天从早到晚有那么多的犹太人对着哭墙祈祷,又唱又跳抖花花,感受一下宗教的力量。据说犹太圣物约柜可能在圣殿山的废墟下,而西墙是直线距离最接近约柜的地方,所以犹太教徒选择在这里祈祷,其实也可以在东南北墙祈祷的。

男女分开的,男左女右,最右边的楼梯是上清真寺的。

哭墙的石缝里塞满了各种祈祷的纸条。

哭墙左手还有个洞穴,里面有图书馆,也有犹太人在祈祷。

在祈祷的犹太人。

这个看上去状态正酣,嘴巴里念念有词,身体摇摇摆摆。

看完哭墙往城外走几步看看,清真寺下面的废墟。

那天游客出奇的少,少到不知道圣殿山的入口在哪里,因为没人排队,找了一圈没找到,后来才知道是有开放时间范围的,我们去的时候已经差不多关门了,很遗憾没能上去,遗憾之四,也是这次旅行最大的遗憾,之前参加很多团,哪怕行程上没有的景点,导游或领队多少都能给一些建议和指点,让游客玩的更尽心,这点上这个团太差,只能靠自己做功课。借助别人的照片看看,哪怕上去了也只能在外面看,不能进寺的。

金顶清真寺。

明信片上的清真寺内部构造,号称当年默罕默德接受真主的召唤,骑着飞马瞬间来到耶路撒冷,从一块石头上登宵入天会见真主,聆听教诲,这块石头后来就成了登宵石,在石头周围建造了这座清真寺,所以耶路撒冷成为了伊斯兰教第三大圣城。

然后穿过穆斯林区,狭窄的小巷全是摆摊的,几乎每几十米就是一堆全副武装的军警。

男女搭配干活不累。

穿过一处城门,来到了基督区。

圣墓教堂。

进去后右手上楼梯,右手边是苦路第十站,耶稣被脱去衣服的地方。

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1731年教宗克勉十二世(Clement XII)确定14处地方为苦路地方和敬礼仪式,已故教宗若望保禄二世曾重编拜苦路内容,重编内容包括了纪念主的复活。一耶稣被判死刑,二耶稣背十字架,三耶稣第一次跌倒,四耶稣途中遇母亲,五西肋乃人西满帮耶稣背十字架,六圣妇为耶稣拭面,七耶稣第二次跌倒,八耶稣劝告耶路撒冷的妇女,九耶稣第三次跌倒,十耶稣被人剥去衣服,十一耶稣被钉在十字架上,十二耶稣死在十字架上,十三耶稣尸体从十字架卸下,十四耶稣葬於坟墓。

再往前苦路第十一站,耶稣被钉上十字架。

苦路第十二站,十字架被竖起来,耶稣死在上面。

十字架就竖起在这个祭坛下的小孔处,我伸手进去摸了,下面是块石头。

教堂一楼,苦路第十三站,耶稣被亲人和门徒放下,在这块石头上抹上橄榄油,包裹好。

石板后面的壁画,从右面开始,耶稣被放下,在石板上抹上橄榄油,包裹后安葬。

苦路第十四站,圣墓。

里边就是这么一个石棺,我们去的时候运气很好,基本每怎么排队,听说平时都要排上几个小时的,包括之后的伯利恒圣诞教堂。

石棺上方。据传,这里原本是贵族约瑟夫购买的墓地,当年他因敬仰耶稣而把自己的墓地捐献出来埋葬耶稣。但下葬三天后,人们在距这里不远的大卫王衣冠冢上面的“最后的晚餐”楼两次见到了耶稣显灵,于是便打开圣墓查看,发现里面竟是空的,人们便就此认定耶稣复活了。

结束老城参观。

吃完团餐后,来到鸡鸣教堂。

耶稣被捕当天,已经有预感,对着彼得说,你在鸡鸣之前将三次否认认识我。后来耶稣被抓,彼得为求自保,果然三次否认认识耶稣。

教堂中的彩绘窗户。

教堂地下室,据说耶稣被捕当天在这关了一会,然后被押到了罗马总督那里。

一群看上去是印度的基督徒,在地牢里摸着墙壁祈祷。

导游介绍说是罗马士兵抓了耶稣,但是电影耶稣受难记中是犹太祭祀派出的人抓了耶稣,教堂外的壁画也证明了这一点,不是罗马士兵,是抓住后才交给罗马士兵的。

然后上车去锡安山,老城的锡安门,墙上都是中东战争时期留下的弹孔。

大卫王雕塑,不知道是不是喜欢乱弹琴。。。

边上就是大卫王墓,犹太教另一个圣地,这回是女左男右。

说法1:大卫王David,名字的意思是“被蒙爱者”,犹太以色列国王(公元前1000—960年在位),扑克牌中的黑桃K(其他3个King分别是红桃查理、梅花亚历山大、方块凯撒)。 说法2:大卫王 Dawei wang:King David(公元前1011-971年)。以色列的第二个王,耶和华上帝选择他替代扫罗。耶和华上帝应许说他的一个后代(即耶稣基督)将会永远地统治大卫的王座(撒母耳记下7:12)。大卫是一个多才多艺的音乐家,写了许多诗篇。

很普通的两间房间,很普通的一个棺木,右边的哥们让我们把名字写在他的小纸条上,可以扔到棺木后面的墙壁处用于祈祷祝福,我一来不信教,二来担心像国内一样要交香火钱,就装作听不懂走开了。

对着大卫王墓祈祷的犹太教徒。

然后边上的马克楼,最后的晚餐所在地,耶稣和十二门徒吃完晚饭后到客西马尼园祈祷,被犹大以亲吻面颊为暗号出卖了。据导游说当时这地方的房子是耶稣他们朋友的,他们过来吃晚饭的。

被穆斯林占领期间,造了个面向麦加的祈祷台。

然后换车换司机换导演,进入伯利恒。伯利恒的警察显得悠闲地多。对于犹太教来说,伯利恒有犹太人始祖雅各之妻拉结的墓地,它也是古希伯莱统一王国开国君主大卫王的故乡。因此,每年都有大批犹太人到此凭吊先祖。

圣诞教堂,位于巴勒斯坦约旦河西岸城市伯利恒,传统认为耶稣诞生于此地,这是留存至今主体结构保存最完好的最古老的基督教堂。史料记载,圣诞教堂为康斯坦丁大帝的母亲海伦娜所建,属亚美尼亚东正教。公元325年海伦娜来巴勒斯坦朝圣时,选定2世纪圣·贾斯汀考证的这个圣诞洞穴为址,历时14年终于建成了圣诞教堂。千年来圣诞教堂屡遭地震和战火洗劫,现在由罗马天主教、希腊东正教和亚美尼亚教会联合管理,教堂里面的许多小教堂,各代表着不同的派别、信仰,它们各自的礼拜仪式也有区别。
圣诞教堂始建年份说法不一,较多的观点认为是公元326年。此前,希律王曾在此修建了一座神庙。当罗马君士坦丁大帝偕母亲海伦娜巡幸巴勒斯坦来到伯利恒时,海伦娜念及此乃耶酥降临人间的圣地,不禁心中充满神圣和敬意,遂下令拆除神庙,在“马赫德”山洞的原址上修建教堂,以永志纪念。建筑工程于公元333年竣工。公元529年,教堂被毁于动乱。现在人们看到的教堂是由查士丁尼大帝用原教堂的材料于公元540年重建的。

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很小的进门,据说是为了让人弯腰表示尊敬。实际上,入口处原来是一扇高大的拱门,中世纪欧洲十字军远征并占领伯利恒和耶路撒冷后,遭到当时阿拉伯人的殊死抵抗,为阻止阿拉伯军队,尤其是阿拉伯骑兵长驱直入教堂,他们把圣诞教堂的大门用石块严严实实地封闭了起来。后来,为了便于教徒出入,才又在密封的原门上劈出了这孔小洞。

精美的木雕。

教堂地板上的马赛克地板,大概拜占庭人就喜欢马赛克。。。

教堂看上去在大修。

拐了个弯到后面,耶稣诞生的地方。

祭台下的圆孔,耶稣当年就降生在这个地下的泥马槽里。

祭台的另一端,是不是有点太简陋了。。。

教堂地下室也有看头,不知道有没有什么故事,伯利恒导演只会英文,领队不会,所以也就没什么介绍了。应该是各个教派的小教堂。

地下室。

出门处。

从圣诞教堂出来,经过一个红绿灯,司机猛按喇叭让前面排队的车辆闯红灯冲过去,我正纳闷什么事情时,司机大叫看右边看右边,于是出现了这一幕,巴勒斯坦街头骚乱!!!据说之前几天有以色列高官违反常规上了圣殿山祈祷,于是穆斯林担心以色列是不是要拆了山上的清真寺,于是一个巴勒斯坦激进分子持刀杀死了两个犹太人,巴以冲突升级,这边就发生了骚乱。据以色列导游介绍,如果有必要,以色列军队会进入巴勒斯坦执行军事任务。。。

团友的高倍镜头拍的。

从伯利恒进入以色列,出来好像没检查,进去就有了。

美女大兵上来说要检查护照,一车中国人热情招呼,搞得她很不好意思,什么也没检查就下去了。

开车经过以色列总理住所,门外有人抗议。

傍晚时分再次来到圣殿山。

最传统的犹太打扮,也都是一堆孩子。

傍晚的哭墙,人比白天多了。

一个年轻的犹太教徒,跟我们孩子吃好晚饭做功课一样来做祷告了。


Day 8 耶路撒冷、雅法、特拉维夫


以色列大屠杀纪念馆,看过很多关于犹太人的电影,通过参观正好把很多东西串起来。

之前的天气都非常好,最后一天让我们见识了一下耶路撒冷的雨朦胧雾朦胧,后来到了雅法天气又好了,运气真不错。

进去后先是一些犹太人生活的镜头。

各个展览厅就分布在过道两边,s型路线参观,整座建筑设计成一把刀状。

希特勒当年迫害犹太人,对于分不清的,通过测量脸部各器官尺寸来判断。

一些纳粹照片。

犹太古经卷,纳粹烧剩下的。

二战时犹太人必须佩戴的徽章。

从波兰犹太人隔离区搬过来的地砖和铁轨,一开始希特勒在各个占领国设立犹太人隔离区,最后设立集中营大屠杀。

当时的纳粹关于各个国家犹太人的报告,其中的爱沙尼亚数值是零,代表犹太人被清除光了,说明纳粹以杀光犹太人为目标。

从波兰奥斯维辛集中营搬来的废旧火车,当年一批批的犹太人被塞进这辆火车进入奥斯维辛被屠杀掉。

当年用来屠杀奥斯维辛的毒气罐,希特勒先是命令用枪射杀犹太人,但是成本太高,于是有了建造集中营大规模毒杀犹太人的做法。

最后一站照片墙,都是二战时被屠杀的犹太人,下面的书柜上是被屠杀者的名单,一共被纳粹屠杀了六百万犹太人,非常震撼,庆幸自己生活在和平年代。

照片墙的下面是个深井。

展厅外的风景。

然后是儿童纪念馆,馆内漆黑一片,顶上繁星点点,代表二战时被屠杀的犹太儿童,广播里一遍遍播放着他们的名字。这是纪念馆上方的纪念碑。

回到入口处,一群警察准备进去接受爱国主义教育,全副武装的。

然后地中海边吃团餐,离海边一步之遥。

然后钻石购物中心,行程上的购物点,门口的大楼和椰枣树。

一间不大的商铺,卖钻石和宝石。团友看中一粒一克拉多的钻石,开价9000美元,还价到7000美元到手,差点成交,因为证书不是GIA,最终还是黄了。还有一粒三克拉的钻石,开价近十万美元。

钻石大小参考。

最后一站,特拉维夫边上的雅法老城。公元前5000年这里就有人类居住,早在公元前2000年就成为地中海岸的著名港口。雅法第一次有文字记载是在公元前15世纪古埃及法老吐特摩西斯三世统治时期,在后来的《旧约圣经》和《新约圣经》中均多次被提及。在雅法天然港的上面,有一座37米高的山丘,考古学家在这里发掘出公元前18世纪到16世纪人类居住的遗迹。后来,以色列在这一遗址上建起一个别致的小型展览馆,详细地向人们介绍有关雅法的历史和传说。由于人口不断增多,雅法城里变得越来越拥挤,1909年,来自俄国的一群犹太移民决定离开城区嘈杂和肮脏的环境,在市郊建立定居点。1910年,该定居点改名为特拉维夫,突飞猛进地迅速发展起来,不久便喧宾夺主,地位和影响很快超过了雅法老城。1950年,特拉维夫将雅法老城兼并,取名为“特拉维夫-雅法”,并延用至今。

从山头望特拉维夫新城。

以前的老城废墟,应该是十字军时期的。

老城街道,很有地中海小镇的味道。

奥斯曼帝国时期的建筑,突出的木质飘窗。

来到海边,圣光出现了。

再往港口方向走,碰到一对拍婚纱照的新人,祝福他们。

一个小庭院。

老城广场下方有个博物馆,老城废墟,可以花钱跟英文导游兜一圈老城。应该就是公元前18世纪到16世纪人类居住的遗迹以及之后的历代城市遗迹。

顺着台阶下来就是海边。

老城灯塔。

老城港口。

最后特拉维夫本古里安机场,再见了以色列,虽然略有遗憾,但终究还是一次终生难忘的旅行。

THE END

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