“放弃狩猎的第一年，我足足瘦了11公斤”，奥卡万戈三角洲的船夫回忆道：“不狩猎就没有肉吃，几乎所有土著都瘦了”。船夫说的“放弃狩猎”发生在1995年，当时的博茨瓦纳正面临两难选择：过去30年里，人口增加160%，首次超过150万；牛羊数量从170万头增加到600万头，人均拥有4头。人口与畜牧的快速增长对环境产生巨大冲击，过度放牧导致土地沙化现象日益严重，选经济还是选环境？

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饮水无忧的人想象不到博茨瓦纳有多缺水：70%国土是沙漠，20%是半沙漠，再刨去丘陵后的可耕种面积几近于无，全境气候为热带沙漠气候，年均降雨仅400毫米，土著们别说农业灌溉，就连基本的饮用水都满足不了，以至于为一口井的归属大打出手。所以，博茨瓦纳土著大多集中在绿洲区域生活，绿洲附近的土地虽然种不了农作物，但繁密的草植也可以用来畜牧，比如全球最大的沙漠绿洲--奥卡万戈三角洲，共生活有5个布须曼土著部落的20多万人。

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奥卡万戈三角洲位于博茨瓦纳的卡拉哈里沙漠西北部，水源来自安哥拉高原9万多平方公里的雨水（每年约110亿立方米），经库邦戈河与迪里科河汇聚奥卡万戈河，最终分流成扇形、总面积达1.5万平方公里的全球最大沙漠绿洲，其下游河道纵横密如渔网，因而又有“万岛之洲”的美誉。1890年，英国占领博茨瓦纳设立“贝专纳保护国”将其分为八大区块，三角洲区域则单独设立“保留地”，在之后20年里共有27万土著被驱离，直至1910年成立“南非联盟”后才准许部分土著重回家园。

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“英国殖民者名义上准许土著回到三角洲，实际却强迫他们去围杀野牛与河马，没有人知道具体有多少动物被猎，人们只知道专门搬运动物的土著就多达千人”，向导指着水中的河马继续说：“以前，三角洲到处都能看到河马，现在不超过一千头”。布须曼作家洛伊在《动物天堂》一书中写到：以前，我们为了祭祀与吃肉才去狩猎羚羊与野牛，丰收年份一整年也杀不了几头；被殖民的时候，我们每天都要杀成百上千，最后换来的只有玉米面糊。

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在船夫引荐下，我们专程拜访了一支正在捕鱼的布须曼部落，他们原本世代祖居三角洲西北部，以捕鱼和种植玉米、甘蔗为生，被英国人驱逐后辗转定居在卡拉哈里沙漠中部，离三角洲大约15公里路程。1995年，这支布须曼部落率先表态放弃狩猎和捕鱼，因为他们目睹了太多的杀戮，也亲眼见证了绿洲一点点萎缩，而博茨瓦纳则以“享有适当捕鱼狩猎”的特权来回报土著。

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为了备齐祭祀祖先的物品，这些土著天没亮就徒步前往绿洲捕渔区，象征性的用手工编织鱼篓捕捉几条鱼，再不辞辛劳的徒步回家。“明明准许捕鱼，为什么不多捕一点带走”，我对向导与船夫提问。船夫组织了一下语言才说：布须曼人在三角洲生活已超过四千年，他们没有信仰、尊重女性、实行一夫一妻制，虽有世袭酋长却权力有限，凡事多以投票为准，所以五个部落相约以三角洲为“大家园”。没有过度捕鱼是因为三角洲71种鱼类是随着雨水季节性成长，如大量捕捞会导致灭绝，水质也随之变差。

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以鱼类为主食的非洲珍珠鸡、鱼鹰、食鱼猫头鹰、麻鸭、琶鹭等上百种鸟类也会因此迁往他处，没有鸟类天敌的昆虫就会大面积繁衍危及水草植被，进而使食草、食肉动物链发生断层不可循环，久而久之，三角洲将恢复千百万年前的沙漠地貌。 都说非洲土著很落后，但布须曼人超前的环保思维，哪怕置于当下也依然不过时，更难能可贵的是，20万布须曼土著却能做到上下一心，于1995年主动表态“放弃狩猎特权”。

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为什么要完全放弃狩猎？哪怕是象征性的也没有呢？向导虽然不是布须曼人，但他对人性的剖析却很深：其实一开始的那几年，土著部落偶尔也会捕杀羚羊、斑马等动物，随着越来越多欧美人抵达三角洲，他们从偶尔目睹土著狩猎到最后提出“花钱狩猎，价码随便开”，意识到继续狩猎迟早会不可收拾，五大部落再度联合商议后重申“禁捕令”。 为了让三角洲成为永久的“动物天堂”，布须曼人在2012年两名法国虐杀红狐猴后，联名发起修订新保护法的请求，目的是将所有虐杀三角洲动物者“先鞭挞一百再处死刑”。

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回酒店吃饭的路上，我们居然遭遇“三角洲堵船”，向导笑着说：这里的大象很调皮，有时候会故意使坏挡住狭窄的河道，有些大象被船夫一顿呵斥就会让路，有些大象则越骂越不走，还会故意踩水让独木舟晃起来。以前会用食物引导它们离开，新法令禁止投喂后就只能干瞪眼，等不了的暴脾气船夫会拿塑料瓶投掷驱离，等它们走了再乖乖的把瓶子收回来。从这些细节也能看出，布须曼人自己都不舍得欺负的动物，又怎么可能容许欧美人虐杀，更何况当年已经被他们虐杀了一次。所以，当欧盟要求博茨瓦纳放弃死刑时，土著第一个跳出来拼死反对，才让奥卡万戈三角洲得以保存现有的完整生态。

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由于堵船，老板带着厨师和住客先走一步去准备野餐，酒店里只留下一名小服务生接应，小伙子怯生生的问我们要不要先吃点甜品再跟他去找大部队。趁着吃甜品的功夫问了几个问题，得知这个小伙子也是布须曼人，他的父亲从1998年开始跟着现在的老板工作，而他只是放假时回来帮工赚点学费，开学了再回学校。而在三角洲内从事旅游服务的布须曼人，总数大约在5万人左右。说是野餐，其实就是把后厨准备的食物抬到野外，一边看着动物自由来去，一边吃喝。

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然而，赶往野餐地点总共也就15分钟的车程，我们却连着两次被堵，说实话，与猎豹雄狮近在咫尺的感觉并不好受，近到能清晰的数清楚猎豹有几颗牙，司机看到我只顾看忘了拍照，于是提醒说：它们经常堵着车不让走，一般几分钟就会离开，所以拍摄时记得关闭闪光灯。 而我考虑的却是猎豹或狮子发起攻击，我们这一车人该怎么自保，毕竟观光车都是敞篷的，连车窗都没有。但事实证明我多虑了，三角洲自开放游览以来，只发生过一起游客违规抚摸狮子幼崽，最后被追赶扭伤脚踝的意外，而发生次数最多的，却是野生动物直接跳上观光车的意外情况，当然，没有人受伤。

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当以往停留在《动物世界》中的画面，活生生出现在眼前时，尤其是几只呆萌幼崽嬉闹翻滚的场景，我突然明白布须曼人宁可顶撞欧盟也要处死虐杀动物者的做法，再回想到布须曼人放弃狩猎特权以及大象堵船、猎豹堵车等等，明显是人类把绿洲当成家园来经营，而动物也知恩图报的不起杀心，这么美好温馨的画面，为什么要去破坏呢？（下一篇重点介绍三角洲景点和费用，纪实旅行不易，希望能得到您的点赞与关注）