今天上午要去的渤海上京龙泉府位于渤海镇。渤海镇与东京城镇是彼此相邻、同属于宁安市管辖的两个独立镇级行政单位。

刚见到“东京城”这一镇区称谓时，感到十分费解。明明是“上京”所在地，为什么会命名为“东京城”呢？渤海国的东京不是在珲春八连城遗址吗？

查了相关资料，才恍然大悟。当年，耶律阿保机灭了渤海国，在渤海国的地域重新设立东丹国，让太子耶律倍镇守。渤海国过去实行五京制，才有“上京”的称谓。从渤海国降格为东丹国后，五京制不复存在，渤海国的都城“上京”，便成为了东丹国的京都。后人为了称呼的方便，逐渐将“东丹国的京都城”简化成“东京城”。

早上七点半，背上全部行李，下楼退房。在附近吃了碗茄汁打卤面后，步行到中心街的文文百货门口。这里距离东京城火车站不到200米。大约等了十来分钟，从火车站发车的3路公交才缓缓驶来。

公交穿过渤海镇、东京城镇，来到终点站兴隆寺。

兴隆寺位于渤海上京遗址博物馆和渤海宫城遗址中间，南距博物馆约1公里，北距宫城遗址约两公里。从这里开始，就完全得依靠步行了。

我决定先去博物馆，待全方位了解这座古城后，再到现场踏勘。

到博物馆的距离虽然不远，无奈沿途皆是乡村土道，偶有车辆经过，便是一阵尘土飞扬。

走了大约三分之二的路程，一处遗址出现在正前方。仔细看了看介绍，这里正是渤海上京龙泉府外城南门址。虽然城门已荡然无存，但仍然能从建筑基址以及向东西两侧延伸的外城城墙遗址，感受当年的雄壮。

继续向前，便到了博物馆。我默认博物馆都是免费的，结果一问，门票50元。难怪大门口的面包车上，车门开着，四、五个人都没有下车的意思。

进不进去呢，我犹豫了一分钟。早知道，就直接去宫城了。如果是坐出租车来，我估计多半也不会进去，可走都走到这了。沉没成本、心理账户这些概念都了解了二十年，可真正做决策的时候，还是让心理状态恢复了出厂设置。

刷了50块，票也没给，便示意我直接进场。进了博物馆，工作人员来验票，听说售票处没给票，也没继续纠缠。我查看了一下微信支付记录，收款方是个人。呵呵，这门票钱确定是博物馆收了吗？甚至，门票钱真的是50块吗？

不想深究，抓紧参观。

博物馆有四个展厅，虽然都不大，但对上京遗址的介绍还是比较详细的。上京为渤海五京之首，遗址的面积远大于中京和东京。这座古城由外城、内城和宫城三部分组成，其中轴对称，棋盘布局，以及衙署与里坊严格分区的总体格局，咋看咋像拷贝的长安城。据展演资料显示，上京龙泉府遗址是中国唐宋时期保存最完好的王城遗址。

仔细观看了城内出土的授印、剑戟、瓦当、地砖、螭首、佛像、铜函、铜镜、织品和瓦罐等各类文物，对渤海国的生活场景有了整体的印象。博物馆不大，不多时就逛完了。

出了博物馆，转回来时的方向，大约步行了3公里，来到宫城址。刚准备进去，走到近前，却悲剧地发现，门锁了，而且没有任何说明。可我分明看到里面停了一辆车，远处还有四、五个游客在拍照。

查看了一下地图，要转向东南方向的主入口，估计还得步行2公里。这大太阳下，背负着全部行李，走在毫无遮挡的乡村土路上，实在不太好受。

观察了一下四周，从右侧田埂上，似乎可以绕过去。但田埂极窄，且被野草覆盖，看不太清路况。不管那么多了，走了再说。

走了大概50米，田埂的泥土越来越稀，且有随时崩塌的迹象。我是进退两难：继续走吧，还有一半距离，退回去吧，又不甘心。最终还是决定硬着头皮继续向前。

尽管有童子功护体，且万分小心，还是在一次不得已的跳跃中，一脚踏空，踩进水田了。万幸，稀泥未没过脚踝，不然，就太狼狈了。

其实，中途最让我担心的还不是怎么过去，是万一过去以后发现进不了古城，还得原路折返。好在千辛万苦抵达的彼岸，是一条“康庄大道”。顺着“康庄大道”，就直接进到了景区。

正对宫城，横亘在眼前的，与其说是一道门，不如说是一道墙。刚才看到的那几个游客，还在轮番为摆着各种造型的女性同伴拍照。小心翼翼地从他们身边经过，见右侧有一道便门，便循着石板路，进了宫城。

刚进城，发现便门边有台阶直通宫墙之上，没多想，径直登了上去。城墙顶上是一片开阔的平台，排列有序的圆形础石格外显眼。想来应该是城门牌楼的建筑基柱。从这里可以眺望主宫殿的台基。沿着平台继续向前，便发现了与我刚才走过的那道便门完全对称的另一处便门。从这道便门边的台阶下去，再次回到宫城里。

向宫城深处走去，发现宫殿严格按中轴线排列，一共分成五重。第一殿址刚才在城墙上远眺过，规模最大，其台基以条石砌筑，主殿两侧和后部也有建筑遗迹。接下来，分别是大同小异的第二、第三、第四、第五殿址。各殿两侧均有配殿，同主殿合成一组建筑群。

过了第五殿址，便是宫城的正北门址了。迎面走来一位推着自行车的老大爷，他向我询问这边是否有路出去。简单攀谈两句，原来他是沿着渤沙线一路北骑，然后从外城北门进来的。他一边继续推车找路，一边念叨着：十年前来的时候，可不是这个样子的。听他这话，突然心生感触，十年后，我也能故地重游吗？

在宫城北门搭建的护棚下休息了一会。放下背包，一身清爽，思绪不觉蔓延开来。

在博物馆，了解了渤海国的海陆辐辏和璀璨文明，在遗址现场，能感受到渤海国的恢弘气度，甚至黍离之悲。但我总觉得，似乎还缺点什么。

想了想，我明白了。缺的绝不是磅礴、璀璨，甚至精湛，缺的是情节，缺的是画面，缺的是历史的细部，缺的是一个个鲜活立体的人。

渤海国，毕竟不是个偏安一隅的部落小政权。它曾开拓高度发达的城市文明，亦曾创造光彩夺目的地域文化。站在海东盛国的墟莽，会不自觉地向历史深处回望。然而，所能看见的，除了一个王朝的背影，永远只是一个个模糊不清的轮廓。

离开宫城北门，原路返回。在入口便门附近，看到刚才拍照的几位女性正在树荫下乘凉，与她们一块的男伴则不见踪影。猜测男人进去看遗址，女人对这些毫无兴趣，干脆在门口坐等。此情此景与商场里男人坐等的场景形成鲜明对比。

既然宫城遗址外有宽敞的柏油路直通渤海镇，我便没必要再走来时的小路了。途中经过一个岗亭，才发现这处遗址也是要收门票的。刚才选择的线路虽经历了一点小波折，但无意中也让我逃过一张门票。对冲了博物馆的50块钱，我心里平衡多了。

大约走了两公里左右，回到渤海镇上。路边苦等3路公交，却半天不见踪影。找了一辆“蹦蹦”，直接将我送到东京城客运站。

东京城客运站有开往镜泊湖的中巴，最近的一趟十二点发车。看看时间，已经没有空闲吃午饭了。这趟巴士绕行穿过了沿途的每一个村庄，大约40分钟后，抵达镜泊湖。

镜泊湖其实是牡丹江的一段，是因特殊地质原因形成的中国最大的堰塞湖。买好门票、车票，便坐上景区大巴，一路直接被拉到游船码头。在游船码头售票处，得知船票分为半湖和全湖两种，半湖一个小时，全湖两个小时。果断选择了半湖，事后证明，这是非常明智的。

游轮分为上下两层，我上船时，半数舱位已坐满。登上游轮顶部，仅楼梯过道处还剩一两个位置。十几个大爷大妈正分享着“自助餐”，激烈讨论谁买的西瓜更甜，番茄更新鲜。见他们半根黄瓜就白酒，喝的满面红光，我的肚子也饿了。

刚坐了一会，天就阴了下来，脸上似乎还感觉到一两点雨滴。虽担心有雨，但还是不愿下到船舱。真下了再挪吧。

等了20分钟，游船终于发动，缓缓向湖中心驶去。

镜泊湖两岸的景观实在太过普通，周边山体既无形也无势，加上天气阴沉，照片都拍不出一两张能看的，实在与预期相距甚远。除了水上航行本身所具有的的轻快感，整个游程都十分平淡。

一个小时，游程结束。从码头上到景区公交站台，再次购买了车票。我在离景区大门500米左右的吊水楼瀑布站下了车。

吊水楼瀑布远不及我想象中那般壮观。不知道为啥，总觉得这瀑布具有一股浓郁的乡土既视感。

出了景区大门还不到三点半。在停车场打听了一圈，也没发现直达宁安的车。看来还是必须经由东京城中转。

返回东京城的巴士四点发车。我寻了家小卖部，买了一小盒饼干，权当午餐。

返回的车比去时开得更快。到达东京城客运站时，车上仅剩两人。发往牡丹江等地的大巴司机迅速围拢过来。当他们知道车上仅有两位乘客时，失望的神情溢于言表。

东京城距离宁安仅半个多小时车程。五点刚过，我就到了宁安客运站。

宁古塔，我来了。