九  多难的萨拉热窝

在萨拉热窝住的酒店标称五星级，但距国内的标准相差甚远，早上起来，照例到外边走走，来一张到此一游。

萨拉热窝来源于 土耳其 语中的“宫殿”一词，原意是赞美它像宫殿一样漂亮。但战争似乎从未远离过这座城市， 波黑战争中，这里 成为多方混战的人间地狱，在萨拉热窝的城市中间，大片大片的公共墓地在无声的述说着战争的残酷。

   1995年，  冲突各方在 美国 的安排下签订了岱顿协议，而为了保证和平的延续，岱顿协议将波黑分成了两个大的自治区域，波黑塞族共和国和穆克联邦，国家层面则由三族领导人轮流坐庄，每人执政8个月，代表波黑对外行使主权。每24个月轮换一次，4年重新大选，成为世界政坛最奇葩的执政方式。

萨拉热窝是一个四面环山的城市，一条东西走向的主干道是进入市区的必经之路，那就是大名鼎鼎的“狙击手大街”，波黑战争时，这里是各派势力绞杀的战场，如今，新的建筑物拔地而起，有轨电车穿梭往来，但沿街建筑物上弹痕累累，有些虽然用涂料抹上，但依然遮不住往昔的弹孔。

我们的大巴停在市政厅东侧的停车场，一辆有轨电车围着市政厅转身而去，萨拉热窝的有轨电车已经有一百多年的历史，而今依然是民众出行的主要交通工具。

停车场旁边就是米里雅茨河，顺着滨河路西行，不远就是市政厅。它建成于1896年，精致的拱形窗户，锯齿形屋顶和观光阳台，是奥匈帝国占领时期萨拉热窝最奢华的建筑；二战之后，市政厅变成了波黑国立图书馆；波黑战争中，大楼遭纵火，近90%的馆藏图书毁于一旦。

市政厅西侧路南，就是那座大名鼎鼎的拉丁桥，它本是米里雅茨河上一座不起眼的小桥，桥头一幢建筑的铭牌上写道：1914年6月28日，奥匈帝国皇储斐迪南夫妇在此桥附近被暗杀，从而引发了第一次世界大战。就在这个转角，当年的小店如今成了刺杀事件的博物馆，人们不断地还原着当年的场景。

对岸就是古老的皇帝清真寺，那是萨拉热窝乃至整个波黑地区最古老的清真寺，早在1462年，奥斯曼帝国的君主苏丹麦哈麦德二世征服萨拉热窝之后不久，就下令修建，在随后的500多年间，也是几经战火毁坏，数次重建。

东西走向的米里雅茨河蜿蜒流过市区，将萨拉热窝分成了北面的老城和南部的新城。老城路面上的一个地标又将老城分为明显的两部分：西边是奥匈帝国时期的西式建筑，东面是奥斯曼时期的东方建筑，东西融汇，界限分明，大街地面上刻着一句话： 萨拉热窝，文化交汇的地方。

人们站在分界线上，来一张到此一游。

巴什察尔希亚是萨拉热窝老城区的主大街，也是萨拉热窝的历史文化中心，这个建于十六世纪的市场，主要经营金属工艺品、陶瓷和宝石的买卖。太阳升起来了，阳光挥洒在老城的商业街上，我们来的较早，街上的游客还不是太多。

会做生意的穆斯林也在这里经营着众多的餐馆和咖啡馆，或室内、或露天，也许是时间还早，餐馆的上座率还不是太高。

对于我们这个年纪的中国人来讲，电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》是再熟悉不过的了，知道萨拉热窝，也源于这部电影的热播。

在老城错综复杂的街巷中，跟着导游的脚步，我们找到了铜匠街，独具特色的造型和绚丽夺目的手工艺品，让一股浓郁的 土耳其 风情扑面而来。

铜匠街进去不远，就是当年掩护游击队的那间铜匠铺，门口挂着中文招牌，据说老板是当年电影原型的儿子，正在忙着手里的活。

在老城的核心区，电影中钟表店老板牺牲的清真寺院落依然如故，灰白的色调，宽敞的院子，五拱的门廊，精美的纹饰，45米高的宣礼塔和多个圆顶完美的结合在一起。

旁边就是瓦尔特登高阻击敌人的钟楼，从1697年起，这个钟开始为信徒们测算每天的祷告时间，它也是世界上唯一一个保持月历时间的钟，根据这个系统，新的一天开始于日落。

和慕图雨天走进清真寺的院落，前后转悠着，想象着电影中的一个个场景。

   从清真寺西边的侧门出去，正对过有一间“WC”，牌子上注明的时间是1530年，据说那是世界上最早的新式厕所。

萨拉热窝曾经有许多亭形公共喷泉，据说是土耳其人带来的习俗，亭子里的供水人，领取国家发给的工资，每日向口渴的路人免费供水。而今仅存的一个喷泉亭就在巴什察尔希亚广场中心，周围店铺林立，大树葱茏，满地的鸽子起舞，已经成了 萨拉热窝 老城的象征。

匆匆离开老城，按着导游的交代，上山去寻找拍摄高地，试图一睹萨拉热窝的真容。

沿着停车场北侧一条石板路上山，几经折腾，终于遇到下山的团友们，紧走几步，上到一家院落的平台上，居高临下，萨拉热窝就在脚下，红色屋顶的建筑在山坡上漫延。

今天的萨拉热窝是个穆斯林主导的城市，站在山上的观景台上，红色的建筑群中不时露出高耸的清真寺宣礼塔，浓郁的伊斯兰气息出现在城市的各个角落。

透过老城的白墙红瓦，远处是高楼林立的新城，战争结束24年了，祝愿萨拉热窝永无战事，人民安康！