西班牙南部小城龙达，诞生于三千多年前的罗马帝国时代，远来的人们爬上高高的峭壁，发现这里地势险要，水流丰沛，食物丰美，于是在此安营扎寨，繁衍至今。龙达被赐与过无数种美妙的名称：“建在云端的城市”，“悬崖边的白色小镇”，“全世界最适合私奔的地方”，这里也是西班牙斗牛士的故乡，它汇聚了最让人心动的刺激和狂热。

    先上几张龙达经典的美景：

    龙达新桥是龙达的标志性建筑，伫立在悬崖绝壁之间，呈现出惊心动魄的壮美，将龙达老城和新城连为一体。

       龙达老桥也连接两边悬崖峭壁，横跨在高深的峡谷之上，单独看同样壮观、精彩，只是与新桥相比，似乎矮了一头，稍稍显得有些相形见绌。

    龙达被称为现代式斗牛的发源地，龙达斗牛场被称为西班牙最古老的斗牛场之一，建成于1785年，可容纳5000名观众。斗牛场外有一尊公牛的青铜雕像，游客竟相与之合影留念。

       满带岁月沧桑的龙达老城墙及城门。

     我们一大早从地中海岸的白色小镇米哈斯出发直奔龙达，司导说来晚了在城里找不到停车位。大约9：45进入龙达城，停车场果然紧俏，我们的车刚刚入位，后续的车辆络绎不绝紧随而来。待我们取下行李，也就几分钟的光景，不大的停车场已经满员。

      今天不知有什么活动，街上人很多。沿着直通龙达新桥的主街（Calle Virgen de la Paz）南行，拍下的第一张照片是圣玛利亚主教堂，教堂是在清真寺的基础上修建的，看外观确实脱不掉摩尔式建筑风格的影子。

     其实这里距我们下榻的酒店还有一段距离，但前面已经安放了路障，禁止车辆通行。继续前行，街上的人更多了，很多人身着运动服饰，背着双肩背包，个个疲惫不堪的样子，像是长途跋涉归来。一连串的问号涌来，马拉松？运动会?却又不太像。

        路的两旁还挂有（肯定是西班牙文）横幅，站立着很多欢迎和旁观的人。

       稍后知道，这是101公里，24小时越野竞赛。距离够长，时间够长，但应指全程，估计还有半程、少半程甚至更短距离的赛程。像这位带着幼儿参赛的选手，不可能跑完101公里的全程。

     主街西侧的白色圆形建筑是著名的龙达斗牛场，大门两边矗立着两座斗牛士的塑像。

      斗牛场再往南就是龙达城的西班牙广场，位于新桥北端。

     广场中央矗立着一尊青铜人物雕塑。

    参加越野竞赛的选手们陆续向着终点而来，不过都已是正常的步速，不像参加什么比赛，倒像是一群朋友边走边聊的假日散步，让人想起多年前国内的一句流行语：重在参与。

  始建于1735年的龙达新桥，横跨埃尔塔霍峡谷，飞越于万仞峭壁之上，将龙达新旧两城连接起来。高深、险峻的峡谷将龙达小城一分为二，瓜达莱温河静静地从下面流过。名为新桥，但却并不新，桥身高为98米，竣工6年后意外坍塌，据称造成了近50人死亡。从1751年又开始了为期42年的重建加固工程。

     我们预定的酒店就位于桥头南端那片白色的建筑群中，位置极佳，想住在这里，必得提前预定。

      酒店位置很好，唯一的缺憾是车不能开过来，得拉着行李箱步行较长一段，其中不乏很长的石板路。

     桥南东侧的这栋米色建筑前有一处观景台，适合上午在这里拍照，观新桥、看峡谷，当然也许更适合看日出。

    在拱桥的中段暗藏了一间约60平方米大小的房间，是当年用来作为死刑犯的拘留所，在西班牙内战时期，双方都将其用来关押和折磨对方的犯人。如今已成为一个小小的博物馆。

      回望大桥，依然有三五成群的参赛者走过大桥，都是不紧不慢地的样子。

     桥的这边已是龙达的老城，街道似乎又狭窄了一些，房屋更显古旧，但更有韵味。

    从主街右拐，进入一条小巷，我们的酒店终于快到了，拉着行李箱走这么久的石板路着实不爽。

     酒店深藏于小巷之中，从正面看是3层小楼，白墙、黄框、铁艺，标准的当地建筑风格，规模不大，门脸也不大，但很有年代感。

   蒙特利里欧酒店-Hotel Montelirio，4星级，只有15间客房。

     进大门是一个小小的门厅，一扇彩色玻璃门，玻璃门后是一个方方正正，天井状的中庭。

      我们住在2层，建筑虽老，但格局与布置古色古香，一圈环绕的回廊，而且有电梯。来国外旅游，很愿意住在具有当地特色的老屋酒店，感受一下当地人的生活氛围，更能增添一份旅行的新鲜与乐趣。

    餐厅在1层，与酒店前厅相通。

     餐厅的室外露台部分向外凸起，正对着新桥和峡谷，景观绝佳，据说这是一家米其林推荐餐厅。当即准备预定这里的晚餐席位，却被遗憾的告知无位。

      露台餐厅，景观无敌。我们的房间也都面向悬崖，与餐厅一模一样的景观。选择了这家酒店入住，绝对正确。

    安顿完毕，迫不及待地开始游览龙达小城。

  酒店所在巷口处的这栋建筑，外立面雕饰精美。一群游客正在听导游讲解，毫无疑问，这里是有历史、有故事的地方。

     走上主街，几步开外就是新桥。

    此时大桥上游客明显增多，这里是游客来龙达的第一打卡之地。

      站在观景台向东眺望，可以看见龙达城的老桥和狭窄幽深的峡谷，老桥位置比新桥低矮了许多，再往远看则是大片的原野和起伏的山峦，满目青翠，绿意葱茏。

    桥北头的Parador古堡酒店，属于西班牙一个国营连锁酒店集团，它旗下所有酒店均由中世纪的古城堡、教堂、修道院等改建而成，颇有来历，而且大多地处乡村城镇，不在大城市，但价格往往不菲。因为口口相传加上网络的发达，引得国人对龙达古堡酒店极为青睐，房间还很难预定。

     古堡酒店位于悬崖边，视野开阔，景观极好。向西瞭望，同样是峡谷绝壁和原野峰峦，但峡谷开阔了许多。

    Parador古堡酒店的前身是龙达市政厅所在地，1761年的建筑物完整地保留至今。酒店前的悬崖边有一条小路，自成一处观景平台。

     我们下榻的酒店与古堡酒店隔峡谷相望，从这边看，真正是建在悬崖边缘，毫无遮拦，论地形，论位置，感觉都与古堡酒店不分伯仲。也许设施、服务等略为逊色，但差着等级、差着价钱呢。

    顺着古堡酒店前的小路前行，拐过一个自然弯，就是塔霍林荫散步小道，这里原是当地居民散步休闲的小公园，后来发展成了龙达的一处旅游景点，沿着小道穿过公园能到达悬崖边上的观景平台，两侧是刀削般的峭壁，下方是广阔的田园风光，景色秀丽，美不胜收。

     观景平台旁有一家咖啡馆，这么好的地界，自然要坐一坐。社会与时俱进，人也在逐渐改变，这几年到国外旅行，每到一地，但凡有时间，总要找一家咖啡馆小坐，休憩、观景、体验民风，其乐融融，倍感怯意。

    在这里观景拍照，可以变换位置，随意走动，不用担心有人霸着地儿不走，更不用担心素不相识的人与你合影。

      穿过塔霍林荫散步小道就是龙达斗牛场，刚才从龙达主街上经过时正逢越野赛进行中，又拖着行李箱，只能远远地、粗粗地一瞥，现在可以仔细端详了。

     作为斗牛士的故乡，龙达有着西班牙最古老的斗牛场，曾见证过那个时代斗士们的爱恨情仇，至今依旧释放着最浓烈的西班牙风情。

     龙达斗牛场建于1785年，被称为最古老的斗牛场之一，这里先后出现了两个辉煌的斗牛家族：罗梅罗家族和奥德涅斯家族。罗梅罗家族的三代人都成为当时最伟大的斗牛士，其中的一位佩德罗·罗梅罗，据说一生中共斗杀了超过5000头公牛，自己却毫发无损。

     另一个斗牛家族是奥德涅斯家族，其中的安东尼·奥德涅斯更是被大文豪海明威崇拜的五体投地，他千里迢迢来到龙达，只为一睹这位传奇斗牛士的风采。

      斗牛场旁的花园大道上地面上有著名斗牛士们的头像浮雕和签名。

     龙达斗牛场内部的廊柱和造型，是仿照格拉纳达阿尔罕布拉宫的查理五世宫殿修建的，矗立着136根托斯卡纳式石柱。（网上借用一张照片，果然颇为形似查理五世宫。）

   龙达斗牛场是西班牙古老的斗牛场，也是斗牛士们朝圣的地方，西班牙现代的斗牛方式就是在这座斗牛场诞生的。过去斗牛属于贵族的活动，斗牛人骑着马斗牛。直到有位贵族技艺不精，被蛮牛冲撞得人仰马翻，危在旦夕之际，一个平民冲进了场中挥帽引走了蛮牛，从此之后开启了斗牛士下马斗牛的新时代。

     斗牛场的大门外有两座最著名的斗牛士塑像。

    这是斗牛士卡耶塔诺·奥德涅斯（Cayetano Ordonez）塑像。

    奥德涅斯家族是一个斗牛家族。他是祖父，儿子AntonioOrdonez、孙子Cayetano Rivera Ordonez都是著名的斗牛士。

   这是斗牛士安东尼奥·奥德涅斯（Antonio Ordonez）的塑像，就是被海明威所追捧的那位斗牛士。他是卡耶塔诺·奥德涅斯的儿子，毕加索曾为他设计过一套斗牛服。在斗牛场的博物馆中，展示着他昔日穿过的斗牛衣等文物。

  从1954年起，每年9月的第一个周末都会举办西班牙最著名的斗牛盛事-戈雅式斗牛。斗牛当日，龙达小城盛况非凡，身着民族服装的女郎，当街跳起弗拉明戈舞，飞扬的裙裾上下翻卷，舒展的手臂宛如火烈鸟的长颈，清脆的响指传递着万种风情。当斗牛士的马队经过，人群中爆发出助威的口哨，姑娘们送上飞吻，热烈的场景与氛围感染着每一个人。

     斗牛场北面的小公园是越野竞赛的集结地，树林中支起的横幅上写有：军团 101公里 24小时，看来这是军队为主组织的一次越野竞赛，难怪见到不少军人晃来晃去，还有军车、帐篷。

     时过中午，去找饭辙，为节省时间，司导带我们去一家中国人开的自助餐馆。

     龙达受地形所限，是一座哑铃形状的城市，南北长、东西窄，东西向的小巷较窄，有的很清静，有的则当街摆满了餐桌椅。

      福满楼，虽然是中国人开的餐馆，但中西合璧，五味杂陈，还有日式料理，司导说他家的西班牙海鲜饭做的好。

     吃饱喝足，继续漫步龙达小城。城市不很大，适合步行游览。

   司导下午的安排是带我们走到悬崖下的旷野，从峡谷底部观赏新桥，那里是新桥最佳的观赏位置，也是最佳的拍照角度。

    再度走过新桥，回到老城，此时的游客似乎更多，很多相跟而行，显然是旅游团队。

     古堡酒店前的观景小路上也站满了游客。

   老城边有一条小路可下到谷底去，但走到近前，却发现下山的小路被拦住禁行，司导在附近转了几圈，未发现其他路径。眼见几个老外不守规矩，翻越栏杆，径直上路。我们不敢贸然行事，在国外旅行，小心谨慎为上。

     借用一张网上照片，峡谷底部仰视新桥。视角绝佳，新桥与峡谷融为一体，贴切自然，天造地设，鬼斧神工。

    带着莫大的遗憾，改变行程。塞翁失马焉知非福，如此一来，节省了许多时间和体力。如果按司导的安排，走下谷底，绕到老桥，再上新桥，整个行程至少两三个小时，其间还需上坡、下坡，比较劳累（事先司导已打过招呼）。

     再度回到新桥附近，其实也就是我们的酒店附近。从这座有瓷砖壁画的房子处右拐就是去往老桥的路。

     街巷曲里拐弯，一路下行，街边房屋都不高，显得老旧，但老城里的房屋颇具摩尔式建筑特点，这才是原汁原味的龙达老城。

    这是摩尔王之家，说是一栋建于18世纪的豪宅，是在一座伊斯兰宫殿的旧址上修建的。房子的外观简单、破败，怎么看也不像豪宅。虽然被称为摩尔王之家，但并不是摩尔王的住所，而是因为一条14世纪摩尔人修建的秘密通道而得名，这条密道是为了防止水源被切断而挖，可以从这个秘密通道下山取水。密道内共有300多阶石梯，直达谷底，可以靠近水边。

     七拐八绕已走到城市边缘，走上观景台可眺望原野，亦可观望老城墙和龙达老桥。

     菲利佩五世之门，以当时的西班牙国王菲利佩五世名字命名，这座门曾经是通往城镇的必经之路。城门有着悠久的历史，原建的门已经损毁了，现在是重修之后的面貌。

      俯瞰龙达老桥。

    进入菲利佩五世门便是龙达老桥，老桥修建于1616年，是历史上连接龙达南北的重要通道。

      隔着峡谷观看摩尔王之家，这座建筑仅有花园和密道开放供游客参观，有一段陡峭的伊斯兰时期修建的楼梯，切入岩石直达谷底。

     新桥东北角处的悬崖餐厅，上下两层，位置固然不错，但远不如我们酒店的餐厅清净，私密。

    从老桥一路上行又回到新桥。没有走预定的谷底观光路线，时间显得格外充裕。意犹未尽，让司导回去休息，我们自己继续在老城里漫步，当然是去那些尚未走到之处。

     前面说过，龙达城是哑铃状，从空中俯瞰，老城面积比新城大。老城也有一条贯穿南北的主街，沿这条主街向南随意溜达，漫无目的，实实在在、名副其实的自由行。

     这是拉腊博物馆（私人博物馆），收藏了不少历史文物展品。

     对照地图，这栋3层的建筑应是龙达市政厅，前面有一处广场。

    马约尔圣母教堂（Church of Santa Maria la Mayor），罗马帝国时的神庙，摩尔人时代改建为清真寺，被西班牙双王收复后，在清真寺的基础上修建教堂，从1485年开始直到17世纪完工，跨越几百年，混合了不同时期风格，塔楼和长廊仍保留穆摩尔式建筑风格。

      一个修道院。

      又是一座教堂

      教堂西侧紧靠悬崖，下方有一大片白色建筑。想必悬崖上的龙达城早已满载，再无立锥之地，要发展只能向外、向悬崖之下的地方扩展。

       不知不觉中，已经走到老城南端边缘，公路旁已是大片绿色的原野，还出现了沧桑斑驳的老城墙。

      司导没有相随，又不懂当地语言，不知其详，且行且看，只能是跟着感觉走了。

     老城墙很耐看，可以攀爬，专门修出了人行步道，可在城墙上溜达，观景，游客极少，颇有意外惊喜之感。看过不少有关龙达的游记，极少有人来过老城墙这里。也许是时间不够，也许压根就不知道龙达还有这么一景呢。我们要是按原计划下到谷底，也不可能走到这里。

     瞧这位老外，领一小童，还背负另一更小小童，兴致盎然，乐在其中。

    从城门再入老城，鹅卵石铺地，白色房屋，铁艺栏杆，街道弯曲、狭窄，居然还走汽车。

     宣传展板有多幅老照片，显然是介绍老城墙的往昔。

     沿着老城墙边的小巷前行，无需地图，无需导航，只要找准大致方位就迷不了路。

     这里是老城的东部，老城墙很齐整，显见是经过整修的。

     龙达小城真的不大， 转来转去，老城基本走遍，再度回到新桥。此刻时间尚早（刚过19点，西班牙人20点之后才开始晚餐），斜阳正好，不由自主又走上新桥，毕竟这里是龙达最经典、最出彩之地，且这会儿的游客少了许多许多。

     新桥上盘桓良久，游兴不减，顺着国营古堡酒店前的悬崖小路又来到塔霍林荫散步小道。

     这里的游客或站或坐，个个悠然自得，想来不是当地人就是与我们一样准备夜宿龙达的游客，一日游的游客这个钟点早就撤离了。

     悬崖绝壁上的白色酒店，用黄色线框起的窗户就是我们的房间，从酒店前台进入是2层。从外面看却在4楼。酒店的位置绝佳，房间的景观超赞。虽然房价有些偏贵，但绝对物有所值。

     后来才得知，我们酒店餐厅是一家网红悬崖餐厅，号称在云端之上享用当地美食。我们很幸运，中午在酒店办完入住，马上就预定在此的晚餐，却被告之已经定满无位。当时甚感遗憾，谁知下午游览完老城回到酒店又通知有了空位，立马定下。真是应了那句话：有福之人不用忙。

    21：25，太阳刚刚落山，悬崖餐厅座无虚席。

     这道菜上桌时用小餐车缓缓推来，硕大的盘子上罩玻璃罩，颇有仪式感，倍觉隆重。刹那间感觉自己成了贵宾，仿佛是在享用国宴上菜。

       揭开罩子，雪白的盐粒将整条鱼包裹的严严实实，宛若一座小雪山。老先生用小勺将盐轻轻拨开，方才露出庐山真面目。随后，剔骨装盘，端上餐桌。

      美食、美景，令人难忘、身心极其愉悦的一餐。

      在夜色走出酒店，漫步在灯光昏暗的石板路上，去除了白日喧嚣的寂静加上古老的建筑，就好像进入中世纪的西班牙，透露出诡异与浪漫的气息，这也许是感受历史最好的方式，更是令人难忘的经历。

     许多跟随旅游团的游客来龙达是一日游，脚步匆匆，蜻蜓点水。如果时间充裕，还是在龙达住上一晚，方为圆满之旅。早晚时分，这里的游客骤然减少，更让人静静地体味悬崖之城龙达那独特的美。

      桥拱内的光亮还是尚未熄灭的景观灯光，并非朝阳升起后的金光穿洞（如同北京颐和园十七孔桥特有时段的景观）。

     西班牙广场

    小城仍在睡梦中，街上很安静，亮着路灯，偶尔有零星的车辆驶过，间或也能见到像我一般起早散步观景的游人。

       7：17，东方的天际已经现出阳光，如果没有山的遮挡，太阳应该已露面。只是天空过于洁净，没有一丝云缕的配合，红花缺少绿叶扶持，势单力薄，不见彩霞的日出过于单调，缺乏看点。

      小巷幽静，酒店安逸，餐厅超赞，店好不怕巷子深。

       回到房间观景，7：25，山峦的高处披上了一道泛着红晕的光带。

       雕花扶栏，大理石台阶，移步下楼，去进早餐。

     早晨室外温度有些低，不宜进餐，选定室内把角那张桌子，两侧都有风景。

      酒店点评里有人抱怨早餐品种不够丰富，但我以为该有的全有了，火腿、奶酪；面包、甜点；果汁、牛奶；坚果、新鲜水果，不一而足，足矣！足矣！

      享用着美味早餐，观赏着窗外风景，朝阳将对岸桥头的国营古堡酒店映照得金光灿灿，石桥拱洞也有了那么点金光穿洞的意韵。

     早餐后回到房间，利用出发前的最后一点时光，打开落地窗，站在极为窄小的露台上眺望，辽阔的原野上光影明暗参半，大地正在苏醒，风景这边独好。

     “全世界最合适私奔的地方”，源自海明威的小说《逝世在午后》：“如果你想要去西班牙度蜜月或者跟人私奔的话，龙达是最适合的地方。”所到之处目之所及都是浪漫的风物，蓝天白屋、花香满地的城市，还有人迹稀疏、空谷幽鸣的原野，都是浪漫、私密之地特有的元素。

     8：28，这会子再看石桥，3个桥拱均呈金光穿洞之态，龙达小城美好的一天又开始了。龙达的新桥将两边的峡谷衔接的天衣无缝，巧夺天工，真是百看不厌的风景。

      告别悬崖之城龙达，去往西班牙南部名城-塞维利亚。