东欧 游记第二集。

第一集写的是巴尔干半岛的斯洛文尼亚 、 波黑 、 黑山与克罗地亚 。

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旅程继续，我从克罗地亚飞到了保加利亚 。

逆光纪

生于北京 ，旅德八年。辞职前为德企汽车人，现环球旅行者。爱好有点多，以音乐、电影、健身、潜水为主。

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一大早，我打车来到萨格勒布机场，乘坐塞尔维亚航空的螺旋桨小飞机前往索菲亚。别看东欧这些国家离着不远，但是各城市之间的航班可是真心不多。萨格勒布到索菲亚都没有直达航班，必须要在贝尔格莱德的“尼古拉斯特斯拉机场”转机。转机时候，发现机场有个免费艺术展，展出一些塞尔维亚画家作品。突然发现有个姑娘很面熟，原来是昨天晚上在青旅睡我下铺的姑娘，她也在这里转机。

聊天得知她是希腊人，在贝尔格莱德转机回家。转机等候将近三个小时，我们从“你好你是哪国人你在这里玩了多久你下一站去哪儿”这些旅途中常见开场白一直聊到我给她图文并茂讲解中国传统乐器比如二胡古筝琵琶编钟等等。其实开始我见到她时内心的第一反应不是“哇，这么巧遇到熟人，这下候机不寂寞了”而是“唉，本来想写稿子，这下子没戏了”......前一夜旅馆舍友（而且我还帮她修了门），今日在异国机场再度重逢 - 这听起来像是一段美好艳遇的开始，但是我怎么就一点兴致都没有呢？

可能还是姑娘不够美？

在这个晴朗的周日下午，我落地索菲亚机场。离开西巴尔干，到了巴尔干山脚下的保加利亚。坐地铁进城，做好了今天挨饿的心里准备，结果发现超市照样营业。给勤劳的保加利亚人民一个赞！除了这一点和中国相似，另一个相似是许多路口被护栏封死，过马路只能走地下通道。刚到索菲亚的时候觉得城市面貌立刻比克罗地亚欠发达了很多，居民房屋有些破败，商业街萧条，路上有些看起来身形残疾无家可归的老人。

在市中心行走，最容易见到的就是社会主义保加利亚的地标拉格大厦。这种遗留在东欧各国的巨大前苏联建筑，我已经在华沙见识过一次，而索菲亚这个更加雄伟。也许是因为从小在北京看惯了北京展览馆、电报大楼那种类似的苏式大楼，看到这种建筑还觉得挺亲切。

拉格大厦前面的广场上有几个姑娘在拍照，好几组不同的姑娘，在回廊里各种姿势，互相轮着拍，不知道她们拍这么认真是为了啥，咱也不敢问。

拉格大厦建筑群，中央是议会大厦，两侧分别是总理府和总统府，站岗的士兵看起来很诙谐。

如果想看更传统的俄国建筑，这里还有一个典型的葱头建筑 - 圣尼古拉二世俄罗斯教堂。教堂原先的位置上是一座清真寺，在奥斯曼帝国统治保加利亚时期建立。1882年俄国帮助保加利亚脱离奥斯曼帝国独立，于是清真寺被推倒，建起了俄罗斯教堂，并为了纪念俄国沙皇，命名为圣尼古拉二世教堂。由于这个历史原因，保加利亚一直走亲俄路线，二战后也一直亲苏，直到苏联解体。

不知道为什么特别喜欢这种旧时代的交通岗亭，可能是喜欢它仰望天空满眼渴望的样子。

索菲亚乃至全保加利亚的地标 - 亚历山大·涅夫斯基教堂建于20世纪初，同样是在俄土战争后建立，以俄罗斯王子的名字而命名，这是巴尔干半岛上最大的教堂（好像贝尔格莱德那个教堂也是这么自称的？）。大教堂像一座巨大的太空堡垒，在夕阳的照耀下熠熠生辉，每个侧面都那么美。

黄昏的苏维埃军队纪念碑广场上人头攒动，孩子们玩儿滑板自行车，成年人在这里跳广场交谊舞。保加利亚明显是欧洲最不富有的国家之一，但这依然阻止不了保加利亚人拥有自己最简单的娱乐方式并乐在其中，努力享受平凡生活的人最值得敬佩。

相对西欧国家，东欧的一大好处是便宜好吃。给懒得去正经餐厅点菜的独行旅行者一个在索菲亚的吃饭建议：Happy Bar&Grill。这是全保加利亚随处可见的连款餐厅，便宜实惠好吃，Pizza、汉堡、烧烤、寿司各种选择。作为一家快餐厅每天高峰期间也要排位，可见它的受欢迎程度有多高。而且，这里的女服务员身材颜值兼顾。

第二天，计划去里拉修道院。按照查好的大巴时刻表提前出发时间6分钟到达车站，被告知车已经走了。保加利亚司机这么不靠谱？

于是改计划去国家历史博物馆。博物馆和车站都在城外，从车站走到博物馆大概2.5公里。顺着一条小溪，一路穿越住宅小区，翻过一处工地，博物馆近在咫尺，面前却是一条大马路拦住去路。谷歌地图让我横穿马路，问题是这马路车流汹涌，没有红绿灯没有斑马线没有地下道只能用命去过 - 此情此景又让我想起了过马路同样要不拼命要不就绕道很远的中国。

等了许久终于找到机会跑过马路，花12列弗买了博物馆与博雅纳教堂通票，后者是保加利亚最古老的东正教堂，第一批世界文化遗产之一。

国家历史博物馆很大，我一边看展品一边google保加利亚历史。简单来说，保加利亚祖先是古老的突厥分支保加人，从中亚来到黑海与爱琴海之间的这片土地，与当地色雷斯人和斯拉夫人相互融合，形成了现代保加利亚人。所以现代保加利亚人的体貌有明显的亚洲人特征，或者说和土耳其人也有很多共同点。结合了斯拉夫人和亚洲人的优点，因此保加利亚盛产美女。

博物馆里最吸睛的是这套色雷斯黄金宝藏，据说是欧洲最早的炼金技术，是保加利亚的国宝级藏品。

逛完博物馆，打车去博雅纳教堂。到了教堂门口看写着下午三点半以后免费参观，我看手机显示时间是两点四十分。拿着通票去找售票处工作人员给她出示，已经出来锁门拎包要下班的工作人员冲我摆摆手，说现在已经免费参观不用票了。

保加利亚 人这么提早下班的？我刚要再次感叹这个国家不靠谱，突然想到还是看一眼自己的手机时间设置吧。这一看不得了，我发现我的时区没有自动改到索菲亚来，因此我的时间实际上比当地时间晚了一个小时！怪不得没赶上大巴，怪不得售票处不卖票了，还好发现及时，不然等我明天再去车站，还是赶不上大巴啊......

博雅纳教堂是一座非常不起眼的建筑，从外面看就是一个普通石头房子。由于空间狭小，只能最多容纳五六个人同时参观，所以需要外面排队等候，只有工作人员开门让你进才能进。里面不允许拍照，满墙的湿壁画，都是宗教主题，上千年的光阴消磨了壁画的颜色与光泽，但是依然能看出那生动笔触下隐藏的源自虔诚信仰的激情。

看完教堂叫车回城，司机跟我聊天，得知我是中国人后说，你知道吗！我们保加利亚人是你们的邻居！

索菲亚第三天，终于赶上了去里加修道院的班车。

巴尔干深山中的里拉修道院，始建于公元10世纪。虽然距离索菲亚只有117公里，但是山路崎岖，大巴开了两个小时才到。修道院海拔1147米，是东正教圣徒圣伊万苦修的场所，在曾经奥斯曼帝国入侵时承担了留存大量保加利亚文化遗产的重任，千年以来，已经成为保加利亚人的文化与精神象征。所以都说，不来里拉修道院，不算来过保加利亚。

刚到达修道院，天空就下起了雨，阴冷潮湿，与百公里外索菲亚的艳阳高照俨然两个季节。

修道院外部装饰丰富，墙壁和天花板上布满鲜艳的壁画。主教堂内部更是华丽，硕大的金色吊灯承载着上千只点燃的蜡烛，巨幅壁画从地面延伸到穹顶。我逐渐爱上了这奢华的东正教堂装饰风格。

不过站在院子中央，总觉得是错入了一间藏地佛院。深色的屋檐，白色的墙壁与背景的群山，像极了青藏高原上的寺庙。只有红白相间的装饰和欧洲新拜占庭式的塔楼提醒我依然深处在巴尔干腹地。

修道院里手机信号还不错，如今在这里“苦修”恐怕生活条件没有几百年前那么艰苦了，偶然间瞥到几个在院子里打电话的僧侣，正想抬起相机拍照，他们就瞬间消失在了重重柱廊深处。

修道院不提供吃喝，也没有咖啡馆，所以来之前记得自备饮用水。唯一的商业是两家售卖纪念品的小卖部。明信片上冬天的修道院被白雪覆盖，更显圣洁，别有一番韵味。

但是那么冷的时候我是不会来的，所以就买张明信片带走咯。

索菲亚火车站比我预想的萧条许多，傍晚时分，空旷的大厅里走路都能听到自己脚步的回声。站台上一个身材高挑的姑娘吸引了我的目光，那情景好似一场悲伤的离别。

有人希望开始，有人挚爱分离。

我的旅程继续向前，你却仍在平行轨道。

登上开往普罗夫迪夫的火车，发现CP小两口儿就坐我对面，原来是一起出行。姑娘怎么看怎么可爱，但是她男朋友就...总之据我观察斯拉夫男人颜值整体不如姑娘出众。坐在旁边的保加利亚大姐看我是全火车唯一的中国人，兴奋地和我谈天说地，还问我怎么看特朗普和中美贸易战。不太关心政治的我正发愁怎么解答，旁边大姐的朋友不等我回答就兴冲冲地跟她激烈讨论了起来......

当选为2019欧洲文化之都的普罗夫迪夫，据说已存在6000年之久，是人类历史上最古老的城市之一。我还是更喜欢它在古希腊时的名字 - 腓力波波利（Philipopolis）。

古老的普罗夫迪夫存留着许多罗马遗迹，罗马剧场、竞技场、浴场等等遗址在市中心随处可见，可贵的一点是古罗马的断壁残垣和现代城市建筑在一起也没有什么违和感。

普罗夫迪夫承办了柏林墙倒塌三十年纪念活动，市中心摆放着从墙上搬过来的壁画与雕塑，David Bowie和Iggy Pop的画像赫然在列，他们的音乐引导着向往自由的人们。

东欧小国们摆脱了苏联大家长的一手遮天转而加入欧盟，不过是从一个大哥换到另一群大哥。30年过去了，没有墙的时代真的自由了吗？

在小公园里巧遇从索菲亚搭同一辆火车来的希腊大叔，他说市中心搞得太商业化。他说Traveller如他很讨厌商业化的旅游城市，然后问我说你知道Tourist（游客）和Traveller（旅行者）的区别吧？我笑着说我可能两者都是。如果没作为游客旅游过，如何成为旅行者？

还有一句话说得很好：

A tourist goes through the scenery and a traveler let the scenery go through himself/herself.

游客在景点间奔走打卡，而旅行者让景点走过自己内心。

第二天，我在普罗夫迪夫的历史古城内游走。走在鹅卵石小路上，穿过古朴的城门，见识了过去保加利亚富商大贾的华丽别墅。亨德连之家里墙上挂着周游列国的主人收集来的各地城市油画，客厅里甚至还有个能喷出玫瑰水的喷泉。

两天我分别去了两座山，一座是游客和当地人都不少的祷告山（Nebet Hill），这里最早曾经是色雷斯人的聚居点。年轻人聚在山顶，等候着天色渐晚，黑夜来临。

第二天，我从市中心的主街拐上Danov Hill山顶，这里没有游客，本地人也很少。我坐在地上，静静看日头西沉巴尔干群峰。旁边的保加利亚小姑娘又在凹着造型互相拍照，隐蔽处的小情侣羞涩着亲吻对方。

山上有做古老的钟楼，早在17世纪初期，就有法国人描述这座普罗迪瓦夫的钟楼，在正午时分会鸣钟两次，很远的地方都能听到它“恐怖”（Scary）的声响。

在普罗夫迪夫的青旅认识了一对台湾夫妇，俩人只比我小三岁，一位厨师一位护士，过着上班一阵就辞职旅行一阵的生活。这次和我一样背着几十升的大包在欧洲已经走了两个多月。感谢他们送给我过敏药，今年花粉过敏因为回到欧洲严重了许多。

我们一起坐车前往大特尔诺沃（Veliko Tarnovo）。普罗夫迪夫长途汽车站完全没有长途车站该有的那种熙熙攘攘，寂静极了，我们坐的就是这个奔驰商务车，看来这两地来往的人不多。

1185年，一度被并入拜占庭的保加利亚人趁拜占庭忙于与库曼人的战争不得脱身，起义成立保加利亚第二王国。王朝辉煌二百年，最终在1397年被奥斯曼土耳其征服。位于都城大特尔诺沃的沙皇（对，不止俄罗斯的皇帝叫沙皇）城堡也被毁于一旦，如今只剩下断壁残垣。如今大特尔诺沃历史区域是一座古朴小城，很符合我心目中保加利亚应该有的样子，节奏很慢，房子很老，街道很静。商业街上是专供旅游者光顾的纪念品和手工礼品店。

从市中心向东，刚一出城就会看到高高耸立在查特维茨山顶的沙皇城堡，杨特拉河环绕而过，气势非凡，易守难攻。

红房顶的房屋沿河而立，色彩斑斓。

虽然刚刚四月初，南巴尔干的下午却非常暴晒。顶着烈日走进城堡，向着高处的教堂爬上去。

进门不直接上山，二世先向左拐，这里有个瞭望塔楼可以爬上去，眺望对面的残破遗址，和城里的大教堂。

城堡里英文注解很少，多为保加利亚语和德语。不知道德语为什么在东欧这么有市场，感觉自己专长终于得到发挥。英国反正都脱欧了，要不以后欧盟通用语改为德语？

山顶的教堂，外面看是典型的东正教堂模样，而内部的壁画风格却说不清，有点现代风格的感觉。

城堡右侧也是防御塔楼，在峭壁上独自矗立。

走出城堡，来到街上的小卖部买水喝。这冰柜里的巨型啤酒震撼了我。

只在大特尔诺沃停留一晚，因为心里已经迫不及待开始向往吸血鬼国度了。第二天一早，打车来到火车站，等候列车。

等车期间，发现这小城车站别有一番滋味。

我左右环视，琢磨起周围等车的人：

独自去部队报道的兵小哥，一个人低头不语看手机的中年人，给孙女儿读报纸的老爷爷，一起出行的闺蜜，躺在椅子上看书的年轻人，还有那只一会儿睡觉一会儿抢吃的的狗，看起来每个人都有着各自不同的故事。

火车晚点半个小时才到，不过还好我有一整天的时间可以挥霍。

到达去往罗马尼亚的换乘站，但因为周日，国际列车售卖窗口关闭了。几经周折，买到了去边境城市鲁塞的车票，从哪里再转车去罗马尼亚首都布加勒斯特。

开往鲁塞的火车有点生化危机既视感，散发着颓败的魅力，不过外面阳光灿烂，没有僵尸氛围。中午的时候到达鲁塞，这是离罗马尼亚最近的保加利亚城市，跨过城市北面的多瑙河，就是罗马尼亚了。我在火车站旁边一家餐馆点了一盘烤鸡肉，花掉手里最后的保加利亚列弗，就等两个小时后，跳上开往罗马尼亚的国际列车。

车票上印满了德语，疑似我乘坐的是一辆德国铁路运营的列车？

（保加利亚完结，罗马尼亚即将出场）

我吃过午饭后在饭馆坐到临近开车时间，起身直奔火车站。站台上停着一辆只有两节车厢涂着花花绿绿涂鸦的小火车，挂着“Russe-Bucharest”（鲁塞-布加勒斯特）的牌子。

站台上有几个边防警察正在收乘客的护照，并示意让我先在座椅上等候，原来这批人是从罗马尼亚来保加利亚的旅客，刚从这辆车下来，要先查验他们的护照。等了一会儿，警察来收我们前往罗马尼亚旅客的护照，并让我们先上车等候。等警察把盖好章的护照拿回来，列车就缓缓出站了。

跨过多瑙河，就到罗马尼亚了。多瑙河从德国西南部的茂密森林中跌岩而出，流经10个国家，自古以来养育着河两岸的欧洲人，最终就在罗马尼亚与乌克兰交界处汇入黑海，因此多瑙河在这里的下游比起多年前在德国Ulm见到的那条小河简直宽广太多了。遥想当年的冷兵器时代，纵有千军万马也难渡过这条宽广的大江啊，怪不得欧洲众多国家都以这条河作为国界。

这辆“国际”列车看起来和德国的小火车一模一样，从外形到内部装修，应该就是德国铁路运营的车辆吧。

布加勒斯特位于罗马尼亚南部，靠近保加利亚，列车开了没有太久，就到达了这座罗马尼亚的首都城市。

预订了两天布加勒斯特住宿，因为当天到的时候已经是傍晚，所以实际上只有一整天游览的时间。走在布加勒斯特的街上，就觉得进入了电影《Toni Erdmann》的场景。这是一部德国喜剧电影，讲述了一位老父亲因为觉得与在外国工作的女儿关系渐渐疏远，便来到女儿工作的城市布加勒斯特看望她，并乔装打扮成别人时不时出现在女儿生活周围的故事。一部很温情的电影，值得推荐。

第二天上午出门，先换了当地列伊，布加勒斯特的一天从一顿丰盛的早餐开始。可惜天气不是太好，阴沉的云层笼罩在东欧大地上空。

罗马尼亚人自称是罗马人后代，“罗马尼亚”的拉丁文名称含义就是“罗马人的国家”。因此在街头还可以看到母狼哺育孪生兄弟、象征“罗马的起源”的雕塑。实际上最早在这片土地上生活着达契亚人，后达契亚人的领土被罗马人占领并为罗马帝国一个省，罗马人来到此地与当地达契亚人融合，形成了现代罗马尼亚人。

听说过议会宫的宏伟，但是站在它面前时还是被它无比巨大的身躯所震撼。这座仅次于五角大楼的世界第二大行政楼是齐奥塞斯库当年劳民伤财的腐败铁证，独裁者倒台已经多年，而他的“政绩”永远矗立在了这片已经变成民主制国家的土地上。

走在步行街上，无意间见到一座古朴的教堂，在两边高楼的夹缝中显得别具一格。这是建于18世纪的史达弗洛波里奥斯教堂，内部的壁画值得一看。

布加勒斯特的步行街商业气息浓厚，餐馆竞争激烈，门口的侍应生都拿着菜单热情地招呼往来的人群。我随便找了一家看着顺眼的本地餐馆，土豆牛肉味道还不错，在东欧地区，吃肉一般不会踩雷。

1989年，第一句“打到齐奥塞斯库”的呐喊在英雄广场的某个角落发出，引发了10万人的起义，继而齐奥塞斯库夫妇乘坐直升飞机仓皇出逃，导致了独裁者最后的灭亡。而现在，广场上平和安静，连游客都很少，完全看不出是当年那个扭转国家历史命运的大事件发生地。

我走进广场对面的罗马尼亚国家艺术馆，这里是全国最大的美术博物馆。

博物馆曾经是罗马尼亚皇宫，馆内包括本国从中世纪至今的艺术品与15-20世纪的欧洲名家绘画作品，分别收藏在分列两侧的国家画廊与欧洲艺术画廊里。印象派大V莫奈的作品也可以在这里找到。

圣乔治的屠龙故事几乎在每座收藏中世纪宗教题材作品的博物馆里都能看到，因为去过以圣乔治命名的格鲁吉亚，就对圣乔治的故事印象很深刻。这里的这位屠龙勇士，看起来更像是个老实巴交的知识分子。

在欧洲艺术画廊里遇到一位热情的工作人员，给我讲述馆内展品分布，最后他还说，一会儿下楼的楼梯不要错过。等我看完展品下楼时，果然发现，原来这楼梯才是馆内最值得欣赏的艺术品。

布加勒斯特的一天就这样结束了。

夜里，我做了一个梦。

我们坐车到达一片白雪覆盖的大地，苍茫而凄凉。

你问我是哪里，我说这是你的家。

走吧，到家了，我带你回家。

首都布加勒斯特之后，我研究了一下罗马尼亚地图后决定，直奔布拉索夫（Brasov）。这是距离布加勒斯特最近的一座旅游城市。

当列车缓缓驶入特兰西瓦尼亚（Transilvania）的层层山峦，天气顿时变得阴郁起来。没有阳光的地方，似乎更适合诡异的生物活动。这是一片德国人称之为“七座城堡”（Sieben）的地区，因为萨克森人最早在这儿建立起七座城池。历史上特兰西瓦尼亚公国是连接奥斯曼土耳其与西方天主教世界的十字路口，曾经繁荣昌盛，也曾饱经战乱。

特兰瓦西亚是罗马尼亚最具魅力也最神秘的地区，因为它是吸血鬼的故乡。东欧民间一直流行着一种吸血鬼传说，死去的尸体会从墓穴中爬出来吸食人血。而1897年，爱尔兰作家布拉姆·斯托克（Bram Stoker）的恐怖小说《德古拉（Dracula）》问世，开创了一个吸血鬼的全新时代。小说以15世纪时瓦拉几亚（罗马尼亚南部公国）大公弗拉德三世为原型创作。德古拉伯爵文质彬彬、头脑发达、魅力十足，如果不是吸血的特质，完全就是个贵族绅士。

（作家布拉姆·斯托克）

于是，后世的文学与影视中频繁出现以德古拉伯爵为范本的吸血鬼形象，并且不断将吸血鬼的阵容扩大、将其人设升级。 比如 《夜访吸血鬼》中不怕大蒜也不怕十字架的阿汤哥，《暮光之城》中帅出仙气的高中生吸血鬼，美剧《Buffy》中本身是吸血鬼却每集都猎杀吸血鬼的男主......而我最喜欢的，还是《黑夜传说（Underworld）》中智勇双全的吸血鬼女战士。

电影里浓浓的末世哥特风让人着迷，女主角凯特贝金赛尔帅出天际，狼人吸血鬼两族群演绎出了罗密欧与朱丽叶式的爱恨情仇，可惜就是走入续集越来越跑题的老套。

布朗城堡（Bran Castle）盘踞在布朗（Bran）小镇的一座小山之上，居高临下俯视众生，围墙下方的岩石突兀狰狞，很有魔怪老巢的气质。德古拉伯爵的粉丝们认定这里就是伯爵的城堡，而其实伯爵原型弗拉德三世与布朗城堡的关联仅限于他兵败被当作战俘囚禁于此的几个月。

城堡始建于1377年，最早用于防御外敌和向过往商人征税。后来布拉索夫市将城堡赠予罗马尼亚王后玛丽，玛丽王后死后又传给了公主Ileana。社会主义罗马尼亚推翻王室没收城堡，公主一家流亡海外至美国。89年新政府上台，十年后，最终把城堡还给了Ileana公主的后人。

吸血鬼传说成就了布朗城堡成为罗马尼亚最热门的古堡，不过在这里很难感受到德古拉伯爵的气息。倒是王室一家在历史洪流中的颠沛流离，更让人唏嘘感叹。

站在巍峨的布朗城堡下，脑海里浮现出那个阴森的夜晚，德古拉伯爵提灯迎接来访年轻律师的画面。1992年的电影《Dracula（惊情四百年）》中，德古拉带兵出征，新婚妻子却听信他战死的谣言在家中自尽。伯爵凯旋归来发现爱人惨死，愤恨至极，剑刺十字架背弃上帝，变成吸血恶魔。从此孤独栖身于特兰西瓦尼亚阴暗的城堡内，与没有尽头的暗夜为伴，直到四百年后，遇到转世的爱人......   

那时，薇诺娜莱德的美丽惊为天人。四百年过去，转世的她容颜依旧如初。跨越时间的浩瀚海洋与历史的沧桑年轮，德古拉终于找回了曾经挚爱，这一刻，所有在黑暗中的苦苦等待，所有生不如死的思念痛楚，都值得了。

爱人的死去让他与上帝为敌变身成魔，这份跨越四百年的爱恋却依然无疾而终。苍老的伯爵倒在雪地中，鲜红的血在雪白的地面上开出一片死亡之花。至少最后，他安息在了爱人的身边。

人间容不下吸血的魔鬼，即便他只是想与爱人重聚；

上帝不会成全他们的爱情，至多在死后还给他四百年前的皮囊。

回望布朗城堡，我听到电影结尾处的歌声：

“Come into these arms again，set this spirit free“。

梦醒之后，道声再见，你的温柔。

从布拉索夫到布朗有往返大巴，车站就在布朗城堡外面，如果你是当天往返，记得下车时看好回程时间。布拉索夫因为布朗城堡声名大噪，这座城市本身是罗马尼亚很典型的一座“萨克森式”古城，看多了欧洲尤其是德国古镇，不会觉得有太多不同。

欧洲最窄街道 - 绳索街就在这里。宽度仅为1.2米的绳索街只能容纳一人通过，其实是古时候消防员专用的消防通道。

从市中心广场上可以清楚看到对面山上的白塔。这座塔建于15世纪，在这里可以眺望布拉索夫全貌。

至于其它著名景点比如黑教堂、圣尼古拉教堂等等一堆教堂也都围绕在议会广场周围，我没有特意去看 - 到了这个时候，本次东欧之行的教堂看了太多，审美疲劳，需要休息。

刚到锡比乌（Sibiu）的时候觉得这里还是好像德国，毕竟特兰西瓦尼亚的城市都是萨克森人建立的，所以觉得不用去打卡任何景点，就休息一天，把这里当离开罗马尼亚的最后一站非常合适。

我预订的青旅特别划算，晚上房间里只有我一个人，相当于花了一张床的价格但是包场了整个房间。推开窗，就是锡比乌的中心广场。

大广场不愧被称为大广场，它比罗马尼亚任何一个城市的广场都要大。

议会塔是一个俯瞰全城的好地方，里面还有一些历史文化、兵器服饰的展览。

东正教大教堂有点像缩小版的土耳其圣索菲亚，在一众欧洲教堂里算是独树一帜，让我眼前一亮。

著名的谎言之桥，传说如果在桥上撒谎，桥就会塌掉，所以很多恋人都来这里许下爱情誓言。但我不相信每对发誓过的恋人最后都一直相爱 - 不过当时在桥上那一刻爱过也就够了。

我逐渐发现，锡比乌是罗马尼亚最特别的一个地方。老城屋顶阁楼天窗特别像一个个巨大的眼睛，有的在好奇地凝望来往路人，有的无精打采打着哈欠，带着些许诡异，又散发着萌萌的可爱。

我询问了在青旅值班的当地小姑娘，她说因为人们在阁楼储存食物，所以建造了这些用来透气防腐的天窗。

罗马尼亚不想多停留了，因为它的容貌实在无法激发我的新鲜感，需要一些不一样的景色。第二天傍晚，按照谷歌搜出来的信息找到长途车站，坐上开往摩尔多瓦的大巴。本来前一天跑到车站，按照牌子上的电话打过去想确认时间，但是对面完全不讲英语。第二天直接过来，大巴果然就在车站候着呢。

将是一段十三个小时车程，上车前没来得及吃晚饭，希望明早六点到达基希纳乌的时候还不会被饿死。

下一站：摩尔多瓦。