“旅程无非两种，一种只是为了到达终点，那么人生便只剩下了生与死的两点；另一种是将目光投入到沿途的风景和遭遇中去，那么他的生命将是丰富的。”

                                                                                                                                        ——米兰·昆德拉

欧洲的美有很多种可能，探寻这片土地的方式也有很多种，这次将行程分为两段，前段还是我们钟爱的自驾游，后半段将随维京游轮再次踏上欧洲的土地，循着蜿蜒流淌的多瑙河深入腹地，捡拾那些绝美小镇和幽深河谷中遗落的美好。

此次 的 “游轮”非彼“游轮”，与以前的西班牙意大利的游轮游，是河轮与海轮的区别，从量级、设施、玩法上都有很大的不同哦，一说起游轮大多数人立马会想到航行在大海上的庞然大物，几千人一条船；而这次的游轮小而精致，只三层而已，游经匈牙利、斯洛伐克、奥地利、德国、捷克等东西欧国家，沿这条最富诗意的静谧河流去见证欧洲的那些事儿。

哈尔施塔特

一、我们这次的旅行分为三部分，从北京飞布拉格，落地租车，一直往南自驾5天后抵达匈牙利的布达佩斯（异地还车）；登上维京游轮，开启11天的多瑙河之旅，在德国的帕绍结束下船，再坐游轮公司的大巴到布拉格，结束整个游轮行程；在布拉格我们自由晃荡2天，飞回北京。具体行程如下：

DAY 1 北京——捷克布拉格 机场—— 库特拉霍拉——利托米什尔——奥洛穆茨
DAY 2奥洛穆茨—— 克罗梅日什——布杰约维采（CB小镇）
 DAY 3 布杰约维采（CB小镇） —— 赫鲁博卡（白色城堡）——进入奥地利境内——哈尔施耐特

DAY 4奥地利哈尔施耐特 —— 梅尔克修道院——晚上住在斯洛伐克（贝拉）

DAY 5 斯洛伐克别拉——什图罗沃——进入匈牙利埃斯泰戈尔姆——布达佩斯还车，登上维京游轮。

二、 游轮行程路线图：

DAY 1：布达佩斯（匈牙利）游客集合日。

DAY 2：布达佩斯（匈牙利）一整天市内参观。

DAY 3：布拉迪斯拉发（斯洛伐克）一整天市内参观。

DAY 4：维也纳（奥地利）一整天市内参观，晚上歌剧院音乐会。

DAY 5：畅游瓦豪河谷，参观格特维克修道院，美酒品鉴。
DAY 6：克鲁姆洛夫CK小镇（捷克）——傍晚停靠林茨（德国）码头，上岸自由活动。

DAY 7 ：帕绍（德国）一整天市内参观。

DAY 8：德国帕绍——布拉格（捷克）

三、布拉格自由晃荡两天，飞回北京。

捷克， 这个曾经的老牌社会主义国家，文艺青年的圣地布拉格 ，时尚达人的心头爱波西米亚风，曾经的匆匆一瞥终难忘，再次踏上这片心心念念的土地，还是有些小鸡冻。

抵达布拉格国际机场是早上6点，租车公司8点上班，机场喝杯咖啡醒醒神，规划一下今天的行程，满心欢喜。

等到8点租车公司开门，我们头一份儿顺利取车，喜提一辆捷克老牌国货——最新款的斯柯达，一看里程表，才1500公里，里里外外崭崭新！！！

除首都布拉格外， 捷克的亮点都藏在中世纪的小镇里，这些小镇之间或远或近都有些距离，所以如果想要更好地串起来玩，最好的方式就是自驾 ，起步走你，开始探索一路美好！

天气不太美，淅沥沥的小雨不停歇，直接出城往南约72公里，是库特纳霍拉市，一个被联合国教科文组织评为世界文化遗产很美的小城，5年前的欧洲自驾游虽来过，但还是不忍匆匆掠过，下来溜达溜达，也算是故地重游了。

库特纳霍拉城位于波希米亚中部，公元13世纪初因在库特纳山发现银矿而建镇，整个城镇随银矿开采业成长而发展，驰名欧洲。出现多座象征城市繁荣与兴盛的建筑极品，曾经风光无限，而成为一座王城。

银矿开采带来的财富，使新兴的库特纳霍拉城一夜暴富，富庶一方，挖掘出的银矿主要供欧洲各国铸造银币，这里逐渐发展成为当时波西米亚王国的第二大城市，国王也曾在这里居住。

昔日的白银之城库特纳霍拉，是欧洲最富有的城市之一。在这里，可以欣赏不同时期不同风格的建筑，而那些历久弥新的建筑中，教堂的辉煌永远独占鳌头。被列入世遗名录的圣巴巴拉教堂毫无悬念的就是这座城最神圣的所在。

几年前也曾来过这里，由于到达时间太晚，教堂已经关门了，并没有入内参观，所以这次一定要弥补缺憾。

沿教堂前一条笔直的上坡路（巴尔波尔斯卡路），远远可见圣巴巴拉大教堂独特的的塔尖。

路左侧是一排圣人石雕像的矮围墙， 右侧建筑是耶稣会修道院。

走进教堂抬头仰望，花卉图案和各式家族徽章拼接而成的穹顶，像孩提时万花筒里的世界，精妙且神秘，并不那么富丽堂皇，但却优雅端庄。

教堂里有圣坛和8个放射状的小礼拜堂、唱经楼，与众不同的是，这座是以银矿为主题的教堂，保存了珍贵的中世纪壁画原作，以描述挖采银矿、铸造银币、打制银器为主题，记录了这座小城的光辉岁月。

几束耀眼的阳光通过窗户斜洒进来，天终于晴了，神似乎感受到我一颗无比虔诚之心，要将此刻的美好深深刻进我的心里。感恩！！！

精美绝伦的大篇幅彩绘玻璃窗是这座教堂的一大亮点，它们并非常规性的用玻璃马赛克拼成，而是直接用油彩在玻璃上作画，因此色彩更加艳丽，线条更加细腻柔美，表达的内容也更加丰富生动。 

三个高耸而超长纵深的尖塔屋顶，巨大的网状肋梁及装饰细致的玫瑰窗，两侧装饰性的27座尖塔耸立于飞拱壁之上，将它的气势非凡、深沉优美发挥到极致，诡异而梦幻，一座美得很特别的大教堂。

圣巴巴拉教堂历时五百年才竣工，观看每一处细节，都能感受到一代代建造者展现给世人的无限勇气与执着，五百年的修建与坚守，传达信仰的力量。就建筑美学意义来讲，有人说，圣巴巴拉教堂是哥特式教堂的超凡之作，就如同小夜曲之于肖邦。

这座教堂的特别之处还在于，它不是教会募捐，而是矿工集资所建，教堂里的壁画和玻璃花窗都是圣经里面有关矿工事迹的故事，是献给矿工的保护神——圣巴巴拉的，一座以矿工为主题的教堂。

相传，巴巴拉曾是教会里的一名普通护士，她对矿工的悉心照料使得矿工对她感激有加，在她去世之后，教会追她为“圣”，于是便成为了矿工的守护神。教堂内供奉的也不是圣母抱着圣婴，最上面的雕像就是圣巴巴拉。历来教堂里表现的都是圣贤达官贵族与圣经故事人物，教堂是高不可攀的上层建筑，劳工和普通人在教堂里是没有一席之地的，更无从谈起在教堂壁画里得到展示，所以这是一座平民教堂。

圣巴巴拉是银矿的守护神，教堂是献给她的礼物，所以，矿工们得以登上大雅之堂。之所以这座伟大的建筑经典而不豪华，就在于贵族和平民的差别。

教堂傍边有一个很好的观景台，可饱览整个小镇，在成为'白银之城"前，这里没几户人家，主要靠种植葡萄酿酒为生。了无杂扰、静谧安然的景致温柔而有力的冲击你的视觉神经，目及之处是层次丰富、色彩斑斓的中世纪画卷。

不管外面的世界如何变迁，这里依然是原来的样子，观景台上一对壁人在拍婚纱照，身着雪白的婚衣站在诸神面前， 这一刻他们必将永生难忘吧，心里默默祝福他们的爱也将一直一直是原来的样子。

说起这座小镇曾经的辉煌，盛起银矿，衰于银矿。十三世纪后半期发展如日中天，好景不长，随着银矿的逐渐枯竭，开始日薄西山。不过，在两百多年的好光景里，人们已然用银子打造了一座中世纪的繁华城市，当繁华不再，但璀璨的建筑依然见证那些令人唏嘘的过往。

银矿枯竭以后，库特纳霍拉繁荣不再，但是老城的历史遗迹都完好地保留下来，由后人来探寻昔日的荣光。

到饭点了，小镇的中心小广场觅食，看到一家客人挺多的经营意大利菜的小餐馆。

意大利面做得相当有水平。

吃饱喝足继续前行，下一个世遗目的地，以文艺复兴式建筑特点而著称的利托米什尔城堡。一路基本是这种双车道的乡间小路。

利托米什尔城堡所在的利托米什尔市，捷克中部小城。

城市小巧精致，并没有摄人心魄的美丽，却因一堡一人，而蜚声世界。那部经典永流传的交响诗“伏尔塔瓦河”作者——捷克“音乐之魂”贝德里赫·斯美塔那就出生在这儿。

伟大的音乐家在失聪的状态下完成了这部世界音乐史上的不朽巨作，它融入了捷克民族的情感和意志，成为捷克民族的象征，《伏尔塔瓦河》那美丽的旋律已经深入人心。利托米什尔每年都会举办“斯麦塔那音乐节”，来纪念这位音乐巨匠。

小城的地标——利托米什尔城堡，文艺复兴时期贵族住宅的建筑，利托米什尔的文化意义超越国界，于1999年被列入《世界文化遗产名录》，曾经的贵族宫邸，现在属于国有资产。

捷克曾于1958年和2002年两次为利托米什尔城堡发行邮票。

这座被列入世遗的城堡始建于10世纪末，是典型的意大利文艺复兴时期风格，大型拱廊，巴洛克雕饰，古典主义壁画，大气恢宏，精美绝伦，被称作“建筑学上的一颗珍珠”。

到达时间有点晚了，已经不能进到城堡内部参观，只能在庭院里转转。

这座拱廊风格的贵族宅邸与其附属建筑被原封不动地留存至今，这种文艺复兴时期拱廊式stel，最早源于意大利，在16世纪的欧洲中部被发扬光大，总之，利托米什尔城堡的存在是以一种特殊的方式，充分展现了出现于欧洲文艺复兴时期的建筑风格。

古典与现代艺术的结合，花园中陈设的现代雕塑。

城堡外墙的釉雕装饰，用五彩拉毛粉饰绘成的“信封”砖， 整座城堡占地面积非常大，很像一座公园，古树参天、绿草茵茵，不过我更喜欢城堡的法式花园。城堡是波西米亚地区文艺复兴式建筑的杰出典范，很值得花点时间到此一游。

整个小城宗教气氛很浓烈。

狭长的主广场，其实是老城中心一条长长的街道，被典型的文艺复兴时期色彩斑斓的拱廊门房屋包围。广场沿着城堡山下河流的古贸易之路而建，将近500米的长度，小巧精致各色商店和咖啡馆。

接近广场的尽头屹立着作曲家斯美塔那的雕像。

美好的一天从早餐开始，但今日天气让人沮丧，拉开窗帘灰蒙蒙的，还飘着小雨。昨晚住在利托米什尔和奥洛穆茨之间的一家小酒店，温馨可人，早餐不错。

匆匆塞完一大盘，赶往位于摩拉瓦河畔，捷克东部的一座城市——被誉为“巴洛克玫瑰”的奥洛穆茨。

进入奥洛穆茨感觉就是俩字“低调”，这里没有其他城市的繁华，喧闹和拥挤，尽管这里拥有的文化遗产仅次于布拉格，位居捷克第二，外来游客却并不多。

停好车，往城中心广场去，没走两步就发现一个硕大的四方庭院，好像是个政府机构，院落的一角有个相当古老的教堂，非常精美的木雕门，看说明牌也是座被保护的历史遗迹。

院中央摆放着好多非常新鲜的瓜果蔬菜，明码标价，没人守摊，全凭自觉，人们各取所需，把钱放在旁边的空筐里便完成交易。

按图索骥寻找这个城市最重要地标，35米高的“三圣一体纪念柱”，被联合国教科文组织称为“中欧巴洛克艺术高峰时期最优秀例子之一”。

远远看见一个小广场上，耸立一座细长的纪念柱，兴冲冲上前360度一通狂扫。

后定神看说明牌才发现这是奥洛穆茨圣母柱，此柱非彼柱，而此广场也非彼广场这只是一个小广场(多尼广场)，而非中心广场，欧洲城市就是这样广场套广场，晕！

这也是一个巴洛克式的纪念柱，顶端是圣母像，底座是八位圣人。

奥洛穆茨还有几座引以为傲的以希腊、罗马神话为主题的巴洛克式喷泉，2002年，一座配有奇异龟的现代喷泉，加入到这个行列里，让城市的神话变得更加鲜活灵动。

突然一片硕大的乌云黑压压地铺将过来，眼看一场暴雨将至，迅速躲进广场边一家蛋糕店。

各种造型超萌的甜点，这样精致真下不了口，纠结半天还是点了比较常规的树莓蛋糕，一点也不甜，入口即化，超好吃！！！感谢这场雨，不然真舍不得花时间坐下来，安安静静地看窗外雨景，呷一口醇香的咖啡，品一口沁人心脾的甜点，一切都是最好的安排！

这会儿讲讲题外话吧，说道说道捷克的消费（当然不包括那些人头攒动的布拉格），剧透一下晚餐地点，离这儿不远的另一个市——克罗梅日什，在该市排名第一的餐厅，要了当地著名的大蒜汤和烤猪颈肉，一块牛排，共消费26欧，至于味道，我这个中华美食最忠实的拥趸，也不得不竖起两个大拇指。这会儿，为了躲雨进的这家店，两杯咖啡加蛋糕，共6欧，价格不要太公道吧，这一大块蛋糕下肚真没脸再想午膳的事。我爱这个国家！因为它就是欧元区里的一股清流！小伙伴们一起来捷克消费吧！保证让你花钱不手软！

雨停了，穿过广场的小街，才是老城心脏——共和广场，正中央是哥特式和文艺复兴式相结合的建筑，奥洛穆茨市政厅(Olomoucká Radnice)。

远远看见一只巨大的乌龟趴在地上，两个小萌娃正围着它全方位研究呢，看看是否活着，呵呵！

市政厅北墙钟楼旁有一座举世闻名的天文钟，最早出现在15世纪的文献记载里，是世界上为数不多的体现日心说的天文钟之一，每当整点钟声响起，天文钟就像复活了一样，有十二个栩栩如生的小人儿会逐一出来敲钟，二战中被严重破坏，后经多次修复。

我们现在看到的是捷克处于社会主义时期修复的，象征社会主义理念，钟表面马赛克拼贴画也是当时流行的社会主义现实风格，原来整点报时出来的是圣经里的12位圣人，现在则是象征无产阶级和工人阶级的各行业劳动者们出来和歌起舞，生动地表演，非常卡哇伊。

天文钟上部表盘代表天体球体，并显示星座图、太阳、地球和行星与十二星座。时钟底部的日历表示捷克独特的“名字日”，在捷克除国家法定假日外，一年中的每一天都对应一个人名。人们在与他们自己的名字相对应的日期庆祝他们的"名字日"。名字日同生日一样重要，也是互送礼物的一个好时机。日历上的红线表示共产主义政权的重要日子，例如斯大林和捷克斯洛伐克共产党领导人哥特瓦尔德的生日。

广场上巍然耸立的就是奥洛莫乌茨人的骄傲，捷克最大的巴洛克雕塑群像， “圣三位一体纪念柱”，兴建于1716–1754年，高35米。具有重要的历史和艺术价值。

十八世纪人民为纪念黑死病的平息而建，从此也成为了城市的象征。“圣三位一体柱”富丽堂皇的外饰和浑然天成的美感，配得上世界文化遗产的称号。

“圣三位一体纪念柱”的设计是三层结构，顶层金色的三位一体圣像，中间十米高的石柱上，悬挂着圣母升天群雕，金色童贞圣母玛利亚被两位展翅的天使托举，衔接着神界与人间。装饰繁复，每层都环绕着六位圣人的立像石雕，基座下面，是有七层台阶的底座。

从基座台阶上去，可以走到的第一层，通过拱门，里面是一座小礼拜堂。1754年，纪念柱落成，盛大隆重的天主教感恩仪式在广场上举办。哈布斯堡王朝的唯一女王、当时欧洲大陆的实际统治者玛丽亚特蕾莎和她的丈夫、神圣罗马帝国皇帝弗朗西斯一世亲自出席，并进入纪念柱下方的小教堂进行了首次献祭。

游走在欧洲大大小小的城市，对这样的情景并不陌生，人们对人和物事的纪念，小到不起眼的点滴标志，大到各种人物、事件的纪念碑。当然，这些都是以尘埃落定的眼光来观察，而一切的一切，都有其发生发展的轨迹。

精美的建筑接二连三进入视线，四周都是咖啡店，冰激凌店和餐厅，有很多四通八达的街道，跟着地图穿过小街就是旧城区。

奥洛穆茨的旧城区，散落着几百年历史的古建筑，古罗马、哥特式、文艺复兴、巴洛克、洛可可等各种风格的建筑应有尽有，是欧洲古建筑风格的集大成，仿佛行走在一个巨大的建筑博物馆。 

怀着一份敬仰之心面对这些古老建筑，漫步在并不喧闹的大街上，感受欧洲的建筑之美。不用刻意寻找，目之所及全是历史。

捷克不仅有布拉格，也有奥洛穆茨，这里不仅有历史更有未来。古老的奥洛穆茨还被称为“大学城”，是中欧大学生密度最高的地方，约有2.5万名名大学生（整个城市常年总人口也就10万左右），成立于16世纪的帕拉茨基大学是捷克历史第二悠久的大学，也被称为“捷克牛津”。大学的教学楼被镶嵌在城市的各个角落，和居民楼融为一体，所以这里的大学生无处不在，也使得这样一个古城朝气蓬勃。

悠闲的生活是所有欧洲国家的主基调，一条条狭长街道构成褪色的中古旧画，两侧老房留下岁月痕迹，色彩艳丽的有轨电车就在画中行。

网上关于奥洛穆茨的资料极其有限，很多国人来到捷克似乎并没有涉足这里，在维基百科Olomouc的词条下写了这么一句话：“尽管奥洛穆茨魅力十足，幸运的是，它并没有像布拉格、捷克克罗姆洛夫和卡罗维发利那样被游客发现并蜂拥而至（甚至泛滥）。”

奥洛穆茨也有非常浓厚的宗教氛围，1063年这里成为教区，1777年升为总教区。曾经是天主教捷克两个总教区之一，圣瓦茨拉夫主教座堂是一座新哥特式主教教堂，建于1107年，城市最杰出的宗教建筑，哥特式建筑风格，其钟楼高100.65米，为捷克第四高建筑物。

教堂共有三个塔楼，教堂得名于波西米亚大公瓦茨 拉夫一世，外立面装饰雕刻精美，茜茜公主丈夫弗朗茨约瑟夫一世在此加冕成为奥地利帝国皇帝，在位68年。教堂因此而声名远播，不少人来此朝拜。

获诺贝尔和平奖的特雷莎修女(Blessed Theresa)也来过这里。

大教堂旁边，是 奥洛穆茨大主教博物馆专门收藏12-18世纪的宗教艺术品，属于奥洛穆茨艺术博物馆一部分，是摩拉维亚地区的大主教曾经住过的宫殿，目前一半开辟成为博物馆，另一半仍然被使用办公中。

萌娃们正在听老师讲那过去的事。

宁静别致，是奥洛穆茨留给我的印象，没有太多的粉饰和喧嚣，更多的是与世无争的典雅和淡定。虽不是捷克最热门的旅游城市，却是个不应该被世人遗忘的城市。

继续前行，飞驰在波西米亚广阔的原野上，这样自驾的感觉太美妙了，思绪也随风荡漾，突然想起那部电影那首歌《波西米亚狂想曲》，波西米亚风格看似繁杂无章，实则浑然天成；离经叛道，颠覆传统，浪漫化，民俗化，多元化，在神迷错乱中体会惊心动魄，在感官冲击中得到灵魂释放，并非另类，也并非个性，这就是波希米亚黑土养育的自由和浪漫。

路过一个幽静小村庄，有一座很美的教堂。

小村庄已渐行渐远，只剩下教堂红尖顶，微风吹过，路旁的黄花摇曳，满金流动，浩浩荡荡，像海上的波浪席卷大地，绿海金浪绵延推涌，前赴后继，奔腾起伏，沁人的香味与浓烈的色彩调和成一种奇妙的吸引力，让我狂热地向它奔去……

现在是下午三四点钟了，上午的那块蛋糕早已消耗殆尽，急需补充能量，翻看地图发现我们刚过一个叫克罗梅日什的城市，无奈肚子现在闹着革命呢，随即调转车头向小城飞奔。

克罗梅日什的中心广场不大，抬抬脚就能丈量它的面积，上面提到过的本市排名第一的餐厅，就在广场上，总共消费26欧，爽歪歪！！！

吃完饭的功夫翻翻手机，摸摸这儿的地形，才发现克罗梅日什有一座美丽的城堡和花园也是世界文化遗产，而且就在广场旁边。

穿过这座门楼，就是城堡。这座巴洛克式城堡花园，是前面那个城市奥洛莫茨大主教的夏宫，这会儿不那么晴朗的秋日黄昏，稍显萧瑟，但依旧雅致，透着一股慵懒华贵感，没落的贵族，依然是贵族。

匆匆告别这个名不见经传的小城，一路向南，晚上住在南波希米亚州首府——布杰约维采，也被国人成为“CB小镇”，金色的阳光拨开厚厚的云雾露出本真，透过路旁婆娑的树影穿透出来，在不断起伏的路上投下斑驳的影。你好阳光，好久不见！

说起捷克，总是会和波西米亚紧密相连，而波西米亚风为何总能在时尚界独领风骚，所谓的波西米亚它究竟在哪里？

波西米亚（Bohemia）这个词来自日耳曼语，古中欧地名，地理上泛指位于原捷克斯洛伐克境内全区。历史上的捷克是一个多民族融合的国家，也是吉普赛人的聚集地。现如今的波西米亚地区西与德国接壤，北邻波兰，东部为古摩拉维亚地区，南部则与奥地利为邻，占捷克三分之二的国土面积，全国1030万居民中有约600万人生活在波西米亚地区。

豪放的吉卜赛人，自由、叛逆、不羁，在浪迹天涯的旅途中，形成他们追求自由又和谐共存的生活哲学，一种反传统的生活模式。

波希米亚风就是浪漫、自由洒脱、热情奔放的代名词。如果能驾驭波西米亚风的人，你必定也是个骨子里放荡不羁爱自由的人。

抵达布杰约维采天已全黑了，今晚的酒店（上图就是今晚睡觉的地方）在古城入口，放下行李，开启夜游模式。

进入小城，就是一座古老的教堂，昏黄的灯光下更显神秘庄重。

坐落在南捷克盆地中心的“布杰约维采”，很多人不知道，但提起百威啤酒几乎家喻户晓。 “百威”（Budweis）是布杰约维采（Budweis）的德文音译。布杰约维采名字有点绕口，国人更喜欢叫它----百威小镇或CB小镇。

捷克是世界啤酒生产和销售大国，众多啤酒中，最著名的要数百威和皮尔森啤酒。前者因500年前为皇室专供而著名，后者是世界上最古老啤酒厂之一。这里是正宗的百威啤酒原产地，也是一座美丽宁静不谙世事的小城。

南波西米亚的首府——布杰约维采市（Budweis），也是一座世遗古城，有着数百年历史。小城拥有两个之最：

1、 一个巨大的长方形广场，四边各长133米的正方形广场，被称作普热米斯尔·奥托卡二世广场，以捷克国王名字命名，全国最大的广场。所谓“最大”，也是以捷克这样的小国来讲，和中国比，随便一个地级市的广场也能与之比肩。

2、 广场中央一座20多米高巨大的巴洛克式喷泉，是捷克最高的喷泉，名为参孙喷泉，取材于《圣经》中大力士屠狮的典故，有很高的艺术价值。

广场周围的建筑风格迥异，华丽精致，墙面色彩绚丽多姿，囊括了文艺复兴式、巴洛克式和哥特式等不同建筑特色的混搭风，波西米亚风除了体现在如今的时尚设计，也体现在过去捷克国土内数之不尽的建筑奇瑰。

广场西侧的市政厅，门楼上的四座雕像分别代表了正义、勇气、智慧和勤劳。气宇轩昂，高耸的塔楼一飞冲天。

广场东北处，是圣尼古拉主教座堂，旁边是一座兴建于16世纪，高72米的著名钟楼，通体灰黑色，被称为 “黑塔”，小城的标志性建筑。外墙上悬挂一轮金色钟盘，爬上225级台阶到达顶层，可以俯瞰全城。黑塔钟楼除了报时的功能，还被作为全城火灾的瞭望塔使用。

一座城市最能彰显它性格特质的，总会在那些角落里、细微处。钻进小巷深处，寻找那些点缀城市的小细致。

顺便说一句，深夜穿梭在这些曲径深幽的小巷里没有感到丝毫的不安全感，对面走过的陌生人总会对你报以微笑。

给我们住的酒店来张标准照。

小城位于伏尔塔瓦河与马尔谢河交汇处，捷克的母亲河——伏尔塔瓦河蜿蜒绕城而过，更为古城增添秀色。 

现在来说说百威啤酒的那些至今未了的百年恩怨，连我这个平时滴酒不沾的人都知道百威啤酒是美国的牌子，却不知这里才是它最正宗的出生地。

前面说过了，中世纪的捷克是个多民族大融合的国家，除了大多数的斯拉夫民族外，此地还有渊源深厚的日耳曼民族，所以这座城市也有个日耳曼的名字就是“百威（Budweis）”，因盛产口味独特，泡沫绵密的啤酒而闻名于世，因此就将这种自酿的啤酒自豪地称作“Budweiser”，这个城市最值得骄傲的名字。

美国百威啤酒的创办人，在十九世纪后期经常来此做生意，对这裡的啤酒开始迷恋，带著波希米亚配方， 在美国开厂生产，名称也照搬“Budweiser”，成为世界第一啤酒品牌，也有了后来的百威啤酒商标世纪官司。目前美国的百威不能在欧洲销售，欧洲只销售捷克的百威啤酒。 美国的百威曾经试图买下这个真正的捷克百威，颇有点弥补的味道，但遭到捷克政府拒绝。

捷克百威，在捷克人心中已经远远超越了啤酒本身的含义，对他们来说，它是捷克历史与文化的一部分，代表着民族骄傲。捷克人现在在百威啤酒加上了四个字：正宗百威。

小城如同所有中世纪城市的规划一样，与市民生活息息相关的市政厅、主教堂、钟楼建在广场周围，现在广场中心平常作为停车场，遇有市集或活动，则成为人们的聚集地。

四周建筑物的底层，都有类似于福建广东“骑楼”一样的拱形长廊，有许多商店，咖啡馆和无处不在的小酒馆，如果厌倦了那些游人如织，商业气息浓厚的旅游城市，那么来布杰约维采吧，体验最真实的波西米亚文化，坐下来细细品一品这个城市的百年荣耀。

捷克的南波希米亚地区拥有很多中世纪古堡，今天重要的行程，也是此次南部最期待的捷克最美城堡——赫卢博卡城堡，也被称为“白鹿城堡”。

从布杰约维采向北9公里，有一个依山傍水的湖滨小镇——赫卢博卡，城堡就坐落在一座小山上。把车停在小镇的公共停车场，步行前往。

停车场边的一座色彩艳丽，造型优雅的教堂。

顺着还算平坦的盘山小道慢慢绕行，眼前的视野越发开阔，行至转角处，波西米亚画卷就在眼前，伏尔塔瓦河从山脚下静静流过。慢慢的，繁盛的树木替代了路上的民居，行人愈发稀少，踏着厚厚的落叶，拐过下一道弯，白色的城堡如梦幻矗立在眼前。

这是一幢庄园式古堡，看起来精致轻盈，始建于13世纪，原属波希米亚国王的私人领地。到了16世纪，德国的贵族史瓦森贝格家族接管了城堡，并在后来的几百年里，以雄厚的财力修建、装修、装饰城堡。城堡原是哥特式的，后被先后改建成文艺复兴式、巴洛克式和新古典主义风格。19世纪，当时的女主人从英国回来，又仿照英国的温莎城堡改建成现如今的新哥特式风格，二战之后古堡被国家接管直至今日，成为捷克腹地一个最响当当的地理符号。

走近大门，首先看到门上这个花纹繁复的铜质徽章，是城堡第二手主人德国史瓦森贝格家族的族徽。旁边还有个奇特的门把手，雕刻着一头凶猛的苍鹰，用尖锐的喙啄一个人的眼睛。据说，这是表示史瓦森贝格家族随国王出征打败了土耳其人，被鹰啄的人就是俘虏的土耳其人，残忍，彪悍，却又彰显城堡主人的骁勇。 

这是一座防御性的城堡，最高的碉楼呈六棱柱体，正面的碉楼为四方体，顶部有垛口，便于士兵瞭望、射击。城堡的墙体都是厚实的石块砌成，连接着大小不一、高低错落的雕楼，最高的是八层钟楼。城堡共有141个房间，目前只开放约三十间供人参观，房间里不允许拍照。

穿越厚重的铜质大门，才真正让人为之惊艳。挺拔完美的鹿头嵌在高高的墙体上，如高傲的骑士一般，俯视后世的臣民子孙。据说史瓦森贝格家族经常打猎，猎物中的鹿头都被用于城堡的装饰。每一个鹿头配着不同图案的勋章，代表着史瓦森堡家族不同的分支，勋章下篆刻着家族中每个骁勇战士的名字，这也是被称为“白鹿城堡”的原因。

城堡内陈设极尽华丽奢豪奢华，收藏丰富。房间内有中国的瓷器以及16世纪的瓷砖、西方的名画、波斯的地毯以及各种名贵的饰品和用品。城堡最大的厅是书房，陈列、收藏12000多册、5种语言的古书，很多书是用羊皮做的封面，极其珍贵。

每一个转角，都有面目狰狞凶猛的小兽皉着牙，身上布满斑驳的青苔，仿若将从蛰伏的岁月中一跃而出，不知道这是否也是辟邪镇宅的说法。

城堡洁白唯美，700多年的时光，历经诸多战事，许多沧桑，没有丝毫公主王子的浪漫想象，却在一只只雄壮的鹿角中看到沙场，看到杀戮，看见凯旋的狂欢，也看见末路的悲歌。

踏着中世纪的音符，走进波西米亚画卷，告别最美城堡奔往下一个目标，这样的安排有些仓促，虽违背最开始自由随性的初衷，却在更多的了解之后无法自拔，小小的国度，一镇一堡，每座城堡都沉淀着一个动人的过往。我承认自己很贪心，不想错过任何一个精彩，捷克的小镇没有让人失望。即使在不结天缘阴雨绵绵的路上，窗外划过的风景依旧醉人心脾。

再会捷克最美的城堡，我的青天大老爷终于露了笑脸，蓝汪汪的天空白白的云，最绚烂的色彩就在眼前，一脚油蹬出国界进入奥地利的萨尔茨卡默古特地区。

萨尔茨卡默古特地区山峦重叠，湖泊星罗棋布，路经特劳恩湖，好几天没见青天碧水了，虽然知道更美的还在后面，还是忍不住要下来扫几张。

难得的好天气，小朋友也兴奋得翻跟斗，身手了得，呵呵！

这块地界儿是皇家领地，自中世纪以来，便是王公贵族们最喜爱的度假、游猎地。电影《茜茜公主》和《音乐之声》都曾在这儿取景拍摄。

湖水清澈幽蓝，全部来自阿尔卑斯山脉融化的的冰雪，水质超级棒，可直接饮用。英国诗人柯勒律治说:“到处都是水，却没有一滴可以喝。”起码在这里，水是可以拿来喝的。

阿特湖的水由近至远呈现出不同的颜色，靠近岸边的水从清澈透明渐渐过渡到宝石绿。坐在湖边，微风吹过，一切释然，只有铺天盖地的湖光山色将你无声包围。

曾今有人说一座千人小镇惊艳世界，宛如天堂寄来的明信片，是欧洲小镇风光的教科书。它就是是奥地利旅游的经典代言，今天的终极目标，一湖一镇一天堂——哈尔施塔特小镇。

深山中的哈尔施塔特湖是萨尔茨卡默古特地区湖泊群中最具灵性的，群山环绕，四周海拔3000多米的山峰给湖泊形成一个天然屏障，给它一份出世的仙气。湖畔小镇哈尔施塔特（Hallstatt）就伫立在这巍巍青山和宝石般的湖泊间，没有磅礴的气势，却充满空灵的温柔。 

随处可见童话般的古老木屋，即便深藏在这悠然避世的小角落，却依然阻挡不了它的惊世容颜。假若真的有童话世界和人间仙境，那一定就是这里了。

哈尔施塔特是奥地利最古老的小镇之一，已有几千年历史。沿湖顺着山坡向上延伸，一排排紧凑的酒店和民居鳞次栉比，古朴的小巷里挤满了游客。

小广场上的新教教堂是哈尔施塔特最著名的建筑，无论在小镇的那个角落都能望见这个标志性的教堂塔尖。

早在公元前2500年，这里就拥有了相当发达的人类文明，它甚至被确定为欧洲铁器时代的发祥地。同时，这里还是“盐矿宝地”，由于盐矿的开掘使哈尔施塔特开始有人居住。这里有世界上最古老的盐坑，古老的凯尔特人在此开采生活的白金——山盐。盐矿业的发展不仅促进了这里的经济发展，更为其增添了厚重的文化价值。时至今日，这里的盐矿仍在使用当中，游客在休息室里穿上作业服，导游就会带你坐上轨道推车进入寒气逼人的盐坑深处。

依山傍水的小镇犹如一条飘逸的丝带游走于翠林茂密的青山和碧绿清澈的哈尔施塔特湖之间，各式各样的小木屋完美点缀了湖畔和山坡，湖中缓缓驶过的小艇和欢快嬉戏的天鹅。

最难能可贵的是旅游繁荣背后带来的巨大经济利益，没有让小镇变得过于浮躁，仍保留自然和淳朴的商业氛围，这里看不到招徕游客的商贩和导购，听不到讨价还价的喧嚣，一切都还是那么洁净、祥和。

小镇不过千人，人们喜欢在自家窗台和阳台上种满郁郁葱葱的藤蔓植物，怒放的鲜花点缀了像瀑布一样倾泻而下的绿色，每个角落都是值得一看的精彩。沿着蜿蜒狭窄的坡道慢慢走，感受小镇宁静的氛围和无处不在的生命力。

不远处的欢呼声和歌声同时钻进耳朵，几个小年轻和一个老同志正组团较量，旁边还有一帮也不知道是认识还是不认识的人起哄架秧，场面甚是欢乐。

旁边还有一小撮人，喝酒，唱歌，聊大天，快乐真的就是如此简单！

捕获一枚帅锅，妥妥的文艺范儿，不羁的垂肩金发，温柔且稍显腼腆的笑容不要太迷人，呵呵，花痴了！！!

无论是交谈甚欢的行人，还是巷子里一个老人的背影都让人感觉亲切、熟悉，给你温情脉脉的感觉。

漫无目地走在街头巷尾，简单快乐是这里人们的生活状态。我想也是当下许多人的梦想吧。

有位作家说，“这个世界，看似周遭嘈杂，各色人等，泥沙俱下，本质上，还是你一个人的世界。你若澄澈，世界就干净;你若简单，世界就难以复杂。你不去苟且，世界就没有暧昧。”

漫步小镇，一波又一波的花潮来袭，木门格窗，繁花掩映，每一道窗口都装饰着五颜六色的鲜花，每幢房子至少有一扇窗户朝向碧绿湖泊，低调地保持着延续数千年的优雅，在这里邂逅一切美好。

小镇真的很小，十几分钟就可以从镇的一头到另一头，也正因为小，无论看哪个角度都不重样，每一处都是独一无二的，游览哈尔施塔特还可以租条小船，荡舟湖面，在青山碧水中游走倘佯，全方位欣赏沿岸的古老建筑群。

镇上有很多租游船的地方，有电动船、脚踏船和划桨船等供选择，价格因船而异。

其实在小镇住上一晚是最完美的，可以看看它清晨和夜晚的样子，但实在是地方有限，停车是个大问题，只能现搜了个离这里很近的滑雪度假酒店，身处一片山洼里，妥妥的田园牧歌，又是一个惊喜。

每到滑雪季这个酒店就会一房难求，现在是游客最少的时间段，房价也相当喜人。

这个变化迅速到令人无所适从的世界里，尘世纷扰的触角似乎还没有延伸到这里，一切还是原本的样子。时光倒流、外界不复存在的错觉里，似乎能轻易抓到一丝纯粹的安宁，每个人都能倾听自己的心声，感恩生命如此美好。

酒店的早餐厅，推开门就能一脚踏入最原始的田园风光里撒欢儿。

纯木制结构的酒店，房间都是多床位的，方便倾巢出动的全家旅行。

清晨推开窗，又是个阴沉的天气，带着草香的空气湿润润地飘进来，笼罩在村庄上的薄雾在一点点消散，浓浓的绿色在眼前无限蔓延，远处舒缓的山丘，丰茂的草场，起伏的山脉，淡泊静谧，一切都纯净得悄无声息。

吃过早饭，开车回到哈尔施耐特小镇，今天安排去这里最古老的盐矿参观。

哈尔施塔特不仅有绝世风光，还是奥地利著名的产盐地，早在公元前900年，人们就开始开采盐矿。正是因为盐的发掘，才有了哈尔施塔特镇，因此小镇也有“盐矿宝地”之称。盐在当时是一种非常珍贵的资源，因盐给小镇带来繁荣和财富。

小镇入口广场上，人们塑造一个背着大木盐桶的盐矿工人雕像，来纪念这群为小镇带来黄金岁月的早期居民和那些有关盐的传奇。

还可以坐缆车小镇俯瞰整个小镇全貌。

街上的早餐摊开了，热气腾腾的香味扑鼻而来。

到镇上的游客中心询问参观盐矿事宜，工作人员很抱歉地说今天会有大雨，都被取消了。建议我们可以去镇上的骸骨教堂参观。

站在湖边凭栏眺望，清晨的小镇更有一种灵秀淡然的隐士气质，薄雾氤氲中的房子，天鹅在深绿的湖面优雅地游弋，偶而撑来一叶扁舟，激起的波澜在湖面划出无数涟漪，就像站在梦的尽头，那样缥缈，不切实际。

沿着湖滨小路蜿蜒而上，教堂悠扬的钟声在山谷回荡，花草掩映的小木房带你入画。

骸骨教堂就在离中心小广场不远的半山腰，入口很小，不太容易找到。面积不大却包括了天主教堂，教堂边的墓园，墓园后的骷髅屋。

骷髅屋内部只有20多平米，对着正门的木架上摆满了绘有不同图案的头骨，木架下方是码放整齐的肢体骨架。

千年的历史传承，让小镇不知从什么时候起，形成一个独特的习俗，死去的人在入葬10年后，由亲属将骸骨移出，坟墓给“新人”让位，为什么会有这样的遗俗呢？就是因为这块风水宝地太金贵、太有限了。

骸骨清理后只保留腿骨和颅骨，太阳暴晒数周后，由专业的纳骨师在头骨上精心雕绘出死者的姓名、逝去时间，象征光荣与胜利的橡树叶和月桂枝，充满生命气息的常青藤，象征爱情的玫瑰，以及寓意死亡的蛇和寓意上帝拯救的十字架。

这些已经成为精雕细琢的艺术品陈列于骷髅屋内，供后人凭吊，肃穆之外，还有一丝特别的温馨，据说这种习俗已经有1600多年的历史了。

墓园是教堂外从山腰伸展出一个平台，只有约30平米，绿树鲜花与墓碑为伴，按中国人的说法，长息在这样一处风水宝地，该是能福泽子孙后代吧。

墓地，骸骨，骷髅并没有给我任何阴森恐惧感，却是一种秋日落叶的静美，站在这里，仿佛正在经历一场通透的灵魂洗礼。生命的价值似乎因这些“头骨艺术品”而延伸，东西方对死亡的态度，泾渭分明地呈现出不同的意识形态，敬畏与尊重，一个在另一个世界延续着后代渴望的荫佑，一个在同一个世界被后人追忆和思念着……

“我们曾经就是现在的你们，你们终将成为现在的我们”，教堂门口一句意味深长的标语，道尽人间生死轮回……

这里几乎与世隔绝，没有机场，火车站、大型码头，只有一个袖珍汽车站，尽管身处奥利地中部，来这里却不太便利，或许正因这样的不便才使小镇还坚持着千年的原貌。

 “山中只数日，世上已千年”，这句话是对小镇最好的写照吧。

在路上，继续着奥地利最经典的田野牧歌，雨也越下越大，明天就是上船日了，现在就往匈牙利的布达佩斯方向去，今晚预计会住在斯洛伐克。

我们已从上奥地利区进入多瑙河流域最美的一段，下奥地利州的梅尔克镇（Melk）了，电影《茜茜公主》中，茜茜从她的家乡巴伐利亚沿多瑙河顺流而下，前往维也纳与弗兰茨·约瑟夫举行婚礼，抵达之前最后经过的便是梅尔克镇。这个不足5000人的小镇上有一座被人们称为“世界上最美的修道院”，而修道院中的图书馆堂更被称为“世界上最美的图书馆”之一, 近千年来都是奥地利的精神文化中心。

976年，巴本堡家族的列奥波德一世是梅尔克这片领地的伯爵。他在高踞多瑙河岸边的岩石上建造了一座相当华丽的“梅尔克城堡”作为他的宅邸。1089年时，利奥波德二世把城堡转赠给当地的本笃修会并改建成梅尔克修道院（Stift Melk），作为僧侣修行及传教之用，几个世纪以来，一直是奥地利最高神学院。

注：本笃会是天主教隐修士圣本笃于6世纪初创立的修道团体，是天主教最古老的修会之一。

从停车场顺修道院外的通道往里走，先经过一个修整得像工笔画一丝不乱的的英式花园，有个粉色的巴洛克式花园凉亭，现在是游客餐厅，可以在这儿安安静静地享受一顿美餐或是精致的下午茶，餐厅内满是奇思妙想的精美手绘壁画，有点伊甸园的感觉。

整个建筑群的外墙采用了独特的黄色调，据说修道院当时得到了哈布斯堡王朝的支助，成为奥地利皇家的行宫，而这种抢眼的黄色是玛丽亚.特雷莎女王最钟爱的颜色，被称为“特雷莎黄”，和维也纳的美泉宫是一样的颜色。

穿过大门和前庭，是修道院的主教庭院，一个四周环绕瑰丽的巴洛克建筑的“天井”院落，中央是一座古老的喷水池，从主教庭院可以看到修道院教堂墨绿色的巴洛克拱顶。 

我非教徒，之所以会绕道来这里，与一部获多个电影节大奖的老电影有关，《玫瑰之名》（The Name of the Rose），主演是老帅老帅的肖恩-康纳利，电影是根据意大利著名的符号学大师安伯托-艾柯（Umberto Eco）的同名小说改编，而这部小说的灵感就来自于一本14世纪在梅尔克修道院的德国神父留下的手札。2018年又被拍过《情人》（梁家辉主演的）法国导演让-雅克-阿诺翻拍成剧集，都一一追过了，成就这部伟大小说和电影的地方，我又怎么能放过呢。

那么，接下来，就让我们走进这座完全颠覆对修道院那种晦暗寡淡印象的梅尔克修道院吧。非常遗憾的是整个室内不允许拍照，工作人员对我们身上挂相机的人，更是重点看管，不过还是乘其慷慨激昂地讲解时，用手机迅速扫了几张（才有了以下非常珍贵的室内照片奉上），吓得小心脏砰砰直跳，仅此一次下次再不敢了！

穿过主教庭院，来到这个粉色为主色调的走廊，由这里登上皇帝台阶，色调雅致而温馨。

进入我个人认为最值得顶礼膜拜的地方，唯一被收录为世界文化遗产的图书馆，图书馆界神一般的存在。藏有近十万册全是无价之宝的中世纪手稿，没错是全部，每一本都价值连城，涵盖宗教、哲学、心理学及医学等中世纪科学顶端的书籍，其名望及学术价值无可限量，说它是人类顶级文字殿堂一点不为过。

听工作人员讲，18世纪中叶，修道院急需大笔资金用于维修，只要卖掉里面三本手抄本便可以筹到，但谁也不敢冒这天下之大不韪，最后得到皇室的鼎力支持，哈布斯堡王朝的女王玛利亚特雷莎亚斥资，将这座修道院修缮一新，并保留到了今天。

图书馆有藏书室12间，书籍手稿近10万册，最珍贵的是一千年前，由隐修士亲手抄写的经书。踏进图书馆大厅，除了惊叹还是惊叹，海量摆放整齐的古老著作，让你真正感受到什么是书海无涯。

修道院历史上一直是学习的堡垒，只有立志神学研究且从事宗教事业的人，才能在此埋头研读。修道院继续作为一个拥有900多名学生的首屈一指的世界级宗教学院，即使在今天，也可以经常看到黑袍修士的身影。

顺着图书馆的游览指示走出一道门，来到修道院二楼的大露台，在这里可以欣赏巍峨的修道院教堂塔楼、美丽的瓦豪河谷和梅克尔小镇。

露台上视野极好，可以看到整个梅尔克小镇和多瑙河支流梅尔克河，左侧的圣母升天教堂是梅尔克的地标，据说，电影《音乐之声》中的教堂外景就是在这里拍的。

如果不是事先知道，在我有限的认知范围内根本想象不出这么庞大的宫廷式建筑群居然是一座修道院，雨雾里的 梅尔克修道院越发显得庄严而神圣。

站在露台上可拍到修道院的正面，中间的建筑是修道院教堂，两边分别是大理石厅和图书馆。

从图书馆到修道院教堂会通过一个旋转楼梯，最华彩的部分来了，这个如时空隧道般的鹦鹉螺形楼梯也是修道院一个打卡点，旋梯层层环绕无限延伸，奢雅奇幻得让你眩晕、惊叹出声。

旋转楼梯深不见底，极富有层次感，将原本并不广大的纵深空间拉长，如果在底下抬头仰望，那正在走楼梯的人似乎正从画里走出来。

极致深邃，让你切实体会到天地无穷尽，成为永恒的感觉。如果有通往天堂的阶梯，那一定就是这样吧！ 

还没从旋梯的震撼中回过神来，走进教堂，又被震了。精致美仑奢华无比的穹顶，繁复华丽的湿壁画、金碧辉煌的圣像群雕遍布每一个角落，如此纷杂的颜色堆砌在一起，错落有序，仿佛一幕精心谱写的交响乐，尊贵而神圣，毫无防备地被这一场演绎到极致的巴洛克盛宴给震懵了。

大量出自大师笔下的宗教油画，每一件都是无价之宝，整个天花板上都是大型壁画，件件是艺术精作 。

八面昼织，引见天拱诸神，辉映金色祭台，繁尚未冗，复而不乱。

梅尔克1810年制作的巨大木质伊斯克时钟，记录修道院所经历的岁月沧桑。

梅尔克修道院同时也是座博物馆，拥有11间与宗教相关的文物展厅，珍藏着许多十七、十八世纪天主教本笃会的历史文物和继任者收藏的很多珍贵的宝物和艺术品，争奇斗艳的稀世珍宝多得超乎你的想象。

梅尔克修道院是巴洛克艺术与宗教结合的巅峰之作，罗马不是一天建成的，曾经的历史遗存，怎样一步一步成就今日的辉煌，不同的时间片段，串联起来，构成纷繁复杂的历史，如此庞大的，跨世纪的，陆续完成的作品，凝聚多少世界级大师的智慧结晶，这颗不朽的巴洛克明珠为今天留下了中世纪文明的大量载体。

11欧的门票是不是要比国内动辄好几百，所谓的5A级旅游景观票要超值许多！！！

告别梅尔克修道院，一路飞奔，很快就出了奥地利，进入斯洛伐克，今晚住在匈牙利边境的斯洛伐克贝拉城堡酒店。

我们通常在欧洲的旅行中，总会有个保留节目，就是光顾那些欧洲遗产酒店，是我隆重推荐的一种不容错过的体验。

注：欧洲遗产酒店联盟（HERITAGE HOTELS OF EUROPE），是来自不同欧洲国家酒店协会的联盟，这些酒店是将那些具有历史文化遗产价值的古堡、贵族庄园，修道院等改建成的酒店。

天黑才到，打了好几个电话转了好几个圈才找到酒店大门，说是大门其实真不能算是大门，特别是这黑灯瞎火的晚上。

古堡，一个听起来神秘又童话感满满的词儿，它可能是长满了藤蔓植物的阴森古堡，也可能是冰雪女王的圣洁宫殿，再不然就是伫立在悬崖上，庄重又深沉，还带点魔幻气息的地方。

来这些个由货真价实的皇亲国戚或达官贵人打造的城堡，在这样的房间里，做一场浮光掠影的公主梦吧，好梦微酣！

这个古堡酒店所在的村庄离匈牙利边境仅有12公里，今天还有大半天的时间闲逛，晚上赶到布达佩斯上船就可以了。下图就是昨晚死活找不着的大门，导航都懵圈了，这门也实在太小了，刚刚一辆小轿车的宽度。

住进酒店，仿佛置身于一座博物馆，一夜好梦，舍不得贪恋床头，早早起身，这里有太多的未知等着我去探索，装饰考究的早餐厅享用一顿丰盛的早餐后，开始四处转悠。

餐厅外面还设了吸烟区，真是贴心。

酒店餐厅供应传统的奥地利和匈牙利美食，很多食材来自城堡自己的菜园。另外还有其他大大小小的餐厅，从品尝葡萄酒的Vinotheca餐厅或私人宴会厅到大型庆典和婚礼的橘园宴会厅，能满足客人的各种需求。

开始探索这个乡村古堡酒店，房间太多了一间连着一间。

这是一个供客人休息，聊天的会客厅，角落的桌上有一个留言簿，来自世界各地的客人可以在上面畅所欲言，俺也装模作样来两句，呵呵。

这座古堡是法国巴洛克式建筑风格，1780年当地的贵族建造了一座小教堂，是这个城堡的雏形，1834年，来自法国科西嘉岛的Antal Baldacci先生买下了这里，开始大肆扩建，一直到1874年才有了现在的规模。到目前为止，城堡仍然作为镇上的地方教堂，经常在这里举行婚礼和一些宗教活动。

古堡主人是一位古董收藏家，拥有许多名贵的油画、雕塑、珍贵木材制作的家具、还有远道而来的亚洲艺术品，他将毕生所藏用于这家充满历史文化气息的酒店，都分别摆放在不同的房间里供客人们近距离欣赏，上图可是个货真价实的大象牙，比我还高。

这是一个更小的，私密性更强的休息厅，可以约上三五密友到这儿聊聊心事，看看书，喝喝下午茶。

这是个阅览室，收藏很多名著。

再接着说城堡的故事，继法国主人后来的许多年里，城堡几经易手，一直被接管的主人小心呵护，保护得很好。

1945年，城堡被社会主义的捷克斯洛伐克政府接管，用作化工厂，成为国有资产。1990年，又成国民托管组织的一部分。

直到2000年，被一位斯洛伐克贵族后裔购买，以最大限度还原和个性化的方式加以修复，改造成了这家酒店，于2008年开业，将这里变成一个可以直接触摸历史的所在。

穿梭在不同格调的房间，像经历一场博物馆奇妙夜的时光旅行，美妙得不能自已。

这就是欧洲遗产酒店联盟的标志。

古树掩映下的庭院，像个贵族大小姐，娴静美丽。

历史悠久的古堡酒店，坐落在斯洛伐克南部如画的风景中，酒店后院连接无尽的乡村田野，可以去湖边钓鱼，骑马，打网球，散步，发呆，以自己最舒适的方式悠哉一场。

远望舒缓的山丘，丰茂的草场，起伏的山脉，一切都不是虚幻，抬眼可见，触手可及，田园诗般宁静优美，可以触摸的静谧的含义，空气清新得仿佛带着甜味，耳边只有静静的风吹过，让你独享这片美好。

这里还养着可爱的小兔子，应该是为孩子们准备的。

旧墙古树花满地，草香幽鸣，此等绝尘清幽好像都与浪漫有关，与爱人漫步于此，让快门在绿草繁花间留下爱的印迹。

信步游走至花园，喷泉、拱门，人文和自然的构图都美的毫无瑕疵，没有浮世的困扰，恐也会想抛弃外物纷扰，与你的心头爱私奔至此。

酒店里，回廊光影曼妙，随处可见经过精心修复的壁画和古董家具，复古中不乏精致，法式古典俯拾皆是。

欧州境内众多的古堡，宫殿在岁月中慢慢残败，为使它们重获新生，很多国家或个人行为会将那些地理位置优越、外形保存较好的文化遗产建筑改造成酒店，收入用于对古建筑进行维护修葺，是对文化的尊重和传承，他们对历史文物的保护是一种基因的自然存在。

童话世界或许遥远，城堡却离我们很近，神秘而浪漫、奢华而优雅，固守自己应固守的，改变自己应改变的，如果你厌倦了现代化酒店的千篇一律，这些地方可以将我们的思绪拉回遥远的过去，不妨去体验这些绝美的隐世秘境，给自己留一段难忘的旅途记忆吧。

直接往边境去，经过多瑙河边境小镇——什图罗沃（Sturovo）。

蜿蜒小道引向城堡山，教堂塔楼营造浓重的历史氛围让人感叹历经多年的磨难才换来此时多瑙河的恬静。

漫步在河岸边国境线上， 横跨多瑙河的玛利亚·瓦莱里娅大桥是一座连接匈牙利和斯洛伐克的桥，一河隔两城，一桥连两国。

玛利亚·瓦莱里娅大桥横跨多瑙河，长约500米，始建于1895年，二战时被德国军队毁坏，自此两岸的来往全靠摆渡。由于匈牙利和斯洛伐克两国的关系历来不睦，断桥一直没有修复。2001年在欧盟的金融支持下才得以重建。

过了桥就是匈牙利的边陲小城——埃斯泰尔戈姆（Esztergom），这个小城对于匈牙利人具有非常特殊的意义，是匈牙利国家的发祥地，国父伊什特万一世在这儿出生，在这儿加冕为王，是建国初期的都城（直到贝拉4世，首都才移到布达佩斯），埃斯泰尔戈姆王宫和城堡已经毁于战火，现在只剩下一座圣殿。

圣殿岿然屹立在多瑙河畔，与斯洛伐克的什图罗沃小镇隔河相望。这座教堂主体建成后举行了盛大的献堂典礼，伟大的音乐家李斯特.费伦茨专门为此谱写了“大弥撒曲”，作为献礼，并在献堂弥撒上亲自担任音乐指挥。是匈牙利规模最大、级别最高的教堂，为欧洲第二大教堂，世界第四大教堂。别处没去，直奔这个大教堂。

教堂长118米，宽40米，从地下墓室到中央穹顶高达100米，顶上的金十字架高达7米，雄踞在城堡山中央，背靠多瑙河，22米高的门柱，人们在它硕大伟岸的身躯面前是如此渺小。

很遗憾，不知道为什么今天教堂不开放，没有机会入内参观。世界上最大的圣坛装饰物——圣母升天图，是世界最大的单幅油画，还有世界上最大主祭台就在这座教堂里。

教堂后的有个观景台，紧邻多瑙河，站在残缺破损的花岗石矮墙上凝神远望，多瑙河在脚下静静流趟。

这里是多瑙河最美丽的河湾，河道以九十度大转弯向南流入布达佩斯 ，对岸就是斯洛伐克小镇——什图罗沃。

接下来直奔布达佩斯，今天是游轮集合日，中午和大使馆工作的朋友约了午餐，下午去机场还车，晚上登上维京游轮，将开启另一段美好的旅程。

上船放下行李，直奔蓝色多瑙河畔，疯狂扫摄，直至精疲力竭！

再次与这个美得让我心惊肉跳的城市相见，恍然如梦。

夜幕下多瑙河上的桥梁在灯光已集体开放，流光溢彩，山顶上的皇宫，渔人堡，着金灿灿的衣，堂堂皇皇，傲然挺立！

有些人说，布达佩斯是欧洲三大值得再来一次的城市，我真的来了，因为……夜色！

夜里，也是最受年轻人欢迎的地方，无论是游客，还是本地人……

横跨多瑙河链接布达和佩斯两座城的九座桥里，“链子桥”一直是力压群雄的存在，矗立两岸桥头堡的是高大雄伟的凯旋门，桥头的石狮王之雄风，日夜守护它的城。

国会大厦的美是360度无死角的，无论白昼与黑夜都无法掩去它的光芒，它还是那样夺目的，有位作家说，“体验是一次过的，却也是一辈子的所谓难忘经验，它真能不灭，且随日月叠加陌上一层层虚构的油彩，因而更显璀璨”。

如果只能在布达佩斯留两个小时的话，我会选择夜晚，布达佩斯的美，在夜里，才真正绽放！宁静中的绚烂，绚烂中的宁静！

人的一生会经历很多夜晚，大都琐屑毫无意义，但有些夜晚却能让你 “不疯魔不成活”，布达佩斯多瑙河之夜就有这样蛊惑的魔力。

虽然这么多年已经习惯了自给自足地打理旅途中的各种大事小情（也是一种乐趣），但从明天开始我们将再不用操心找酒店，找餐馆，找停车位，一切一切交给维京游轮，深入欧洲腹地，解锁那些名城小镇，寻找散落在多瑙河畔的美好，与之杯酒人生，共赴河谷盛宴！！！

真心干货：所有欧洲国家的申根签都可以大摇大摆进入捷克的，大可不必选择办理捷克签证这座独木桥，真心有些麻烦。

申根签证适用于26个国家，因为我们有个法国的4年签，所以就省去签证的事，个人认为申根签证里，法国是出签率非常高的，而且快，基本上72小时之内就搞定。

捷克使用克朗，欧元虽然大部分店也接受，但是汇率不如用克朗实在，所有 捷克 KB银行的ATM机都可以接受有银联标志的借记卡直接取现， 布拉格机场尤为划算（基本上汇率比用人民币换欧元再换克朗实惠的多）

注： 布拉格 机场Terminal1的D出口左侧有一排ATM机，其中就有KB银行的。

至于到了奥地利，斯洛伐克，匈牙利，因为待的时间不长基本就用欧元了，所以还是得换点欧元揣兜里，心里不慌。

通讯：自驾游没有GPS是万万不能的，在机场就有vodafune的门店，可以根据你的时间和用量买流量卡，速度很快，不同门店的套餐不同。（事实证明，Googlemap真的是超级强大）

1、吃：餐厅主要依靠TripAdviser，每到一地就会打开App挑选。 捷克菜有点像德国菜，烤猪肘、猪蹄、猪排、鸭肉等等，口味偏咸，除了几个大家熟知的布拉格、CK 这些耳熟能详的网红旅游地，其他小众的城镇消费都相当便宜，可以放开了点，不会肝儿颤，呵呵！！！

2、喝：当然是啤酒，当地人无时无刻都在喝啤酒！Pilsner Urquell、 捷克百威、Starobrno、Kozel……另外本地可乐Kofola也要试一试。

2、住： 捷克那些名不见经传的美丽小镇，不仅风景超赞，酒店房间也非常大，我们筛选房间的首先条件就是要大，因为此次的行程包括两个部分，前半段是自驾游，后半段是上维京游轮，所以行李比较多，两个箱子一摊开，就怕错不开身。更为关键的是房费要包早餐，包免费停车，实践证明可以省时省钱，有时候一顿丰富的早餐可以直接扛到下午，省去了午餐，为捷克优秀的甜品争取更多的出场机会 。

3、行：这次租车的费用相对比较高，因为是异国还车，我们从北京飞捷克的布拉格取车，最后在匈牙利的布达佩斯还车，连加油，租车，基本上每天近1000元人名币，比平时的费用要高。

4、门票和参观： 捷克的英语普及率还算不错，有些景点建议提前在官网（好多没有英语版本）或者电话进行英文Tour的预约，有些参观都是以团体形式进行的，并且只有在特定时段才有英文讲解的，所以为了不耽误旅行时间，提前计划好并且预约。