从11月14日居家办公以来，后海就成了我生活中最美的那一抹亮色。我喜欢在洒满阳光的午间顺着河沿看风中飞舞的垂柳、看树叶变黄飘落、看嬉戏的野鸭白鹅、看中国尊与望海楼隔空对望、看湖面一夜冰封。醇亲王府大门前总是有三两个裸露着后背吸收天地之精华的老人，冬泳爱好者守护着北岸将封未封的湖面，几个游人举着相机站在银锭桥上远眺西山，曾经热闹的酒吧里空无一人。我偶尔也会在烟袋斜街点一杯奶茶，在空旷的胡同里回想着昔日的繁华，我甚至知道后海最西端那个卖冰糖葫芦的中年人总是在十一点半之后出现。更多的时候我是去那里跑上一圈，也经常能邂逅一些跑者，虽然没有交流，但心里会莫名地减少一丝寂寞。

后海和前海、西海统称为什刹海，什刹海不是海，他是包含了水域、民居、王府、寺庙的一片历史文化街区，坐落于城市中心，但又远离都市的喧嚣，似乎是紫陌红尘中的一片净土。

什刹海是大运河的北端终点，元朝时曾是漕运码头。海子共有四座桥梁，分别是万宁桥、金锭桥、银定桥、德胜桥，其中最著名的就是万宁桥和银锭桥。银锭观山是“燕京小八景”之一。在古代，北京没有高楼大厦，但是在城内的任何地方，都看不到郊外的西山，唯独站在银锭桥上，引颈西望，西山便呈现在人们的视野之中。这是由于后海的开阔水域构成了一个扇面形的视角，加上新街口一带没有高大建筑。到了现代，在天气晴好的时候仍能看见西山，尤其在日落时分，远处的西山笼罩在温暖的橘黄色之中更有另一番景致。其实在银定桥还发生过一件鲜为人知的事件，1910年4月23日，汪精卫等在银锭桥下埋设炸弹刺杀摄政王载沣未遂，当时摄政王载沣即住在后海北沿的醇亲王府，银定桥是他进宫的必经之路，载沣即末代皇帝溥仪的父亲。

后海周边有两个比较大的王府，一个是醇亲王府，一个是恭王府。醇亲王府曾是康熙朝大学士明珠的府邸，当时还不叫醇亲王府，明珠的长子、清朝著名词人纳兰性德即出生在此，可惜纳兰性德英年早逝，只活了31岁，留下名句“人生若只如初见，何事悲风秋画扇”。同治死后无子，醇亲王奕譞之子载湉（光绪）即位，奕譞的府邸本在现复兴门一带（今中央音乐学院），因即皇帝位的光绪出生于此，该府邸成为潜邸，潜邸就得被供起来不能住人了，奕譞一家迁往位于后海北沿的现醇亲王府。原王府称为南府，现王府称为北府。光绪死后也无子嗣，其弟载沣之子溥仪入继大统，载沣为监国摄政王。因溥仪也出生于此，按理说醇亲王载沣一家应予搬离，但由于当时政局动荡，后来不久清帝退位，这件事也就不了了之了。1963年，周总理亲自批复，在醇亲王府花园建了一栋仿古二层小楼，作为国家名誉主席宋庆龄生活和工作的地方，宋庆龄在这里一直住到1981年逝世。1982年，这里成为宋庆龄故居，对外开放。恭王府是现存的清代最大最完整的一座王府。乾隆年间，乾隆皇帝与和珅结为儿女亲家，和珅开始建造此府，仿皇宫建制分为三路。嘉庆初年，和珅问斩，王府被抄，公主仍保留了东路府邸的居住权，但其额附丰绅殷德薄情寡义，曾经大富大贵的婚姻其实也并不幸福。

从银锭桥向东北进入小石碑胡同约10米后右拐，就到了著名的烟袋斜街，其实就是个胡同，也不是很长，跟全国各地的古文化街类似，这里也被打造成了一条商业街，但是建筑风格基本保留了原来的模样。六、七月间，从银锭桥向西沿着前海北沿漫步可以观赏满池的荷花，前朝后市，这里曾经是清朝的荷花市场，从文字的描述中还能感受到当年热闹场景，如今只留下一池热闹的荷花。在后海西沿是观看中国尊CBD商业综合区摩天大厦的最佳地点，一同入镜的还有后海北沿的望海楼，古典建筑与现代建筑交相辉映，每当我走到这里都忍不住驻足，欣赏不同天气不同时间的美景。

在西海北沿，有一座汇通祠，祠内建有郭守敬纪念馆。郭守敬与北京的关系极为密切，他规划了元大都的水系，打通了京杭大运河的最后一公里，使得南方运粮的船只能够直接驶入元大都积水潭码头。而北京城今日的水系格局，在郭守敬元代奠定的基础上未发生大的变化。

除了以上散落于什刹海周边的景点之外，在什刹海附近还有鼓楼、钟楼、德胜门箭楼和护国寺街。体验老城风貌，品尝地道小吃，紧凑充实的一天，绝对能考验你的脚力。