北极村原名漠河村，由于旅游开发才改为现名。乘车抵达村口，大家纷纷下车，老远就看到了“村口第一家”的招牌，只闻其名，便知是村口的第一户人家。这里有本地的特产和旅游纪念品出售，皮质拉杆箱更是放在路上招揽游客。

在最北第一家，也出售这些产于俄罗斯的旅行箱，总感觉有什么猫腻。任商家吹得天花乱坠，捂紧钱袋子，就是不下手。站在村口，环顾四周，眼前景象，胡诌一联：片片彩钢瓦，小院子错落有致；黝黝黑土地，大松树参差不齐。

一块巨石立在公路的旁边，上面刻有“北极村”三个红色的大字。来到北极村碑前，拍下珍贵的镜头，这下可以炫耀一盘，证明来过北极村了。趁着大家在北极村碑拍照之际，我独自一人沿着村口的公路，过一座大桥，来到小河边。

蓝天白云，水天一色，荷兰风车、江南水车、草木繁茂，充满生机，水面如镜，万物倒映。在满目荆榛的村外，少了游客前来，只能孤芳自赏，打油一首：北极村庄小木屋，多彩房顶很醒目，一弯江水呈倒影，四周草木已泛绿。

为汲取大兴安岭特大森林火灾的教训，防止火灾事故发生，我们一出漠河站，导游就强调不能抽烟，哪怕是在火车站广场也不允许。站在村外的小河边，情不自禁地哼唱：青青河边草，悠悠天不老，野火烧不尽，风雨吹不倒……

初夏的北极村，少了游人喧嚣，多了一份恬静。北极哨所是中国最北的哨所，无论是春夏秋冬，还是风霜雨雪，人民子弟兵都坚守着边防线，保卫着祖国神圣不可侵犯的国界。军事禁区游客不能进入，只能在外面拍了两张照片。

我们离开北极哨所，乘车来到黑龙江边，大家各取所需，部分团友自费参观“北极村文化园”。这个园区的大门也是瞭望台，木结构的屋顶斜向地面，炮楼式建筑外墙上“漠河老村”四个红色大字十分醒目，这里是老北极村的遗址。

参观一个黑熊养殖场，围墙圈了一片空地，里面有几头消瘦的黑瞎子，那饥肠辘辘的样子真是可怜，与其这样“保护”野生动物，还不如把它们放归自然。那些开采砂石留下的大水坑，也搞了一些旅游设施，好像吸引不了游客前来。

也许受新冠疫情的影响，可能是旅游淡季的原因，整个行程去的每一个景区，除了我们这个四百多人的团队外，其他的游客都比较少。荒郊野外，冷清萧条，老村落破烂不堪，树木也长得稀稀拉拉，实在是不能把这里称为景区。

大兴安岭知青馆坐落在村口，它以当年“广阔天地，大有作为”的知识青年上山下乡为时代背景，通过陈列布展的形式，用图文与实物相互印证，真实地反映了当年知青们的生活，让前来参观的人们进一步了解那一代人的蹉跎岁月。

那一幅幅珍贵发黄的照片，那一件件知青用过的物品，无不见证着他们艰苦奋斗的经历，无不见证着他们激情燃烧的岁月。我也下乡当过三年知青，今天来到这里参观，勾起了四十多年前的苦涩回忆，一种感怀和情愫油然而生。

知青是一段特殊的年代造就的一个特殊的群体，与共和国的命运胶粘在一起的。虽然在历史的长河中，那个年代已成为过去，但对于亲身经历者来说，它代表的却是一段刻骨铭心的记忆，没有那段经历的人是难以体会个中滋味。

黑龙江的河水含腐殖质多，呈黑绿色，宛若蛟龙，故而得名。它原为仅次于长江和黄河的中国第三大内河，后来因为沙俄强迫清政府签订不平等条约，致使黑龙江上、中游成为了中俄两国的界河，而下游全部位于俄罗斯的境内。

江水蜿蜒流淌，向东奔流不息，述说着由内河变成界河的痛，见证着时代的沧桑变迁。往事随风，不堪回首，站在江边，凭栏远眺，感慨不已，打油抒怀：百感丛生到江边，极目北望思万千，勿忘国耻失故土，只待重拾旧河山。

乘坐游船行驶在江面上，界河两岸景象截然不同，俄国那边是寂静的荒野，我国这边是祥和的小镇。无论是路或哨所，还是村庄的建筑，中、俄两国在经济实力上的差距都可见一斑。此生无悔入华夏,来生愿在种花家，我骄傲。

白云朵朵，江水滔滔，层峦叠嶂，苍松茂密，好一幅山水画卷，好一派自然风光。北极村的冬季誉满神州，这里的夏天也令人向往，走马观花一游，到也不虚此行。神州大地的美景很多，如果现在不去体验，那就永远没有惊喜。

漠河之行留下少许遗憾，但吃到了东北名菜铁锅炖大鹅，满足了味蕾，只是鹅肉分量太少，小鸡炖蘑菇却不知其味。这次夕阳红专列之行，当地旅行社考虑到四川人的口味，吃团餐时配有一瓶老干妈，增进了大家的食欲，点赞。

闲话少说，言归正传。打卡完北极村，乘车返回漠河，大家在“中华北陲”巨大的木制匾前合影留念，途中的观音山和胭脂沟景点，多数人没兴趣。北极村之行，可谓意犹未尽，呼伦贝尔，我又来了。今天就此打住，改日再说下文。