第一次听说怀化是刚工作的时候，有同事来此出差被抢劫讹诈，然后又知道这里川湘黔三省交汇，民风彪悍，就对这个地区留下了边荒野蛮的印象。

然而怀化却曾有鹤城、鹤州、五溪这样风雅的别称，其建城史可追溯至秦汉，是中东部地区通往大西南的交通要津，有“黔滇门户”、“全楚枢纽”之称。如此历史悠久又人文荟萃，自然不缺古城古镇，但没在怀化市区找到太出名的景点，所以这次怀化之行的一天半时间，我们只是在怀化周围绕了个圈子，从西面的芷江侗族自助县到南边的洪江市，然后就直接回长沙了。

10月5号早上从凤凰古城出来，一路高速行驶两个小时，从怀化市区边上擦过，直奔位于芷江的抗战胜利受降纪念馆。尽管这边有上千年历史的古城，有苗侗瑶等多个少数民族，但最出名的事件还是75年前侵华日军在这里对中国政府的投降仪式。自鸦片战争以来105年，自九一八事变以来14年，自全面抗战以来8年，中国人第一次真正以胜利者的角色站在谈判桌前。现在想起来，还是会为当时的人们感到激动和振奋。在芷江这个小地方，实现了历史的转折，芷江也因此被多个城市命名了道路。

近些年的影视剧中，对于国民党政府军有了越来越多的正面评价和宣扬，国庆前热映的《八佰》讲了淞沪事变中国民党军的顽强抵抗，一直到抗战后期的长沙会战、雪峰山会战，虽然败多胜少，但正面战场一直靠国民党军队顽强抵抗。当时的芷江是中国陆军、空军的基地，也是远东盟军的第二大军事机场，更是雪峰山会战的战略总部，当日本人宣布无条件投降之后，中国陆军总司令何应钦权衡利弊，向蒋介石政府建议在芷江率先接受日军投降。

受降地点选在了芷江城外的七里桥，桥已不是原来的模样，但那座刻着“日军投降之地”的石碑依然在。我们把车停在石碑附近，走进受降纪念馆，迎面就是被称作“中国凯旋门”的芷江受降纪念坊，白石砌成，四柱三门，造型像一个“血”字，象征着中国人民用血泪换来的胜利。纪念坊后左侧为受降旧址，由受降会场、中国陆军总司令部和何应钦办公室三栋鱼鳞板双层木结构平房组成，里面摆放着当年的桌椅，以及受降仪式参会代表的名牌。旧址对面修建了中国人民抗日战争胜利受降纪念馆，纪念馆里详细记录了日军投降过程的前前后后，陈列了蒋介石、何应钦、朱德、今井武夫等关键人物的书信电报往来，这些历史转折时期的珍贵资料，现在读来依然觉得胜利来之不易。

芷江受降纪念馆在潕水之滨，顺着潕水上行五六公里，有一座壮观的风雨桥跨江而过，这便是著名的龙津风雨桥。这桥始建于明代，400多年来多次损毁重建，一直是西南商贾往来繁华之地，眼前这座是1999年重修的，长246.7米，宽12.2米，是世界上最大的风雨桥，

一边感叹着风雨桥外观的雄伟，一边信步上桥，眼前的景象又把我拉回现实，桥两侧长廊隔成厢房店面，卖的都是村镇常用的日杂零碎、农副产品，甚至还有牙医摊子，这店铺格调，完全没把自己当成一个景点，实实在在的面向当地居民的生活所需。漫步在桥上，你仿佛回到老家偏僻的村镇，走在了村头镇尾的集市上，抬头看桥顶，复杂的全木结构，卯榫相接，不用一根铁钉，又再次感受到此桥的不凡。桥亭所在处是通透的，可以看到潕水两岸的景色，东岸边是侗乡最大的吊脚楼群，绵延一片，整齐划一，楼下临水柱廊成了遮风避雨的休闲通道，西岸远处有一个宏大的天后宫，号称为内陆最大的妈祖庙。

穿过风雨桥，沿着河岸往上游走，不远处是一座可通车的大桥，修着高高的楼阁，非常壮观，但是很新。走到桥中间，可以正面观望龙津风雨桥，七座桥亭均匀分布在桥上，中间稍高，两侧各三座拱立，典型侗族建筑屋顶的形制，颇具对称之美。另一面是芷江和平大桥，三个圆弧的现代造型，映衬着远处的青山云雾，这是山城常见的风景。又转到岸边的吊脚楼群中，这里开了许多间民宿旅馆饭铺，在这长假期间依然冷冷清清，楼下的廊道干净整洁，有一两个老人在钓鱼，悠闲自在，让人就想安静的坐下，静静的欣赏不同角度的风雨桥和吊脚楼。

只是我没有那么多时间，芷江之行到此结束，半个小时高速车程后，我们到达了洪江市，住进了黔阳古城房车露营公园，预定这里的房间纯属无心插柳，洪江把这里打造成了一个旅游度假基地，占地160亩，散布着木屋、房车、集装箱房三类与众不同的客房，木屋和房车还带有庭院和烧烤操作台，我住的是集装箱房，外观鲜明的色调，里面是方正宽大的套间。公园内还有花海和休闲娱乐区，只是骤然降温又一直在下雨，我们并没有在此游览的兴趣。

湘西行的最后一天是两个古镇，从芷江过来的潕水和源自湘西南的清水江在乾城镇汇聚成沅江，黔阳古镇就在这三面环水的湾中，这是我游玩过的最为原始风貌的古镇了。入口处照例有牌坊和一些商铺，并没有景区常见的纪念品，卖些日常和小吃，不像是招揽游客，更像是本镇居民司空见惯的早点摊子和什锦杂铺。再往里走，就真的走进一个古老镇子，街巷狭窄，墙面斑驳，屋内昏暗。除了少数几个列为景点的故居和城楼，我都能听见寻常人家晨起时刷牙洗漱和锅碗瓢盆之声，间或几句听不懂的俚语对话。随着石板小路信步而行，居民不多，游客寥寥，我是走在了别人的生活里。古镇两千多年历史，几经动荡，有些墙上还残留着文革时的口号标语，但这里的人民生生不息，住在昏暗破旧的窨子屋里，过着简陋逼仄的日子，就算已开发成景区，也没有改变他们的生活。

古镇不大，穿过另一侧的中正门，就到两江交汇处，江边有一座芙蓉楼，当地人把这座楼看得比古镇本身价值更大。王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》脍炙人口，后人就以为王昌龄在此地作了这首诗，古镇角落的钟鼓楼处有王昌龄的雕像，芙蓉楼旁边有送客亭，一切都理所当然的安排上了。然则王昌龄这诗是在镇江所作，后来他贬谪龙标，就是现在的黔阳，当时是否建芙蓉楼已不得而知，现在这里的芙蓉楼是清朝一位县令根据王昌龄的传说兴建，同时还在楼旁建了座碑廊，收藏了赵孟頫、米芾、黄庭坚等名家的书法字碑。

从黔阳古城到洪江古商城二十多公里路，没有高速，却是我自驾最惬意的一段。洪黔公路贴着沅江蜿蜒而下，一边是郁郁葱葱的山体，一边是浩浩荡荡的江水，时而穿过村庄，也都古色古香，对岸是青山壁立，村落零星。公路修的非常平整，车并不多，行驶在路上，随着道路的转折变换，眼前的景色常耳目一新，这半小时的行程，已胜过一些平庸的景点了。

洪江古商城位于沅江与巫水汇合处，注定会是繁盛的商贸码头，其历史可追溯至春秋，成型于盛唐，鼎盛于明清，而现在还有很多保存完好的民国初年的商会、烟馆、镖局、青楼、店铺、客栈等，被称为“小南京”和“西南大都会”，可见繁盛一时。在游客中心，一幅巨大的壁画描绘了1915年洪江古商城码头的盛况，简直是一幅民国洪江版的《清明上河图》，但是深入古城内部，又是另一番感受。古城所在地势并不平坦，随坡地上上下下，古老的窨子楼随坡就势，挨挨挤挤的靠在一起，当年此处的上百家商会店铺，相互就是一墙之隔或者门庭相对。有些街巷因为狭窄，称为回音壁或者一伞巷，难以想象那些大宗货物如何在商会码头间运输。

古商城里还保留着很多当年会所洋行的招牌，但内里已作他用，作为展览馆、陈列室、饭馆等等，有些则因地制宜的安排了情景演出。时不时的，这里有厘金所在查偷税漏税，那边绍兴馆的青楼姑娘开始跳舞卖唱，转头镖局的大镖师正要押镖上路，不宜乐乎。最热闹的要数富家小姐的抛绣球娶亲，一堆游客聚在楼下，簇拥着抢绣球，上花轿，拜堂成亲，就恨不能跟进洞房了。景区安排的导游都穿上晚清时期的短褂马面，很多游客也穿了汉服在古商城里游走拍照，十分和谐。女儿又想租汉服，无奈游客中心只剩下单薄的纱裙，而外面又下雨降温，只能作罢。

码头区正在围挡整修，到不了江边，在古商城毫无章法的小巷里乱窜，几乎迷路，好不容易摸到出口，饥肠辘辘，吃上一碗羊肉米粉，踏上了归程。从洪江古商城往西经222省道上沪昆高速，全程400公里，开六个小时，在夜深之前，回到了长沙。

湖南有湘、资、沅、澧四大水系，我这一趟湘西的1100多公里，却都在沅江的流域里，无论是德夯峡谷发源的溪水，还是流过乾州古城的万溶江，又或者与凤凰相生相伴的沱江，以及横跨着龙津风雨桥的潕水，最终都汇入沅江，一路向东，经过常德最终注入洞庭湖。湘西多山多水多民族，造就了地理上的阻隔，却不会阻断文化的交流和传承，地理的不便更让这些古城古镇免受侵扰，虽经千年还能保留一些历史的余味和生活的本味。

我走过江南古镇，喜欢他们的精致细腻，却无奈于过度开发的喧嚣，现在我来到湘西古城，喜欢这里的古朴厚重，却不会适应简陋落后的生活。我终究是个游客，不用顾及太多，去感受一城一地的新奇和放松，这就够了。只是尚不及回味，梦已醒了，长假就算是八天，也已然结束。