惟葵花之明黄,许以永世之斑斓 -- 法国阿尔勒老城区之印象
出发时间
6月
行程天数
17天
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初夏知鸣,南法姿姿媚媚,绰绰约约。
普罗旺斯(Provence)芳华渐茂,浸染以薰衣草之黛紫;万物并秀,弥蔓向日葵之明黄。
阿尔勒(Arles),端然坐观罗讷河(Rhône)水,于响晴薄日之下,感跃源自地中海 (Méditerranée)的海风抚慰,心甘如饴。
阿尔勒远沐罗马惠风,和畅千载; 近沾梵高(Vincent van Gogh,1853 - 1890)名望,滋润百年,且宜人宜居,振古如兹。
高卢总督罗马统帅--盖乌斯·尤利乌斯·凯撒(Gaius Julius Caesar,公元前102年7月12日 - 公元前44年3月15日)于公元四十六年,为其骁勇将士亲定阿尔勒为解甲归田之地。时光冉冉,卸甲将士与日俱增,而罗马之风流,也是余韵悠然,弥漫全城,故而阿尔勒荣膺“高卢人的小罗马”之美誉,一时声闻遐迩,迄今亦复如是。
阿尔勒老城区外,阿尔勒竞技场(Arènes d'Arles)状如圆形,赫然震撼,仿佛回荡着刀剑的铿然,以及角斗士的吼啸;而古剧院 (Theatre Antique)咫尺为邻,两根断石柱厚实而斑驳,身影寞落,漏匿着岁月的沧桑;而罗讷河畔的康斯坦丁公共浴场(Thermes de Constantin),废弃甚久,已成遗址,却始终呢喃着其前世的喧然。
老城区内,共和国广场(Place de la Republique)中央耸立着二十米高的罗马方尖碑(Obelisk),虽非广场本来配置,亦是原味原汁;广场北端静立着建于十七世纪的市政厅(Hotel de Ville),苍然古貌;而魁梧的圣托菲姆教堂(Eglise Saint Trophirme)则巍然端坐于东侧,亘古如斯,始终弥散着中世纪的气息。
如此独厚之遗胜,也只是阿尔勒古迹遗址之冰山一角,却足以震古烁今,使阿尔勒身显名扬,遐迩著闻。
然而,阿尔勒另有怙恃,且尤其偏倚。
罗马军团“金戈铁马,气吞万里如虎”。铁蹄飞扬间,略地侵城,所向披靡;牧守一方时,罗马风情,薪火相传。罗马军团横戈跃马,踏遍欧洲大陆,因而罗马印迹比比皆然,不知凡几,同式同质,又无所不在,岂可天长日久,令世人趋之若鹜?
阿尔勒幸甚之至!
罗马铁骑赋予历史元素于先,画家文森特·梵高(Vincent van Gogh 1853.03.30-1890.07.29.)注入人文因子在后。至此,阿尔勒鱼与熊掌,尽收入怀,遂尔光耀周遭,秀越方圆。
彰明昭著,阿尔勒的梵高足迹引人入胜,远高于其罗马遗迹,缘于当时前者创作巅峰,无与伦比,其履痕足迹于兹,又绝无仅有,而后者层见迭出,终究令人视若无睹。
诚然,阿尔勒旅游规划双管齐下,又不乏偏重梵高, 故而措置裕如,翦缀梵高兹处活动轨迹,于节点处示以原图印刷品,虚实对比,旁稽博采,隐喻“当时明月在,曾照彩云归”。
阿尔勒向日葵之明黄,抚慰了梵高之心灵,令其画风亮丽,充盈温婉。无疑,梵高也是触物兴怀,激发其灵感,留下数百幅画卷,其中不乏传世之作。 如今,梵高俨然是老城区之主题,路标与箭头,无不昭示其行迹踪痕,引领游人去瞻望咨嗟,神会心契。
其中,梵高疗养院(Espace Van Gogh)让世人目注心凝。
一座方形建筑,年逾三百岁余,本不无声希味淡,曾因画家梵高入住疗养而远近闻名,更因其精神病复发,不惜自残割耳而尽人皆知,而梵高于兹激情创作《阿尔勒疗养院的庭院》,反令疗养院锦上添花。
疗养院依原画复原当初之庭院,原图印刷品竖立在侧,以示今昔对比,旨在臆造物是人非之氛围,亦令庭院一侧之明信片商铺生意,红红火火。
无独有偶,梵高咖啡馆(Cafe Van Gogh)之现实境遇,也是如出一辙。
咖啡馆座落老城区内的论坛广场(Place de Forum),依然保留着那黄色的雨篷以及所有的物品,竭力还原当时画作《夜间的露天咖啡馆》(Café Terrace at Night)中的样貌,可惜亦是人非物是,而那抹明黄耀眼夺目,令游人驻足而视,合影留念。
也有原图印刷品竖立在旁,用于对照,意在招揽游人轻啜咖啡,睹物思人。据说咖啡味道平平,服务一般,有店“大”欺客之嫌,但游人熟视无睹,趋之若鹜,已体验大师当初之心境。
令人啼笑皆非的是,当初梵高在阿尔勒相当不受待见,视为乖僻, 如今却傍人篱壁, 坐收红利。故而,阿尔勒尚欠梵高一个道歉。
前尘影事,岂可心安理得?不知现在阿尔勒后裔作如是观否?
2019.01.05.
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