来到牡丹的鼻祖地——菏泽

       从杭州坐绿皮车的卧铺，早上8点多就到了菏泽，先入住酒店。北方的小城市，酒店价格也没有想象中的便宜，配套还是全的，但总感觉房间角落里总有灰没搞干净，可能和北方干燥多灰有关系吧。

       放下行李，准备赶着去巨野县，一个重要的理由是我当年的一个美女室友就是巨野县人，还有顺带的一个理由那里有座永丰塔，历史挺悠久的。

        在菏泽的长途汽车站坐车去巨野，这个车站很有年代感。

       站在鲁西南这片古老的土地上，眼前是一座屹立千年的八角七级砖塔，它就是大名鼎鼎的永丰塔。

       永丰塔的建造年代没有确切记载，据《巨野县志》记载：“永丰塔，世传唐人所立，未合尖而止，宋人续之。”塔系八棱等边四门楼阁式砖塔，现存五层，第一层为砖叠挑檐，其它各层则华拱两挑组成上承托檐，交叉错落，坚实牢固。每层的东、南、西、北四面各设有券门，明暗有别，或为天井，或直通塔内回廊。塔身各层高度及塔径自下而上逐层递减，收分得体。

       因塔渊源于佛教盛行的古印度等国，古代人们又称它为佛塔或者梵塔。"巨野八景"里的"梵塔朝晖"就是指永丰塔，寓意国泰民安、五谷丰登。

       地面上五层，地下两层被黄河水"埋葬"得严严实实；塔地基处理很牛，抗住了黄河水侵蚀，真好奇古人是怎么做到这么好的防水和地基加固的。

        塔内设有回廊，石阶蜿蜒而上，直至塔顶，底层还设有塔心室，增添了一份神秘感。

       站在永丰塔下，思绪漂浮到春节时膜拜过的开封繁塔；虽然在气势和规模上没法和北宋古都相提并论，但感觉造型和建造手法如出一辙。

       在永丰塔的南侧有一处亭子，亭子唤作：屏盗碑亭。亭子里有一大龟驮着一座高高的碑，据说，此碑是在深挖小水塘时挖出来的。【目前亭子正在维修】

       中饭选择在巨野县的一个大型商业综合体——佳和购物广场用餐，很典型的鲁菜口味。

      下午返回菏泽市区，乘着太阳还没下山，去了市中心的天香公园，它东临市委、市政府，可谓核心区块。园内植有以天香国色――牡丹为主的各类花卉，但牡丹种植面积不大，又受前几天冷空气的肆虐，一幅破败景象。

      曹州古城，在菏泽市老城区。北魏至金六百余年乘氏古城，金至民国八百余年曹州古城。曹州始置于北周政宣元年（公元578年）。因受黄河泛滥之影响，州城城址几经变迁。明正统十一年（公元1446年），曹州知州范希正度势规划，划方隅、定民居、立廨舍、构儒学，初有街道，奠定了今菏泽市老城区的基础。 

       菏泽老城区虽历经沧桑，但一直沿袭了明代以来古曹州的基本格局；古城典型的“内方外圆”，方形是古代城市，圆形是护城河。古城曹州占地方正，城墙遗址、护城河水系，主要道路格局至今保留较为完整。很多老街的命名，体现出浓郁的地方特色和历史印记，如鼓楼南街、考棚街、仓房街、文庙街、城隍庙街、张油坊街、好善街、魁前街、双井街、华佗庙街等。

      “魁星楼”，原来处于文庙东南（今菏泽军分区大门前），初建年代不详，清同治五年（1866年）重修。“魁星楼”原为六层六棱，攒尖塔式建筑。内壁有旋梯，拾级可登临，凭窗可俯瞰。上面有魁神，赤发环眼，青面獠牙，左手执斗，右手握笔，左脚高抬，右脚踏龟，寓意为“独占鳌头”。清末“废科举”之后，魁星楼就无人问津。后又遭战乱和地震的破坏，上部楼层塌毁，1950年被拆除。

       繁衍生息在这块土地上的曹州人，用自己的勤劳和智慧创造出灿烂的文明，这里曾被太史公司马迁誉为“天下之中”，从古至今都是重要的历史大舞台，许多耳熟能详的历史典故起源于此，菏泽辖区曾发生过诸多推动和影响中国历史发展的重大事件，涌现出难以数计的英才先贤。

       来山东，煎饼是一定一定要尝尝滴。运气真好，在酒店附近的街上就遇见一个做煎饼的“老”摊，杭州也是满大街的山东煎饼，吃的真不一样。总结如下：山东本地的煎饼用的杂粮更多，成本更高，煎饼本身更脆。

       菏泽古称曹州，菏泽牡丹栽培已有近千年历史，在中国牡丹发展史上，长盛明、清两代，管领风骚500余年。

       曹州牡丹园由菏泽市牡丹区牡丹街道办事处的赵楼、李集、何楼和毛胡同4个村的牡丹园连缀而成,，全园面积80公顷，是世界上品种最多、面积最大的牡丹园。

       曹州牡丹园全园包括五大田牡丹观赏区：主题牡丹观赏区、曹州牡丹古谱区、桑篱园古谱花田区、牡丹芍药科研展示区、获奖牡丹花田和湖山景观区、野趣水景区、世界国花园景区、四季牡丹景区、十二花神景区等十二大景区。

       花园内每区各成体系，形成园中园。“观花楼”“天香阁”是园内主体建筑，新颖别致，古朴典雅，登楼眺望，园中景色尽收眼底。

       国花魂是曹州牡丹园的主体雕塑，它高16米，直径14米，由中央美术学院艺术工程部设计制作，象征着古老而年轻的菏泽，在新世纪更加充满勃勃生机，像国花牡丹一样尽情绽放。

       主体观赏区有牡丹的九大色系圃、十大花型圃。菏泽牡丹以其花大、型美、色艳、香浓著称于世。

       每年4月22日至28日被定为菏泽国际牡丹花会，常有上百万的国内外游人慕名前来赏花。园内花海一片，五颜六色的牡丹花犹如彩浪奔涌。

        曹州牡丹园曾代表国家参加法国波尔多国际花卉博览会和‘99昆明世界园艺博览会，并获大奖，被国家指定为“国家级牡丹、芍药标准化示范园区”、“863计划---菏泽科研育种基地”。

       由于温差大，乘中午空隙回酒店换套薄点衣服，行李打包寄存总台。中饭就是当地人强烈推荐的，酒店附近的烧饼。感觉和开封的烧饼如出一辙，但无法接受五香味，要了两个甜的 ，的确不错：便宜，管饱，最重要的还是好吃。

       冠宇牡丹园，创建于2011年，位于山东省菏泽市牡丹区黄堽镇，由山东冠宇牡丹产业发展有限公司投资建设，是集牡丹种质资源开发、牡丹产品研发、牡丹文化旅游于一体的全产业链园区。

       2023年冠宇牡丹园以国企为背景，从原本仅有的 423.8 亩牡丹扩展至1200 亩，栽培牡丹近30万棵，拥有牡丹品种600多个和观赏芍药150余个品种。

       冠宇牡丹园设计极具特色，作为菏泽主要的大田牡丹观赏基地，冠宇牡丹园能让游客真正走进牡丹花田，近距离与牡丹花接触，满眼花色，雍容华贵，带给游客不一般的视觉震撼。

       冠宇牡丹园受地理位置与昼夜温差的影响，相较城区牡丹花开较晚，加之技术因素延长花期，无特殊天气，牡丹观赏期较城区牡丹可延后一周左右。

       游客既能悠然漫步千亩花田，近距离领略牡丹的国色天香；又能登观光塔俯瞰花海磅礴，将震撼的花海全景尽收眼底。

       有人说“洛阳牡丹甲天下”，也有人说这句话后面还有一句——菏泽牡丹甲洛阳。其实何必非要分出伯仲，只要是牡丹就已胜了一筹。春来韶华谁作主，总领群芳是牡丹，大诗人刘禹锡就已经为牡丹“花中王后”的地位定了调——唯有牡丹真国色，花开时节动京城。

       满园皆花香，满目尽花海，一朵朵牡丹花朵硕大，花瓣层叠高耸；牡丹用层叠花瓣托起人间春色，繁花似锦。

       府东名吃，菏泽小吃界的佼佼者，汇聚了众多美食。今晚来了个米饭，再配一个红烧炒鸡块，里面还有黄瓜，典型的鲁菜；还有那现磨的豆浆，那浓郁的香味至今留唇。

       晚上十点多坐绿皮卧铺离开，再见了牡丹之都——菏泽。

      天蒙蒙亮，五点左右到达合肥站。在车站洗漱，将行李寄存，乘着空荡荡的早班车开始了合肥之旅。

       公交车从头坐到尾，经过合肥的市中心，看到了合肥的街景，合肥的市貌，还路过中国科大；总体感觉合肥发展还是慢了些。

       肚子咕咕叫了，当地人推荐我一个叫罍街的地方吃早餐。

       选了一家叫磊师豆坊的早餐店，吃了一份豆腐脑，还有一个油墩和一个油炸的米饺。由于安徽早点在江浙泛滥，早已习惯了的口味。

       罍,读作“lei”二声,是商周时代及春秋时期的一种用于盛酒的青铜器器皿。  2008年，青铜器“春秋镂空龙耳罍”在安徽省出土，为后来罍街的命名带来灵感。

       罍街，位于合肥市包河区宁国南路与水阳江路交口，以安徽出土的春秋镂空龙耳罍为标志，以合肥传统习俗“炸罍子”为文化载体，是集“文化、旅游、休闲、美食”为一体的多元化文旅街区。

       合肥人爱喝酒，当地有“炸罍子”的传统，也就是碰杯后一饮而尽的意思。所以这条街被命名为罍街，不仅是合肥的一种历史，也是代表着合肥的豪迈与热情。这里不仅有合肥本地的美食，还有来自安徽省以及全国各地的多样美食。除了美食，还有咖啡、酒馆、相声馆、文创、LIVEHOUSE等。

      青砖灰瓦、走马回廊、排屋成巷，罍街有水墨画般的建筑外墙，民国复古红砖楼，徽韵满满。 

       这次特地在合肥停留，主要是冲着李鸿章故居。在去李鸿章故居的车上，当地人推荐我穿过淮河路步行街就可以到目的地，顺便很能打卡合肥的淮河路。

       穿梭在合肥淮河路熙熙攘攘的街头，奶茶店飘香、霓虹灯闪烁，你很难想象，拐个弯，竟然撞见了这么有来头的寺庙——明教寺。

      明教寺，原名明教院、铁佛寺，又称明教台、曹操点将台。原址是三国时期曹操所筑的教弩台，俗称“曹操点将台”，是江淮著名胜迹，古庐阳八景之一，是合肥最大、最古老的佛教寺院，合肥十大地标之一。

       明教寺始建于南朝梁武帝年间，为明朝院式建筑，属禅宗五家之一的临济宗，迄今已有1700余年历史。见证了南朝至民国时期中国江淮佛教文化的发展变化。

       登上一段台阶，就能一脚踏入1700年前的烽火岁月；抬头望去，一座红墙灰瓦的古寺安静地立在梯形高台上。

       步行街附近竟然还藏着赫赫有名的逍遥津公园，古为淝水渡口，有津桥可渡，位于合肥市庐阳区寿春路16号，因三国古战场魏吴“逍遥津”之战而得名。三国时期，地处长江、淮河之间的合肥属魏地，东汉建安二十年（215年），孙权为争夺合肥，爆发逍遥津之战。1953年命名“逍遥津公园”。

       逍遥津公园南大门，是一座高近10米、三开间、牌楼式的仿古大门；大门上方一块古色古香的牌匾上书“古逍遥津”四个鎏金大字，为晚清状元陆润庠于光绪甲辰（1904年）春手书。

       逍遥阁是逍遥津公园的标志性建筑，高达22米，明三暗五层，采用多层重檐的仿古建筑结构，暗古铜色廊柱、灰黑色仿古门窗。二层窗外有横梁式回廊环绕，顶层挑檐下横置匾额上有黑底金字“吴魏遗踪”，而一层进口处的立式牌匾上写着“逍遥阁”。

       张辽威震逍遥津，及孙权蹴马趋津。张辽7000破十万的传奇，在逍遥阁的汉廊与飞骑桥的传说中回荡，邀您穿越时空触摸这段气吞山河的三国史诗。

       在合肥街上遇见的这么个迷你的仿古造型，随手一拍。

       李鸿章故居又名李氏家族旧宅、李府、李鸿章府，位于安徽省合肥市庐阳区淮河路步行街中段208号，是晚清名臣李鸿章的家宅，典型的晚清江淮地区民居建筑。

       李家的祖先由江西迁来合肥磨店，并建设祖宅。李鸿章故居，总占地面积3500平方米，由李府和淮系展馆组成。

       李府由南向北分为五进，依次为门厅、前厅、中厅和走马转心楼。属于文人士大夫式的住宅、庭院和书斋相结合的民居建筑。

       前厅是来客稍候小歇的过渡厅，用作李鸿章生平的展厅。该展览用大量的珍贵图片与实物展示了李鸿章风云变幻的一生即“少年科举，壮年戎马，中年封疆，晚年洋务”。

       中厅又叫福寿堂，堂高9米，是现存江淮地区最大的晚清私人住宅厅堂。每扇格门上都雕有造型精美的图案，房梁全是斗榫，不用一枚铁钉。中厅上方的长几上，摆有古钟、花瓶、镜子，寓意住宅“终生平静”。

       小姐楼与前院中间有道墙，墙中间的门，便是过去人们常说的“大门不出，二门不迈”的二门了。看看，年过半百的我有木有当年大家闺秀的风范？！

       小姐楼又叫“走马楼”，是李府女眷住的地方。小姐楼造型为封闭回廊式木楼，楼下正中的一方天井，上承天光，下接地气，迎合阴阳调合之风水学。

         仿佛看见，那群绫罗绸缎的家眷们穿过幽深的长廊去后园嬉戏。

       下面这个是淮系展馆。

        包公园（Lord Bao Park），简称包园，位于安徽省合肥市包河区芜湖路72号，始建于北宋治平三年（1066年），是为纪念北宋著名清官包拯而修建的园林，主要由包公祠、包公墓、清风阁、浮庄等景点组成。

       记得在开封也去过包公祠，在合肥又来个包公祠，有点蒙圈；后来整明白了，开封是包公执政地，合肥是包公出生地。

        包公祠位于包河香花墩，其初为城南梵刹，是包公幼年读书的地方。祠内由正殿、东西两厢房、廉泉井、流芳亭、回澜轩、包公故事蜡像馆及大片的碧水和园林组成。

       在等车时，看见一条夜游观光线，其中有个站叫“杏花公园”，决定去那儿转转。

       杏花公园，位于安徽省合肥市庐阳区境内，在合肥市老城区西北隅，是一座具有田园风貌和历史人文特色的公园，也是合肥市第一座免费开放的公园。清代，李鸿章侄孙李国栋在今杏花公园周边广植杏树，因此这一带统称为杏花村。

       杏花公园功能分区主要有小桥流水区、湖泊水景区、游戏区、绿地休闲区、中心草坪区。造园时，充分利用原始地形，创造空间层次，形成高地、陡坡、平地、湖泊、小河岛、桥等形态。

       出了公园后，直接上一辆去郊区的车，一路街景，一路建筑，一直开到肥西；合肥房产开发也挺猛滴，郊区商品房、综合体满满当当。

       本想换辆公交再逛逛，发现快赶不上下午去芜湖的火车了。中饭也是买了点肯德基对付一下，赶紧钻进地铁到火车站。

       合肥整体感觉，城市风貌包括建筑有点南方，但气候和植被还是有点偏北方，绿植还是有点稀疏。

       在芜湖入住了一个非常智能的酒店，不仅全屋智能，而且还是自助入住。

       在芜湖人间烟火气十足的深巷里来份炒大肠，超满足。

       傍晚时分的鸠兹广场,依山面水,环境优美,是芜湖市的一颗璀璨的明珠。

      夜幕下的滨江公园，灯红酒绿，纸醉金迷，难怪芜湖有小上海之称。

      芜湖应该算是安徽第二大城市，没地铁，但有轻轨。酒店门口抬头就能看见轻轨线，附近就有个轻轨站。

        一早在去芜湖古城的车上，竟然寻见一家百年老店——马义兴清真馆。“马义兴”始创于1910年，创始人是回民马忠友、马维荣父子。

        以“一流的卫生环境、一流的服务设施、一流的菜品质量、一流的待宾服务”为经营理念，延续百年清真饮食传统。

       重没吃过牛肉的小笼，尝一尝，口味偏咸，但牛肉是货真价实。

       老店边上还有一座质朴的清真寺。

       从老店步行就能到芜湖古城，没多远。

       芜湖古城位于芜湖市镜湖区的长江和青弋江的交汇处，是安徽省唯一完整保存宋代城址的古城。

       公元前109年，始设芜湖县，“芜湖古城”的雏形初显。在以农业为主导产业、以水运为主要运输方式的时代，依托长江黄金水道和沿青弋江的皖南农作区的广阔腹地，芜湖城在唐宋时期得以生存、发展并壮大。明清时期，尤其是1876年芜湖开埠通商后，以李鸿章家族为背景的“芜湖米市”的兴起，外来文化和芜湖的社会经济迅速交融，进一步发展，使得芜湖城迅速扩张，成为安徽沿江地区最繁华的城市之一。“十里长街”和现在遗留的“芜湖古城”就是芜湖曾经辉煌的最好见证，它是城市的“年轮”，也是不可多得的城市文脉。

       “芜湖古城”内保留着大量的历史信息，有行政、军事、司法、官府、教育、宗教、书院、商业等，建制十分完整，又体现了芜湖水陆交通和商贸的特色，从徽派古建到长江商埠的千年活化石，徽派飞檐下藏着多少商帮往事。

       这是在古城中的新建合院，当时能把地批出来也真牛！

       在这里，全国最古老的城隍庙仍香火兴旺，庙市熙熙囔囔。

       古城中有还未来得及修复的破败民国建筑，这应该是一座中西合璧的建筑；红尘滚滚，物是人非。

       鸠兹古镇，本不是在这次行程之列；导航一下，在芜湖市鸠江区纬二路，离古城10多公里，一辆公交就能到，无非就是个把小时的事，开拔！

       穿越整个芜湖主城，一路上将矗立在皖南大地上的这座城市，一一展现在眼前：茂密的植被、徽派建筑的温婉、长江商埠的豪迈、更有那市井的烟火。

       鸠兹古镇是以芜湖古称“鸠兹”为文化命名，通过复原明清时期徽派建筑群落，结合地方历史传说与民俗文化，打造的集文化展示、旅游观光、商业消费、非遗传承于一体的沉浸式文旅景区。

       古镇以一条肩挑长江与青弋江的扁担河为界分为东西两个板块：西侧是静态区域，以书院、会馆、名人故居为主，东侧是动态区域，以风情酒店，特色小吃，互动体验，客栈和酒吧休闲类为主。

       扁担河对面就是鸠兹古镇的东板块，感觉许多楼房搭着围挡，还在施工，不能游玩。

       在鸠兹古镇来之前，我还想着这种重建的古镇，对我来讲，看点不大；若票价太贵，就在外面转转。到跟前一看，本地人免票，外地人80元；可能人流实在太少了，规定上午10点前进入免票，我真的是卡着点免的票。

        徽商，俗称“徽帮”，起源于东晋，发展于唐宋，鼎盛于明清，曾为中国十大商帮之首。“无徽不成镇”，朱明时期，鸠兹老街即曾是徽商重要的“宜贾宜居”之地。

       到了清代中期，这里已是车水马龙，商贾云集，徽商“扎堆”的徽帮雄镇。数百年以来，徽商在这里经营木材、茶叶、粮食、典当、文房、布匹、饮食、盐业、药材等，他们“募工冶铁”，“开设染局”，“贷本经商”，使得鸠兹古镇繁华一域，是为芜湖城边重要的商业次中心。

       李经方故居，是李鸿章的过继长子、外交官、红顶商人李经方的传奇居所，并非原址保留的古建筑，而是从原址合肥市庐阳区迁移至 芜湖鸠兹古镇 的异地重建项目。

      这座经过迁移和精心修缮的两层三进木质老宅，内部陈设完整地还原了李经方的生活痕迹。故居内分为前后两院，前院为客厅、书房等，后院为卧室、厨房等。 

       作为典型的徽派建筑，整座住宅的架梁、梁托、斗拱、雀替、檐条、月梁、楼层栏板、华板、窗扇、栏杆等处，均雕花撰朵，富丽繁华，雕刻题材多样，工艺精湛；集徽派砖雕、木雕、石雕之大成，实为原汁原味徽派建筑之美。

 　  芜湖民俗馆展示了传统三刀三画、无为鱼灯，让游客切身感受芜湖传统民俗的文化魅力;老门牌、老照片、老农具、古街巷、米市场景，真实还原上个世纪芜湖的街头巷尾，展现老芜湖人的生活百态;浴锅灶、婚嫁馆，展示悠久传统的徽州风俗文化。

       当面对这座古色古、雕梁画栋、精美绝伦的梨园堂，真被震撼到了，也被“骗”了，想当然是古的不能在古的建筑了吧，没想到就是个完完全全的新建如旧的徽派建筑。

       这座典型的徽派风格祠堂戏楼，其建筑结构精巧且富有层次感。它由主门楼、后门楼、观戏廊、正厅、天井、走马廊以及戏楼等多个部分巧妙组合而成，成为徽派建筑的标杆之作。

       阮府，应该是在芜湖打造“浆染帝国”的一代徽商，阮弼的故居。

       漫步青砖黛瓦间，古镇藏着最诗意的江南。

      小桥流水，每一处都是时光的印记；漫步石板路，听风吹过老屋檐，仿佛穿越千年。

       再来看看烈日下的滨江公园，位于长江之畔的滨江公园北起芜湖造船厂，南至鲁港大桥；少了夜晚的灯光也就失去了那份朦胧那份妩媚，水量不够的长江又没有大江大河的汹涌。

       偶遇坐落在芜湖市中山北路风景秀丽的狮子山北麓，西临长江，东望赭山的王稼祥纪念园，始建于1986年王稼祥同志诞辰80周年之际。王稼祥，安徽省泾县桃花潭镇厚岸村人，是中国共产党和中国人民解放军卓越领导人，新中国优秀的外交家；纪念园反映了王稼祥同志从芜湖走上革命道路的轨迹。

       芜湖的攻略中，广济寺甚是期待，就因她有“小九华”之美誉。

       广济寺位于赭山南麓，始建于唐乾宁年间(894—898)；相传唐开元七年(719年)，地藏菩萨的应世——金乔觉云游中华抵芜湖，先到褐山，后到赭山，曾在此开坛，讲经说法3年，后定居九华。

       旧时凡朝九华山者，必先于此尊请“地藏利成金印”之后再去九华山，故其又有“小九华”之称，为佛教朝拜圣地，历来香火旺盛；广济寺与普济寺、能仁寺、吉祥寺并称为安徽四大名寺，而以广济寺为首。

       殿宇依山构筑，自下而上有天王殿(又称“山门”)、药师殿、大雄宝殿（又称“大佛殿”）、地藏殿、广济寺塔，共有88级台阶，暗合地藏菩萨的88种化身；四重殿宇从山脚下一直延伸到半山腰，后殿比前殿高出数十米，整个建筑金碧辉煌，气势雄伟。

       拾级而上，每一步都能感受到石阶的凹凸纹理，那是千年香客足迹的沉淀。九华行宫就是地藏殿，该殿是寺内最具特色的建筑，仿照 九华山 的肉身宝殿建造，供奉着高达12米的地藏菩萨像，殿前悬挂“九华行宫”的横额。

       在地藏殿边上的，正在修建的地藏王菩萨和他的坐骑“谛听”。

       广济寺塔，又叫赭塔，建于北宋治平二年（1065年），六角五层，八面玲珑，为仿木楼阁空筒式砖塔，塔顶到塔外壁每层收分，二层以上各角均设倚柱，每层外墙嵌着佛像砖雕；塔刹为葫芦式样，铸铁材质。塔内曾供奉一尊神兽塑像，名为“谛听”，即地藏王菩萨坐骑。

      登顶回望，千年古刹广济寺。

 ‌      从广济寺出来，顺山道爬的就是赭山。芜湖市区内五十多座景色各异的小山中，最负盛名的，当首推赭山,相传干将曾在附近炼剑，把山烧成了红色，所以叫“赭山”。古人称赞赭山是江城的“雄山”，历来享有“玉峰”、“百尺浮图”之美誉，被视为芜湖的象征。

       山上翠柏修篁，葱郁成林，一路上有“江城入画”坊、古藤绕双龟等众多景点。

       赭山自古以来是芜湖登高揽胜的最佳境地，赭山之巅建有瞭望塔，又称“眺望亭”，原为“一览亭”，取名于杜甫“会当凌绝顶，一览众山小”的著名诗句。

       亭高三层六角，飞檐围廊，内设螺旋式木梯可达顶层。

      登上顶层，极目远眺：弋水回环，大桥飞虹，湖堤染翠；尽览江城广厦栉比，大道纵横，山水环绕。

       从山顶换另一条道下来，看见一尊屈原身挂佩剑的全身塑像，相传屈原生前曾到过芜湖，被芜湖美景吸引驻足，留连几日，二十世纪八十年代，人们在赭山立像，纪念屈原。

       纺织女工雕像，位于赭山公园西大门入口处，于1989年9月为纪念芜湖纺织厂建厂70周年创作，2011年4月6日因芜湖纺织厂拆迁迁至现址。

      从赭山公园西大门出来，就无缝连接了凤凰美食街。

       美食街主营业态以徽淮融合菜系为主，聚集耿福兴、四季春等百年老字号。

       四季春酒店，1928年初从芜湖市环城西路120号张仁和面馆做起，历经风风雨雨，终成为国企饮服公司管辖下的百年老字号店。

       耿福兴（凤凰美食街店）是创立于清光绪十四年（1888年）的中华老字号餐馆，该店以虾籽面、小笼汤包、煮干丝等传统徽菜闻名，其中虾籽面因纪录片《舌尖上的中国》详细介绍而广受关注 。2006年被认定为首批中华老字号，其小吃制作技艺列入安徽省非物质文化遗产名录。