素罗拉克山山脊的一边是纳里卡拉要塞，向着山脊的另一边走，是一处在第比利斯大名鼎鼎的景点，是一座名字叫做“格鲁吉亚母亲”的雕像。雕像最早建于1958年，当时正值第比利斯建城1500年。雕像起初是木制的，20世纪90年代被铝合金所取代。

这座高20米的铝合金塑像面向这个城市，雕像身着格鲁吉亚民族服装的妇女，右手持剑，左手端着一个碗。真正的格鲁吉亚版的“朋友来了有好酒，若是财狼来了，迎接他的有猎枪。”

由于时间关系没有走到雕像下面，我是在欧盟广场上遥看的这座雕像，看着广场上迎风飘扬的欧盟大旗，又回身瞅了一眼这尊雕像，不由得乐出了声儿，以今天格鲁吉亚政坛的现状，估计左手碗里会斟满酒递给欧盟，右手的宝剑时刻对着俄罗斯。同宗同源宗教信仰的两国闹到这个地步，怎么对得起瓦季里山口的俄格友好纪念碑呢？

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在欧盟广场上遥看“格鲁吉亚母亲”雕像

从山上走下来后向左转，走不了多远右转就能走到和平大桥，但老城的欧式风情让我没有直接去库拉河边，而是安步当车地准备把老城彻底走一遍。古老的石铺路面两旁栽满了枝叶繁茂的梧桐树，阳光透过树叶斜射在光滑的路面之上。

唯一能听到的声音是汽车与石铺路面摩擦发出的声响，一点都不会让你觉得那是杂音，而是充满了欧洲城市味道的节奏。我特别喜欢梧桐大道，像老上海的街道，张爱玲笔下和好友炎樱行走在常德路梧桐林荫道的画面，总让人遥想起当年被誉为“东方巴黎”夜上海的前尘往事。

我的一个叫蟾师的上海朋友就怎么都不明白我为什么要喜欢梧桐树，直接让我秋天梧桐球掉毛的时候来一次，保证让你再也不想看到梧桐树。不过知道今天我依然还是向往着衡山路那样的梧桐街道，第比利斯的梧桐街道与上海不同的是有更为欧洲韵味的石铺路，显得更有沧桑的韵味。

在老城的核心区域梧桐街道旁遍布酒吧、旅馆，既有安放在古老建筑门脸的店铺，也有街边人行道边的纯玻璃屋构造的咖啡厅。主街两旁岔出去的小巷里，一片安静祥和的阳伞下坐着慵懒的顾客，仿佛在向来自世界各地的游客彰显着高加索人与生俱来的闲情逸致。

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老城街边的咖啡厅

目前的老城还在不断扩张，危房和新房都安然矗立在街道两边，有点和里斯本相似。遗憾的是很多老建筑直接拆除后在原地建造新房，那种原汁原味的老城味道多少打了些折扣。如果要看真正的老城，走进主街旁的小巷，看看那些本地人光顾的店家，嗜好喝酒的格鲁吉亚人更爱在这里的地下室饭馆或小巷里畅饮。应该是遗传了原苏联的民风，爱好喝酒的高加索人也绝不鲜见，而且喝晕了的人，所表现出来的也都跟俄罗斯如出一辙。

我2014年去圣彼得堡旅行的第一天，正赶上巴西世界杯的开幕式，凌晨三点我让圣彼得堡的极昼弄得无法入睡，索性去大街上溜达。涅瓦大街上的酒吧人满为患，都是看了一夜球的酒鬼，在凌晨清净的大街上山呼海叫。看到我这个游客热情地把我拽到他们身边，他们用我听不懂的俄文诉说着自己为何如此兴奋，我用他们听不懂的英文诉说着我不懂俄文就不打扰你们了，双方竟鸡同鸭讲地乐作一团。听没听懂不要紧，要紧的是你根本走不了，咱们必须一起把兴奋持续下去。

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老城里快要拆掉的老房子

在喝酒这方面高加索好像继承了原苏联的传统，和今天的俄罗斯人别无二致，坐在餐厅外的阳伞下只要喝高兴了，看大街上谁都特亲。这时候如果你再礼貌地回复他一个笑容，得嘞！高加索人发自遗传基因里好客的血脉立马儿喷张！非把你按在他对面的椅子上不可。

啤酒、恰恰（Chacha，格鲁吉亚人用葡萄酿制的烈性白酒）、葡萄酒轮番上阵，最有意思的是在酒客中各式人等你都能见到，这边大学教授和泥瓦匠喝一块去了，那边艺术家和酒店保安称兄道弟。再加上被强按在椅子上的你，整个酒吧愉悦的氛围即将冲破天际，不管你自己现在怎么想，人家早已把你当做家里人了，没有老婆在的话跟你交代婚外情都没问题。

说句实话，在这种深入老城小路边的酒吧、旅店一般都很凋敝、破败，有的甚至摇摇欲坠，仅靠一个木脚手架支撑起一幢歪倒下去的石头宫殿，看着都让人揪心。虽然依旧能看出原来房子的细致、精美，但时间的打磨让整体的建筑面目全非，跟旁边新建好的房子形成强烈的反差。

主街旁种植的梧桐树能遮挡全部的人行道，拐进小路里则是另一番景致，坑坑洼洼的路面告知游人这里曾经的样貌，也在提醒着每个人第比利斯虽然是国际化的都市，但依然是经济很不发达的国际化都市。

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偏离主街的小路里有不少当地人喜爱的酒吧

毫无目的地顺着街道继续往前走，明显感觉早已过了和平大桥，得想办法找条路兜回去。迷迷瞪瞪地看见前方有个广场，带有欧洲韵味的城市在市中心不乏这种圆形广场，一般都是以广场为中心辐射出若干条道路通往城市的各个角落。

中国也有座城市是这样布局，那就是东北的海滨城市大连，一条线上友好广场、中山广场、港湾广场都是这种有着辐射路的广场。这种布局让我这个来自北京的游客最感头疼，北京的路大多数都是正南正北的正向路，在北京徒步游玩方向感很强，不容易迷路。但这种辐射路基本找不到正向的，走着走着没过几个路口就彻底转向了。

第比利斯的自由广场也是这样，凭着自己也不敢确认的方向感，觉着应该右转才能兜回到和平大桥。自由广场在第比利斯属于最为知名的地标，如果乘坐地铁来游玩可以在Liberty Square站下车。广场的标志物就是耸立在中央的巨大圆柱，顶部雕有金色的圣乔治屠龙像，它源自格鲁吉亚的宗教传说，格鲁吉亚国旗上的圣乔治十字就是源自这个宗教传说。

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广场在第比利斯的名气绝不亚于圣三一大教堂，这尊雄伟的圣乔治屠龙柱并不具有年代感，因为原苏联时期这里叫列宁广场，格鲁吉亚宣布独立时改名为“自由广场”，广场上原来的列宁像也换成金色头的圣乔治屠龙圆柱。

自由广场始建于19世纪沙俄统治时期，广场边一座近似市政厅的建筑，走过去一看却只是一个商店而已，这边还有游客中心，便于咨询各类信息。广场四周既有古老的建筑也有时尚的奢侈品商店，陈旧的年代感与时尚的现代感毫不违和地结合在一起。

我比较喜欢去位置大概在广场偏北的一家大型购物中心，这里是第比利斯最大也是最为现代化的