从自由广场右转后自我感觉是冲着和平大桥的方向走去，不过内心绝对没有十足把握，完全是蒙着来。本想看看路边公交车站的地图，但转念一想，其实这种毫无目的、毫无方向感的旅游方式挺不错，我在世界很多城市都这样毫无目标及方向感地行走过，往往能给自己带来意想不到的惊喜。

在纽约的曼哈顿，我曾瞎打误撞地来到了时报广场。在魁北克的老城，我也愣是瞎溜达到了断头阶梯的旁边。在俄罗斯的圣彼得堡，我居然晕头晕脑地找到了俄罗斯内政部的阿蒙总部。今天下午这趟旅程开始不紧不慢的徒步之旅，看看干净的街头市民乘坐的公交车，瞅瞅街道上第比利斯人最喜欢开哪国的车，偷窥一下街头长椅上的高加索美女，累了还可以去大型购物中心买点高加索的水果，这种胜似闲庭信步的方式确实是了解一个城市的最好方法之一。

这边的街道明显是现代化城市的街道，看不到老城林荫道下暗色的石铺路，都是现代都市里的沥青路面。圣乔治屠龙像被更为后现代艺术的雕像所取代，老城酒吧里闲散的格鲁吉亚大叔也换成了身着时尚服装的第比利斯美女，不知不觉地就走到了库拉河边。

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第比利斯的街头雕塑

第比利斯或许是展现高加索民族混居文化多元的最好平台，城市位于两山之间的库拉河谷中，蜿蜒游走于市内的河水将第比利斯一分为二，起起伏伏的地形又让城市拥有了足够丰富的层次。库拉河是高加索地区最长、经城面积最大的河流。

源于土耳其流经格鲁吉亚然后进入阿塞拜疆注入里海。站在库拉河岸边，遥望对面就是当年萨卡什维利位于库拉河边的豪华水晶宫，也就是总统府。总统府的下方是两个长长的圆筒式建筑，有点像躺在地上的长筒大喇叭，很现代的风格让人捉摸不透这个建筑到底是做什么的？

据不可靠民间小道消息称，这是萨卡什维利给自己的情人建的音乐厅，也有说是博物馆之类的，到底是什么建筑我怎么不进去看一下呢？这可真不是我懒，因为这两栋建筑直到今天还是烂尾工程，虽然外表看着像那么回事，但内部依旧没有完工，所以到底是音乐厅还是电影院？抑或是博物馆？至今也没人能给说清楚。

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第比利斯的街头雕塑

里这里不远还有一幢现代化的建筑，它的外表由11个花瓣组成、像一朵朵白蘑菇，整体外观由透明的玻璃搭建。这是第比利斯公共事务大楼，提供多种公共事务服务，比如办理车子挂牌、经商登记注册等，类似我们国内的市政服务中心。

这个建筑可有点说头，它是萨卡什维利定下来的式样，为什么要用大面积的玻璃外墙呢？就是要借用透明这个概念，象征着政府的一切工作都要做到彻底透明，欢迎来自百姓的监督。上个世纪九十年代初，刚独立的格鲁吉亚政府缺乏管理经验，原苏联苏维埃政权的弊端和官场恶习自然而然地被新政府继承下来，民众想做什么事情都要用钱开路或靠关系，到政府部门办任何事情都要行贿才能办成，一时间权贵升天腐败肆虐横行，造成刚独立出来的这个国家的一片混乱。

独立前原有的计划经济体制，让格鲁吉亚主要生产葡萄酒和一些农副产品，独立后与俄罗斯决裂后遭到全面制裁，计划经济下自己能生产的没有外销途径，不能生产的工业产品及能源又严重依赖俄罗斯，造成了农副产品销不出而又缺乏工业品，更是缺乏能源。那段困难时期格鲁吉亚的煤气管被关掉，冬天寒冷地区没有暖气，不少老人经受不起这寒冷而与世长辞。

巨大的社会贫富差距立马儿成为国家的难题，底层人民那段时期可谓是民不聊生，社会治安严重恶化，在首都晚上五点钟后很少人敢上街，打劫事件频频发生，百姓怨声载道。大乱必有大治，精通至少七门语言的萨卡什维利抓住了这次社会动荡的机会，发动了著名的玫瑰革命，打出的口号就是整顿吏治，还民众一个清廉高效的政府。新冠上任三把火，萨卡什维利登上宝座后对吏治进行了大刀阔斧的改革，这栋公共事务大楼就是在那样的历史背景下建造起来的，得到了百姓的极大拥护。

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第比利斯的街头雕塑

上面说的三个建筑其实我只是在河边遥望了一下，并没有进到里面参观，我唯一登上的就是跨越第比利斯库拉河的步行桥和平大桥，这是萨卡什维利请意大利建筑师Michel De Lucchi和法国照明设计师Philippe Martinaud共同设计的。

这座用玻璃和铁建造的步行桥连接了第比利斯老区和新区，是象征着格鲁吉亚从过去走向未来的标志，是连接历史与现代之间的桥梁。萨卡什维利聘请的意大利建筑师将现代风格添加到第比利斯混杂喧闹的老城中，在和平桥2010年5月正式通桥仪式上，萨卡什维利的一番苦心得到的回馈却是颇不受第比利斯市民的待见，弧线造型的大桥在本地人中就享有“Always桥”（Always是女用卫生巾在西洋的叫法）的蔑称。

就我个人感觉而言，和平大桥并不像市民口中所说的那么不堪，登上桥后近距离观看它极具冲击力的造型，真的觉得这是一座造型很不错的桥梁。尤其在晚间的时候，法国照明设计师设计的灯光装饰，把格鲁吉亚的国旗直接打在大桥的玻璃顶棚之上，甭管是置身于其中还是在纳里卡拉要塞俯瞰它，都可谓是第比利斯夜景一处绝佳的亮点。

这可不是我一厢情愿的想法，现在每天来到桥上参观的游客络绎不绝，想要拍一张画面干净的大桥照片绝对是非分之想，由此可见大桥虽没有得到市民的青睐，但却得到了全世界游客的认可。第比利斯能称为外高加索三国中旅游业开发度最高、最像一个西方旅游城市的地方，我想应该有和平大桥的功劳。

唯一遗憾的是大桥的地面是不是玻璃的，如果整个大桥都由透明的玻璃制造，视觉感官还会再上一个台阶。在游客欣赏大桥造型的同时，还能感受一下“悬空”于库拉河上的刺激。不过话又说回来，真要这样的话，最起码从中国人的角度看，它将是一座百分百中国式的大桥了，反正我个人感觉这种玻璃悬空桥在中国境内已经是烂了街了。

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跨越库拉河的和平大桥

和平桥不远处是旱桥市场，直白的说法就是格鲁吉亚的潘家园，适合有原苏联情节的游客塌下心来在这里淘宝。原苏联时期的各种书籍、勋章、军大衣、皮带、望远镜、餐具、首饰等等，各种稀奇古怪的玩意儿让人看得眼花缭乱。

说句心里话，在世界各地旅行见到过的类似的市场数不胜数，我是打心里感觉有些排斥。毕竟这样的小商品作为中国人的第一反应一定是：“义乌批发过来的吧？”甭管是在巴黎埃菲尔铁塔下卖的萎缩模型，还是在柬埔寨吴哥窟看到的冰箱贴，坐在家里打开电脑去淘宝一看，品种、式样、价格都不是当地的旅行纪念品能比的。

大家也就听我这么一说，我就有些朋友在国外旅行必须买这样的纪念品，在当地买的和在淘宝上买的有着完全不一样的意义，您要有这个闲情雅致，不妨在市场里转一转，万一能淘到个物美价廉的新鲜玩意儿呢？对，千万别听我的，还是您自己来定夺吧。

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跨越库拉河的和平大桥

过了桥往右转，远远地就能看到一面硕大的欧盟旗帜在半空中飘扬，那就是身处亚洲的国家格鲁吉亚格升起的欧盟大旗。不但升起欧盟大旗，它所在广场的名字也叫欧盟广场，看来格鲁吉亚亲西方的态度已经到了昭然若揭的地步。

广场位于第比利斯最为核心的位置，百多年前日本明治维新时期“脱亚入欧”的国策今天转移到了格鲁吉亚的身上，就这份“冒天下之大不韪”的决心，就这份“有困难要入，没困难创造困难也要入”的架势，都快把我这个来自亚洲的游客感动了。

自打独立以来，经过不懈的努力，格鲁吉亚与欧盟于2014年签订了联系国协议（Association Agreement），一转眼6年过去了，但至今尚未成为欧盟成员国。格鲁吉亚入不入欧盟跟我这个中国人没半毛钱关系，如果它要是入了欧元区，多少还能给咱们中国游客带来点方便。好吧，只能祝你年年岁岁入欧盟，岁岁年年欧盟国吧。

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欧盟广场上的金属树