在霞浦，像我们这样既不是专业摄影师又不自驾或包车的游客，少之又少。坦白讲，如果没有租车，霞浦还真不是一个太方便的旅行目的地。过于分散的景点，往往相当部分的时间被用在了交通上。作为本本族老司机，终究还是没能抵挡住她最美滩涂的吸引力。然而虽说交通没那么方便，但总能有车去到我们的目的地。现在想来，搭乘慢悠悠的公交让我们一天仅有一两个景点，行程变得更轻松，甚至还增添了不少惊喜。

Day 1 小皓-东壁

Day 2 东安岛-半月里

Day 3 大京

Day 4 沙江-竹江岛

Day 5 一贝龙潭瀑布（原定玉龙樱花谷）

在霞浦的6天5夜，老天似乎看出了我们的心思，连日来几乎都是阴雨天，于是我们便可心安理得睡到自然醒，没有早起看日出。不过被赏赐了一次夕阳，真是感激不尽~~

第一天走东线，北站坐小巴到小皓，虽然车子都普遍老旧，但都可以微信扫码付款。下车时司机报价每人18元，我边扫付款码心里边嘀咕。下车后我们严重怀疑被多要了，后悔没有事先问票价。好在这样的事情只发生了一次，而且我们始终也没有记住先问价后上车的教训。

下车的地方正好有条小道直对海边，这个小村庄比想象中要宁静得多，好多在建的民宿，当地人说生意很好，我想应该是在旺季吧，至少目前看来不太像。

少了阳光的加持，海边风光的美丽等级也是打了折扣，好在出发前我便做好心理准备，因此见到小皓沙滩的时候并未感到太多的失望，阴日的滩涂本也该如此。远近处停泊着不少渔船，即使层层叠浪也没有打破这宁静的氛围。

潮水退去后的滩涂镶嵌着无数被遗弃的贝壳让我们百思不得其解。说遗弃是因为这些贝壳都是被打了孔串起来的，有的破碎散落，也有整串仍排列整齐的。

沿着堤岸走，离渔船愈发的近了。角度的问题，水里的晒竿看着很密集，渔船在其间隙中轻松划过。越接近水的地方，空气中的腥味也开始变浓。走近后才发现，原来这气味不是来自鱼虾，而是整袋整袋的紫菜，作业区的地面也都被铺上了一层厚薄不均湿哒哒的深色地毯。

12月正值紫菜收割季，渔民们对这年复一年的重复劳作不以为然，我倒是饶有兴趣的到处打探，连吊车的单据都忍不住瞄上一眼。

渔民脚穿胶鞋在高低不平的礁石上如履平地，拿着凿子和篮子，在家门口的礁石上就能挖牡蛎，靠海吃海真是一点没错，这食材来的太容易了……

礁石上的那些牡蛎壳其实很锋利，我俩小心翼翼攀爬到更远的礁石群上，两人都被不同程度地划破了手。

我们实在忍不住好奇，询问当地人那些成串儿贝壳的用途，得知原来是用来培育紫菜苗的，紫菜长成后这些壳没有用自然就被丢弃了，但我总觉得应该可以再利用做些什么。

见渔民补渔网，围观之余上前聊一会儿天。碰到大浪，看似结实的渔网其实非常容易被割破，即便是修修补补，往往一张网也只能用几个月，新买一张好几百块钱，一年下来开销也不小。这渔网我看了半天也没看到入口，经过指点，才意识到网口是在两侧而非想象中的两端。想想也是，如果只有两个网口的话何必做那么长的笼子呢。

小皓给我的感觉是这里完全不像一个景点，因为她是浑然的原汁原味。有同样感觉的还有当地人，他们始终不能理解我们为什么千里迢迢来看他们收紫菜和补渔网。

温馨提示:

交通：北门车站（霞浦旧车站，北门宾馆附近）乘坐霞浦-三沙镇方向的车，途径小皓

票价：12元左右（推算）

车程：半小时

车辆大小不统一，路边可以随招随停

如果选择霞浦的海边民宿，我一定会考虑东壁。

对比小皓的朴实，东壁是扑面而来的小清新，而且这里的民宿也极符合海边的浪漫感觉，设施等等相对完善很多。几个民宿的老板都很nice，并不会驱赶在公共区域自嗨的游客。

和小皓一样，这里也是紫菜的产地，当地人有时就在自家门口把晒干后的紫菜装袋出售，价格往往比商店里的要优惠，记得要选头水的紫菜，这和明前龙井是一个意思。

东壁的魅力在她的落日，呈几何形状排列的紫菜杆打破了开阔海平面的单调，与远处的重峦叠嶂遥相呼应。夕阳余晖将周围的一切慢慢渲染上金色，偶然的耶稣光更是点睛之笔。

不论从民宿、观景平台还是光影栈道等，都可以欣赏到美丽的落日。所以每到日落时分，这些地方都会聚集游客。每一次余晖的加深也都会引来阵阵赞叹，一直到消失，赞叹声也渐渐变成了惋惜。人们的情感表达总是如此的直接。

温馨提示:

交通：北门车站（霞浦旧车站，北门宾馆附近）乘坐霞浦-三沙镇方向的车，途径东壁

票价：15元（小皓到东壁3元）

车程：半小时

车辆大小不统一，路边可以随招随停

霞浦新建的滨海新城，一排排棕色高楼彰显这个小县城近几年的迅速发展，一个6年前曾到访霞浦的朋友说现在这个县城已经让他认不出来了。然而对仅几十万的人口数量来说这些水泥森林显然超过了刚需，1万多的毛胚房价在霞浦已是高价了，让人不免担忧其背后的泡沫。南下的车辆从原来的南站转移到了滨海新城客运站，两站相距1.6公里，走走也就到了。

下车即东安大桥的桥头，顶着海边大风，我们被桥下的一条条海中巨龙给惊叹到了：原来还有这样的种植方式。一开始以为是紫菜，后来才知道其实是龙须菜，不过在我看来是没差的。随着波浪，巨龙在海面下不停摆动，既柔和又壮观。

海中的渔排是我们此行的目标，若干个海上小屋连接在一起，有散户，也有排列整齐如列队，底部是一些塑料桶或者泡沫之类的东西，好让房屋能够漂浮在水面上。

路边堆着码放整齐刚出厂的塑料制品，很像房屋下的浮筒。看起来应该很耐用，至少不会像泡沫那样时间一久颗粒分散随波逐流。

走了一会儿不见有码头的样子，于是问了路边一位大叔东安码头在哪儿，没想到已经走过头了，而且我们已经在东安岛上。挺好，省了一张船票。

树木经削皮切割后被制作成渔排上用的踏板，我抬了一下树干，挺沉的。这些岛上的妇女干如此繁重的体力活真是辛苦了。

走上渔排，透过缝隙能看见脚下的海水，间隙处和泡在水里的缆绳已经长出了海藻。长长的小道让我们走得很起劲，逐渐习惯水面上的晃动与漂浮感，渔民也并不介意我们到一旁停泊的船上玩耍。

这个渔排并不是他们的生活区域，而是维修作业的地方，还有个小卖部。电动机突突的轰响声和震动带动下面的渔排一起共振。父亲带着七八岁的儿子出海归来，男孩儿对海上生活显然早已习以为常。只有我们这两个外来人穿着格外显眼，还有见啥啥新奇的稀罕劲儿。

看着奇特的渔排，心想这样的排列组合应该是自由的吧？想和谁做邻居就和谁绑在一起，闹掰了便可以解开躲得远一些。我好奇的是对于位置的选择权是否有规则？要是大伙儿都看中同一块区域该怎么办？水深水浅区域也有不同，要是在浅滩区域，那一天之内经历涨潮退潮，这家不就是半天漂浮半天搁浅了么？这么一想，觉得如此的安家方式还挺有趣的。

据说可以在一个山上俯瞰成片的渔排甚是壮观。我问了一个刚上岸的大叔，他看似随意地朝前方指了一下，“喏~~”。顺着他指的方向，是一个近乎对岸的小岛，“啊?!这么远！”我怀疑他在开玩笑，因为那座山远得只见灰色。更受打击的是连淳朴的削树皮大姐也给了同样的答案，内心开始绝望。

考虑到下午的行程，我们开始往回走，回到下车的地方时才发现桥下竟然是个码头，而且就是被我们错过的东安码头。我们显眼的游客打扮，一走进码头就有人过来问要不要坐船到岛上玩玩——那个看起来遥不可及的小岛…… 之前还暗喜直接走上岛的得意被消灭了。不过此时我们已无兴趣再坐船，一来时间不充裕，二来我们好歹也算是看到了渔排，即使不是最佳角度。

好在码头这里还有小餐馆，十元一碗的海鲜面让我们重获元气，心情又UP了不少，不过对用餐环境有要求的建议自带干粮。

另外非必要不建议使用码头的洗手间，尤其在冬季，除非你想体验过被胯下海风拍打的凉爽感。难怪这样的生态卫生间反而没有想象中的可怕气味。

温馨提示：

交通：滨海新城客运站乘坐霞浦-台江方向的车，东安码头下

票价：20元

车程：1小时

这是一个古老的南方游耕民族，“畲shē”，意为刀耕火种，想必很多人和我一样起初并不认识这个字。一千多年来，他们从广东潮州凤凰山四散迁徙，如今90%以上的畲族居住在福建、浙江广大山区，其余散居在江西、广东、安徽等省。

霞浦有好几个畲族村落，我们去的这个有个好听的名字：半月里。这里没有直达的车辆，公交只能坐到厚首村。在东安等车的时候一辆私家车开价15一人让我们拼车到了厚首，司机很贴心地将我们放在去往半月里的岔道口，并且善意提醒我们可以沿途留意外地车，因为多半是自驾的游客，这样便可以搭顺风车。

开始的时候我们还真的时不时回头，但一连几辆都是当地车，而且等看到了车也过去了，加上也不太好意思，所以干脆不再留意，就当是徒步运动。从厚首到半月里有4公里，路线很简单，但沿途没什么人，上山的时候感觉就更强烈了。另外这边的墓地修建的都很巨型，这在我们去小皓的时候就已经发现了。造型像半个元宝或者船头一样（后来与当地人证实并不是仿造而建），有时候还会用黑布蒙住。看着天色，我提醒Spring待会儿我们最好赶在4点前下山，不然这山路没有路灯太暗了。

一刻钟后，身旁一辆当地车在前面停下，当地车，车里一男一女，问是不是去半月里，于是便捎上了我们。两个人都是导游，今天到半月里办事，虽然没有问太多，但感觉在这样交通不便的地方，司机主动停下捎上路人应该也是常有的事。

坐车就是快，没几分钟便到了村口。虽然这里被开发成景点，但冬天果然很冷清。村口的龙溪宫是村里几个为数不多还开放能进入参观的建筑，旁边坐着几个闲来无事的村民，其余几个景点虽有挂牌但都铁将军把门，不免让人扫兴。

在村里会看到一些穿着民族服装的畲族的宣传照片，但现实是村里仅发现一位老太太戴着畲族的帽子，外加她一脸严肃，我只敢偷偷摸摸地拍了几张但也没有找到很好的角度。宣传照里多次出现的美丽畲族妇女是博物馆的馆长夫人。但一开始真没认出她来，而且我真心觉得她穿民族服装要好看得多。

博物馆算是村里的最高建筑了，一般民居为两层，馆长特地将博物馆改建为三层。前些年村里来了些浙商，差点将原来的民居给拆建，馆长动用所有能力将老建筑给保留了下来并努力发展这里的旅游业。在我看来，这里吸引游客的亮点并不多，但欣慰的是这个村子被保留了下来，只是会不免担心她今后的存活，显然村里已没有什么年轻人，都到镇上工作了。

馆长夫人对她其中一张照片的拍摄点尤为推荐，隐藏在博物馆一楼与二楼间的楼梯上：站在楼梯中间某个位置，室外光线透过窗户刚好照射到面部，形成一个特别的三角亮部区域。而要达到这一效果，需将楼上的灯光关闭。如果馆长夫人见你拿相机拍摄，还会善意提醒减两档曝光补偿。

村里除了用石块垒砌的房屋外还有不少用黄泥的，表面粗糙，凹凸不平，一个村里同时存在两种截然不同风格的房屋。                                                                                                                                        

有人见我朋友圈的照片，评论说和“畲”字很像，乍一看还真是如此。

室外放置不少蜂箱，但并未见有什么花，不知道产的什么植物的蜜。

村子不大，一个多小时就可以逛完，婉言谢绝了村口小贩的热情推销，清冽的温度实在不想吃柚子，尽管真的很便宜。其实我们在沿途山路的时候就见到许多没有摘掉的柚子大批的掉落在地上任由它们自己腐烂，看着很心疼。

我们开始下山，由于上山的时候尝到了甜头，Spring决定下山的时候也拦一下车。我始终觉得不太好意思，所以将此重任委任于她。不出十分钟，一辆黑车停了下来。司机小哥没等我们开口便直接问我们去哪儿。“我们回霞浦，顺路么？到厚首也可以”，他笑了笑说他就是回霞浦，于是我们又一次顺利地坐上了顺风车，又是一辆本地车。小哥说话很客气，应该是半月里的人，如今在镇上工作，周末回来一趟。他问我对半月里感觉如何，我很老实的回答有些失望，整个村里之有一个戴当地帽子的老太太，而且黑着脸。他听后笑了，说其实老太太没什么，但是给她点钱的话，她会很配合拍照的。

从他口中得知霞浦从年中开始闹旱灾，几乎半年没降水，对居民的正常生活造成了巨大的困扰。我们这才意识到难怪餐厅的自助饮料机经常没水，洗手间因断水而不让客人使用。幸运的是酒店不在停水范围内。为了应对困难，还要开挖地下水，但此举实则会加剧恶性循环。

小哥还挺健谈的，不知不觉便已回到霞浦。当天我们就开始对酒店的用水更注意节约了，希望来年的霞浦可以风调雨顺~~

温馨提示：

交通：滨海新城客运站乘坐霞浦-台江方向的车，厚首下然后步行4公里或沿途搭车

车程：40分钟

博物馆票价：10元

评论都说大京古城很一般，犹豫是否为了一个沙滩而特地过去，最后”一级摄影点”的评级还是打动了我。终点站与其说车站，不如说车棚更贴切。我一直退到棚外才看见那几块简陋的牌子：大京客运站。

古城离车站仅5分钟步行距离，进了城门后便立刻验证了评论的真实性。城墙被保留了一部分，也是唯一还有些许“古城”气息的遗留所在，然而护城河早已枯竭。

城内的房屋除一些老房子外，其余的被翻新成千篇一律的乡村民居风格，不锈钢护栏与瓷砖在黄色土墙的包围中显得格格不入。城内的老人三三两两在家门口，即使不聊天也这么坐着，我们俩在他们无表情的目光跟随中穿行。

靠近城门的摊位差不多是最热闹的区域了，各种海产品气味混杂，品种也足够让你挑上一阵子。当你对价格和品质有所犹豫的时候，摊主会说他们老人家是不会骗人的，这话从他们嘴里说出来，我信了。

相比霞浦其他海边，大京沙滩是最像景点的，事实上，也的确是个正规景点，只是这个大门风格更适合某个园林公园，而且貌似原本应该是收费的。

冬季里的海滨浴场没有铺满沙滩的嘈杂人群，沙滩就显得格外清净。虽然温度尚还允许脱鞋踩沙，但毕竟是过了玩水的季节。

如果觉得这只是司空见惯的沙滩，那么可以沿着沙滩往更潮湿的方向走走，会有很多小螃蟹。只是极其机敏的小家伙们永远在你发现它们之前就躲了起来，唯有留在洞口的小沙粒证明它们活跃的行动轨迹，加上海浪的修饰，沙滩上便有了如此生动的巨幅画作。

美丽的弧线从游客竞相拍照的沙滩延伸到渔民的劳作现场，他们还不知道自己已经成为风景中不可缺少的点睛之笔，身后再简陋的小屋也是海景房。

码头的造型让我想起印度的阶梯水井。

在码头平台上望出去的海像极了山水画，这时的水面除了“波光粼粼”外，我想不出更贴切的形容词了。

让我意外的是码头旁的小坡上住有一户隐蔽的人家，门前踩出来的小道看来是他们的专属，得天独厚的地理位置难怪会被取名日照顶。

温馨提示：

交通：滨海新城客运站乘坐霞浦-大京方向的车，终点站大京下

票价：15元

车程：1小时

前一天还开心12月份能脱鞋踩沙，结果后一天就遇上了全国断崖式降温。自鸣得意带的T恤和不实用的外套派不上用场，好在Spring怕冷多带了几件冬衣能匀给我。以为高邦保暖，却疏忽了雨天帆布鞋进水，导致一整天鞋子里都湿哒哒的，充分体会乐极生悲的人生无常。

所以，福建也是有冬天的……

大概这里的村镇都比较小，因为发现每每小巴停靠的站点位置都还不错。村民见我们东张西望便主动招呼，“往那边去拍照好看”，看来所有来这儿的游客目标一致。顺着她的方向，发现路旁有特别醒目的指示标记，而且一路延伸，想走丢都不容易。

标记最终在一座楼前消失，入口处小平房里一对夫妇是这里的负责人，身边还有小孩儿。门票标价20元，所以大概可以理解为何一路都有如此明显的标记了。即使大哥确信这里是最佳观赏点，Spring还是认为这属于不合理收费，于是我肩负着两个人的拍摄任务走向这个欣赏S湾的至高点，大哥还特地提醒我二楼有洗手间可以使用。

想必这座大楼是纯粹为S湾而建。如果真如他所说是唯一拍摄点的话（事后证明也确实如此），那这价格我可以接受。即使未完工，而且似乎也没有要继续施工的意思，但这不重要，够高就行；更何况今天我可是包场了。

天气冷本来就容易想上厕所，何况大哥还提了个醒。洗手间倒是挺干净的，但整幢大楼就我一个人，幸好我有着业余摄影师的执着，更幸好是在白天~~

一口气走到顶楼平台，无疑这里是最高位置了。想象旺季时分，这里挤满长枪短炮，搞不好楼里还有搭帐篷等日出的。而现在我可以独享，想站哪头就哪头。一想到这儿，便又觉这20挺值。

为了等待渔船行驶到最佳位置，在风中吹了20多分钟，每分钟不到1块钱，我觉得应该已经拍够本了。

S湾其实并不是人为刻意设计，是依航道而为。晒竿插得很密集，密集到让我怀疑是否拍重影了。我相信只要从这个平台拍摄的照片，取景应该都差不多；如果有差，那就是老天爷给的附加分了。

拍完下楼的时候，一边搓着冻僵的双手，一边庆幸还好先去上了洗手间，不然在楼顶一哆嗦还得多跑个来回。

如果不想登高拍摄S湾的话，那么路口这4个垃圾桶便是分界线（希望这几个桶会一直这么放置），右边通往拍摄大楼，左边下台阶通往海边。

像这样被串起来的牡蛎壳是接下来一天里见到的最多的东西。

沙江村的街道并不宽，还有不少岔道。看见有箭头标识竹江码头便拐了进去。然而这地方怎么看都不像是个码头：浓重的腥味，堆放的废塑料废橡胶和恣意生长的杂草让我怀疑是否误入了一个垃圾场。

发现棚里有动静，走进一看，若干个当地妇女在里面撬牡蛎，同时，还有人挑着未撬过的牡蛎不断的送进棚内。从棚里打包的牡蛎壳数量推算，他们已经工作了有些时候了。看来每个临时棚都是一个手工作坊，将打捞上来的牡蛎取肉后再集中给收购商。

将这里称为牡蛎屠宰场一点不为过，因为脚下的每一寸几乎都由牡蛎壳堆成。新鲜的牡蛎壳方还完整，较早的牡蛎壳早已被踩得支离破碎，被碾压到最底下。天然的牡蛎壳地毯就这么渐渐堆积起来，难怪会散发出如此浓重的腥味。但人类对于气味的记忆果然很短暂，没多久我们便已相当适应，不再觉得有什么味道了，而伴随每一步的破裂声从未停止。

让我们大开眼界的其实还不止这牡蛎壳的堆场，还有牡蛎苗的培育。一个个带孔的牡蛎壳被整齐地穿起来，两两间有一定间距。我很好奇这些壳能有什么用，阿婆告诉我们这是牡蛎苗，这时才发现每个壳上好多小小的牡蛎都被我们视而不见了。

而我们想再多了解一些时，阿婆因为普通话有限索性就不回答了。我实在很好奇这些牡蛎苗如何能牢牢地固定在上面，难道就不会逃走或者被海浪冲走么？或者它们是被粘上去的？但至少知晓了这些牡蛎苗是要买的，待明年的这个时候便又是新的一批牡蛎会被捕捞上来。想起之前在小皓那些被丢弃的紫菜苗空壳应该也是类似的养殖方式了。

离开乱乱的作坊后我们终于拐到了竹江码头。一段延伸到水中的台阶，这个码头显得平淡无奇。一个身穿红色大衣的大姐见我们外来人打扮，“你们来这里旅游？”这个每日都会被问及的问题，我们每一次也还是会认真回答。大姐建议我们可以到对面的岛上转转，旁边几位当地人听到后也都跟着怂恿。

这提议来的有些突然，完全不在计划内。我先确认渡船的价格：3元，便宜得可以忽略不计；返程的时间：差不多每半小时一班船，直到下午退潮。村民们你一言我一语地预测退潮时间，最后推算我们在岛上能逗留半个到1小时的时间，我有些犹豫要不要这么匆忙。“你们就别回去了，住一晚呗”，村民继续热情邀约。

说实话，我们还挺想去看看的，或多或少还可以弥补东安的遗憾。担心会赶不上回县城的小巴，不过大姐说末班车应该来得及。突然一个村民说可以走桥，虽然我没太听懂这桥的情况，但似乎是个保底方案，但只有退潮后可以走的桥，难不成现在是浸在水里的？而且好像还听见大姐说了句最好别走桥，有点危险，于是我的脑海中浮现出一座落潮而出的无栏石板桥……最终我们还是被说动了，只是我认为要尽量坐船，不到万不得已不走桥，村民提醒我再留个船老大的电话。

一艘小船终于靠岸，大家陆陆续续上船。扫码付款给船老大看后，关切地问下一班回来的船是什么时候，“2点”，船老大回答。现在还不到1点，嗯，应该来得及。我回过头发现大伙儿都面对面站在船舱里，这画面有些滑稽：雨天座位被打湿，加上天冷风大，所以大伙儿都宁可站着。

我站在船头同一位当地小哥聊天，他也是岛上的，因为办事所以出来一趟。他见我举着手机拍视频，“晒紫菜的时候才好看，现在都没什么景了”。其实他不说我也知道，但即使看这成片光秃秃的晒竿对我们来说已经很新奇了。

我突然意识到我们正在经过S湾啊，身在景中果然不识其真面目。陆地面积有限，便利用辽阔的海域作晒场，劳动人民的智慧啊。

快靠岸时小哥提醒我扶紧站稳，我虽然嘴上答应，实则没放在心上，心想我毕竟也是坐过轮渡的。但没想到，小船还真的是扎实地和码头撞一下，船舷没有轮胎等任何缓冲材料，幸好小哥拉了一把。

上岛后一股莫名的兴奋，一来为了犹豫许久后的决定，二来寒风凛冽让我忍不住要蹦跶来取暖。突然想起来没留船老大的电话，赶紧转身冲着渐渐远去的小船大喊，“师傅！两点钟~~！两点钟~~！！”边喊边双手比划数字二，师傅也冲我扬了下手。我转向Spring，“他听到了吧，应该会等我们的哦？不会以为我比的是胜利吧？”，“嗯，应该会等的吧”，我们互相给了个鼓励的眼神，默认了与船老大的约定。

临近码头有一座妈祖庙，再往村里去，之前见到的牡蛎苗串又出现了，走几步便能见到串牡蛎苗的当地人，依旧都是女性，只有撬牡蛎的偶尔会有男性。

竹江村又名竹屿，隶属沙江镇。因岛上产竹，四周临水而得名。当时的竹江是个孤岛，无田可耕，无山可垦，岛上人主要靠渔箔为生，明成化年间废渔箔开始养蛎。取深海牡蛎之壳布于泥沙中，待天时和暖水花孕结而蛎生壳中，次年取所生残壳再布泥沙中，反复生蛎，郑氏族人就靠此蛎蜅谋生。但因为牡蛎鲜美，常常被大鱼吞食，用石块围住又会被海浪冲走。最后，郑氏族人用三尺长的竹子扦插在牡蛎养殖海域，发现竹枝生长出大量的牡蛎，而且比蛎壳生蛎更好。于是郑氏先人将竹子插进滩涂中，第二年，生长出许多牡蛎。这种竹扦养蛎的技艺代代相传至今，成为霞浦县非遗，发明此技艺的郑氏后人也被誉为“海蛎王”。

除了连我们都开始觉得司空见惯的牡蛎外，如此“贪心”的对联就显得格外吸睛，想必主人是掏尽了所有能想到的吉祥话吧。

如果要慢慢走完整个竹江岛，大概要花上2个小时，我们沿着外围主干道不敢拐进岔道生怕迷路而耽误时间。这里的民风同我们在其他村里见到的差不多，当有外来人时，村民会注视你，但脸上不会显露情绪。当你冲他们微笑打招呼时，他们也会回应，纯属礼节性的。

在回码头的路上碰见一个面熟之人：原来是红衣大姐，换上了黑色便装差点没认出来，见我们要离开便热情与我们打招呼，没走几步又碰上另一个船友，也是主动同我们道别。看来村民们只是认生，一旦熟络便会热情加倍。

我们惊喜地看到码头竟然已经泊着一条船，欢天喜地地上了船后突然发现并非是来的那条。坐还是不坐？看时间1点45，要在码头冷风中再等15分钟？我们花了两秒钟便做出了决定：坐！

船开出没多久便有汇船，我一眼就认出了船尾的船老大，立刻高举双手大喊“师傅”，希望船老大能认出我，而不会真的在码头继续守约。船老大的回应让我宽了心，然而却让我意识到自己其实并未有着自认为的契约精神，不免有些羞愧。

Spring说我们回的不是原来的码头，被她这么一说我的第一反应是对我们未守约的惩罚。再仔细辨认后发现码头还是那个码头，只是水位降了不少，比先前露出了一大截台阶。那幢毛坯楼又在眼前出现了，告诉我们已经第二次穿过了许多人向往的S湾。

温馨提示：

交通：滨海新城客运站乘坐霞浦-沙江方向的车，沙江下

票价：15元

车程：半小时

渡船：3元

一级摄影点：北岐、西山、小皓、东壁、花竹、杨家溪、北兜、沙江、围江、半月里、油菜屿、浒屿澳、海尾、大京、下尾岛

二级摄影点：南太姥、芦阳、上水、鹅湾、南湾、涵江、竹江、白鹭、盘前

三级摄影点：瓦窑、一层、溪西、浣溪、沙塘里、下歧山、冬瓜山、白露坑、武歧、文歧、埕坞、大安、竹屿、石潮、池澳、上歧、洋屿

拍滩涂得在农历初一和十五去拍，这前后几天是最佳拍摄时间。对于不同的拍摄点，因为拍摄的场面不同，拍摄时间也得稍作调整。例如小皓滩涂周围有高山遮挡，落日的时间会提前约2小时，因此去这里拍摄的时间就得在大潮的前二天，这样效果更好；北岐滩涂，以初三为最佳；北兜海岸拍摄日出，这儿的日出前景是大海，一个月几乎每天都能拍摄。