梅德韦德尼察山(Medvednica)延绵于克罗地亚(Croatia)西北部, 古木参天, 葱葱笼笼。沿南坡、过山麓、接平野, 千祀古城-首都萨格勒布(Zagreb)横陈其间, 素兮娆眉, 风采依扬; 而源出芳邻斯洛文尼亚(Slovenia)的萨瓦河(Sava)亦是流淌其里, 波光粼粼于曲曲绕绕之中, 腴润了两岸, 温婉了城池。

已入五月下旬(Late May), 小满(Lesser Fullness of Grain)将至, 萨格勒布业已初夏(Early Summer)知鸣, “暖翠晴光排户牖”, 然暮春(Late Spring)痴缠不休, 不时于暖风中, 弥散其不冷不热, 丝丝缕缕, 且不屈不挠。

坡地与平野承载以萨格勒布, 故而错落之感、高低之相, 自然触目皆是于全城, 而耶拉契奇总督广场(Trg Bana Josipa Jelačića)端坐于山麓, 襟连且界分萨格勒布市中心以上、下两城: 广场以北定为上城(Upper Town)，而广场以南划为下城(Lower Town),

上城饱经沧桑千年, 点点斑斑, 浸没于中世纪(Medieval)的曲径窄巷, 其间栖伏以萨格勒布之政教枢纽(Political & Religious Hub) -教堂(Cathedral)、衙门(Administrative Office)、法院(Court of Justice)、议会(Parliament)等;下城亦在岁月荏苒中, 承接上城之功能外溢, 形成广场(Plaza)、廛肆(High Street)、剧院(Theater)等, 而文艺(Literature & Art)气息, 于商贾(Commerce)辐辏中若现若隐。

耶拉契奇总督广场承上启下于形, 继往开来于意, 且晓谕“凡是过往, 皆为序章(What'sPastisPrologue)”之所在。广场鸠集以十八、十九世纪的巴洛克式(Baroque)建筑,鳞萃比栉, 且衡宇相望; 同时, 伊利卡大街((Ilica Street)横穿广场, 伴随而来的, 是来自萨格勒布下城主要商业街区的花天锦地, 软红十丈。

耶拉契奇总督骑马塑像(Ban Josip Jelačić Monument)矗立广场中央，纵马横刀, 英特迈往。萨格勒布视耶拉契奇(Josip Jelačić, 1801-1859)为民族英雄, 并于十九世纪六十年代中期，荣立其塑像于兹, 以纪念其为克罗地亚独立而栖栖遑遑, 黔突暖席。

二战(World War II,1939 -1945)之后，铁托(Josip Broz Tito,1 1892-1980)入主前南斯拉夫(Yugoslavia)。或许广场之名与塑像之意, 格不相入于联邦制(Federal System)的南斯拉夫，故而广场易名为共和国(Republic)，塑像替代以游击队员(Guerrilla)。

上世纪九十年代初, 克罗地亚脱离南斯拉夫, 重立门户, 从此“闭门不管庭前月, 分付梅花自主张。”于是乎, 补敝起废, 复旧如初, 耶拉契奇总督骑马塑像又复归原位了, 其还原之由, 与当初被替之因, 如出一辙: 格格不入矣!

上城乃萨格勒布发轫之地, 故而积淀了千年历史的厚重, 而那些经典的遗筑(Legacy Architecture)又凝固了漫漫时光, 不时会闪烁出古雅的清晖, 令人喟叹“曾是惊鸿照影来。”

由广场东侧北行约半里, 圣母升天大教堂(Zagreb Cathedral)赫然在目。如此的浅遇, 足以让人深藏, 且铭记那古老而恢弘的模样！

圣母升天大教堂年逾八百, 原始之筑于十三世纪四十年代初, 尽毁于鞑靼人(Tartars)之手, 而百多年前的地震(Earthquake), 又令年逾六百的重建之物毁形灭性。不言而喻，如今的大教堂系十九世纪末的再建之物，不仅原味原汁, 还自出机杼, 增建哥特式塔柱(Gothic Tower)两座于其上。塔柱丈高刚过百米, 分置左右, 不知何以而为之！

而其内部布局, 亦是几近类同于欧洲(Europe)其他地方之同侪(Counterpart), 金碧辉映, 神圣灵洁：墙壁装饰以年湮世远的壁画(Mural);中厅(Longnave)设置以文艺复兴时期(Renaissance)靠背长椅(Church Bench); 而大理石(Marble)祭坛(Altar), 以及巴洛克式布道台(Pulpit),也是各就其位, 中矩中规。令人惊叹的是有不少的彩窗(Stained Glass Window), 绘以圣经(Bible)故事里的人物, 而精湛的工艺, 令故事人物奕奕欲生。

同时, 玻璃棺(Glass Casket)内安息着迄今仍毁誉参半的克罗地亚大主教(Archbishop)阿洛伊兹耶·斯特皮纳茨(Alojzije Stepinac, 1898-1960)。

二战时期, 大主教与当时境内的法西斯(Fascism)组织乌斯塔沙(Ustashe)有染, 曾默许了乌斯塔沙对其他种族(Race)民众的屠杀(Holocaust), 并以之为由, 乘机公然胁迫犹太人(Jews)与塞族人(Serbs),改宗天主教(Catholicism), 以可得其庇护(Shelter)。

二战后, 大主教接受公审(Public Trial), 被判入狱十六年。五年后，又改为软禁(House Arrest), 直至其殉道(Martyrdom)。上世纪末, 教廷(the Holy See)封其为圣(Beatified), 其遗体(Corpse)被供奉于萨格勒布圣母升天大教堂, 广受人瞻仰和缅怀。
在萨格勒布, 圣母升天大教堂既是物理上的地标(Landmark), 更是精神上的指南(Guide)。大教堂前的广场上, 圣母玛利亚纪念柱(Holy Mary’s Column)引人注目。柱顶站立以圣母玛利亚，下方环以四天使塑像，又以喷泉(Fountain)为柱底。柱立于兹，栉风沐雨已历百五十年, 未曾使之黯然失色，反而金光更盛，耀眼夺目。

精神(Spirit)与物质(Material)的关系，已昭然若揭于圣母升天大教堂与多拉克菜市场(Dolac Market)咫尺之间的衡宇相望。红色的太阳伞(Outdoor Sunshade Umbrella )撑起多拉克菜市场一片火红, 连同背景建筑上红色的心形标识(Heart-shaped Logo), 业已成为多拉克菜市场的象征(Symbol)。

多拉克菜市场乃关乎萨格勒布民生的“菜篮子”, 故而, 蔬菜(Vegetables)、水果(Fruits)、花卉(Flowers & Plants)、禽蛋(Poultry& Eggs)、鲜食(Fresh Foods)、粮油(Grain& Oil)、乳品(Dairy Products)、面点(Pastry)、海鲜(Seafood)、酒饮(Wine & Beverage)等, 满目琳琅, 接应不暇; 同时, 光影流转, 辉映红伞之上, 伞下亦是绯红满堂, 令农家百物(Farm Products)分外亮丽, 尤为诱惑。

梭行于多拉克菜市场里, 高高低低, 曲曲折折。未几, 穿过筑建于十三世纪古罗马时代(Ancient Roman Times)的石门(Stone Gate), 便可邂逅小微的圣马可广场(St Mark′s Square)。

石门(Stone Gate)，乃当今萨格勒布根植及发轫之地-格莱达克(Gradec)古城门，比邻圣马可教堂。十八世纪三十年代初, 城池尽毁于回禄之灾(Fire)，四城门亦不幸去四存一。除此之外, 还有一幅“圣母和孩子”的画像也神奇般地毫发无损。于是乎, 圣母玛利亚(Blessed Virgin Mary)就理所当然地被视为全城的守护神(Palladium), 并在随后城池的重建之中, 石门内新筑个小礼拜堂(Chapel), 常年供奉圣母玛利亚。

踏入圣马可广场, 圣马可大教堂(St Mark′s Church)亦随即映入眼帘。这座始建于十三世纪中叶的哥特式教堂，最为声名煊赫的就是其马赛克(Mosaic)风格的彩瓦(Encaustic Tile)屋顶, 鲜艳斑斓, 炳炳烺烺。其左右各呈一个徽标(Emblem)图案: 左边是古代克罗地亚仨城邦王国徽标组合，而右边系萨格勒布城市徽标。

圣马可大教堂, 其左近鳞集克罗地亚国家政府机构-议会、宪法法院(Constitutional Court), 以及萨格勒布地方政府机构-市政厅(City Hall), 昭示此地曾经的权重望崇。

距圣马可大教堂一石之遥是著名的失恋博物馆(Museum of Broken Relationships)-世界上首家以失恋(Breakup)为主题的博物馆。博物馆由曾是艺术情侣的德拉仁•格鲁比西奇(Dražen Grubišić)和欧琳卡•维什蒂查(Olinka Vištica)于二零零六年所创立, 并开始受赠世界各地失恋者的物品, 迄今已逾千件。

五年后, 作为当年欧洲最具创意的博物馆(Europe’s Most Innovative Museum of the Year), 失恋博物馆当仁不让地荣获来自时名赫赫的欧洲博物馆论坛(European Museum Forum)的赫德森奖(KennethHudsonAward)。

博物馆里面的每件物品都系着一段故事, 更是曾维系以往难忘经历的物理见证(Physical Witness)。留之于己处, 难免睹物伤情; 弃之如敝履, 亦复不忍于心, 故留物于兹, 既明示过往“事与云消, 飞过旧时雨。”亦影射而今“短棹轻装, 逢迎段桥路。”

从失恋博物馆南行而下，洛特什察克塔(Kula Lotrscak)赫然于道。塔身颀晰, 简约而质朴, 却为萨格勒布的地标之一，这仅仅在于其年逾六百, 苍然古貌, 曾见证于萨格勒布折冲御侮于土耳其人(Turks)在吹角连营中的大张挞伐, 还始终可登高以眺远, 瞰望萨格勒布的风娇水媚, 情致两饶。

塔上设置以加农炮, 用之以每日正午报时。炮声鸣响, 持之以恒百多年, 竟成萨格勒布一道传统而又神往的景致。

沿坡而南下, 又回到耶拉契奇总督广场。

东西向横穿广场的是萨格勒布声名煊赫的商业街-伊利卡大街，商家云集于兹, 如恒河沙数, 充斥了整条街道两侧, 每日迎来送往, 不亦乐乎; 而放浪形骸于语笑喧阗的广场与年近四百的萨格勒布大学(University of Zagreb)之间的购物街区(Shopping Area), 更是熙来攘往, 杖履纵横, “使者相望于道, 商旅不绝于途。”

大街中央铺设以轨道(Track), 往来行驶以有轨电车(Tram)。电车通体呈工装蓝(Overall Blue),不炫人眼目, 却引人瞩目, 沿街而驶, 悠悠晃晃, 不徐不疾, 穿越了时光, 芬芳了流年；亦承载了记忆，唯美了相遇。