西游记第十八回：丹霞白湖金山帕米尔，过关斩将惊魂塔莎途-塔什库尔干游记攻略【携程攻略】

乌红线是乌鲁木齐到国门红其拉甫的公路，红其拉甫位于喀什地区的塔什库尔干塔吉克自治县，地处帕米尔高原，海拔4733米，是世界上海拔最高的口岸。

今天的行程，我们将从喀什市区沿乌红线南下300公里抵达塔什库尔干，途径克州冰川、白沙湖、慕士塔格峰等景点，一路行经“帕米尔高原风光走廊”，风光无限。

从喀什向南约80公里，两侧的青山逐渐被红岩峡谷替换，离克州冰川不远了，这里已入阿克陶县地界，暂时离开了喀什地区，到达了克孜勒苏柯尔克孜自治州（简称“克州”）。

峡谷一侧有克州冰川的引景大门，自此向西驶入小路约10来公里，才能到达克州冰川，这条小路也是一条景观长廊。

前行不久，路旁出现一条河流，河水湍急，像滚滚而下的泥石流。这条河谷叫奥亚河谷，是奥依塔克河谷和亚曼河谷的交汇处。“奥依塔克”在柯尔克孜语中意为“群山中的洼地”，“亚曼”意为“危险”，站在这里向东南可以眺望奥依塔克河谷和远方阿依拉尼什雪山优美的身姿，向西北可以领略亚曼河谷九曲十八弯的美和险。

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前行不久又遇到一处瀑布，水流从山涧飞流直下，相当壮观。

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瀑布名叫“坎吉克”，落差有300余米。此时正当正午，天气炎热，瀑布下聚着不少人戏水乘凉。

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关于这条瀑布还有一个美丽的爱情传说：很久以前，有一个名叫坎吉克的柯尔克孜族青年猎人住在奥依塔克森林里，他有一个年轻美丽的妻子，每天坎吉克外出打猎，早出晚归，妻子在家牧牛放羊，生活平静幸福。一天坎吉克翻越雪山去打猎，不幸跌入冰洞，他的妻子久等不见丈夫回来，心里十分着急，便冒着严寒艰难地爬上雪峰去寻找，不料此时暴风雪突然降临，将年轻的妻子冻死了，化成一座石峰。坎吉克目睹了这一切，激愤的热血融化冰洞，不久从冰洞里涌出一股瀑布，当地牧民就把它叫作坎吉克瀑布，成为柯尔克孜人追求真爱的象征。

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半小时后终于抵达克州冰川。克州冰川又称“奥依塔克冰川”或“其克拉孜冰川”，海拔仅2804米，是我国境内海拔最低的现代冰川，横卧在山谷之间绵延数十公里。冰川坡降极小，大部分地方十分平坦，上有巨大冰洞和冰缝，下有冰湖、冰峰、冰柱、悬空冰斗，造型各异宛如冰雕的水晶世界。

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冰川一侧的雪山即阿依拉尼什雪山，海拔6684米。山体洁白晶莹，碧蓝的苍穹下，峰顶云雾蒸腾，阳光照射下，山体亦明亦暗，宛如一派油画风光。如果运气好，在5月到9月间还能在此目睹雪崩，声音惊天动地，非常壮观，也正是因为阿依拉尼什雪山陡峭易发雪崩，至今无人攀登，还是处女峰。

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雪山有两座山峰很有名，一座叫“玛纳斯勇士峰”，另一座叫“西天玉女峰”。

玛纳斯勇士峰位于主峰奥吞切一侧，传说埋葬着柯尔克孜族史诗《玛纳斯》中的一位勇士古里巧绕。根据史诗和柯尔克孜神话，柯尔克孜族要将牺牲的勇士埋葬在高山之上、河水之滨，埋的越高，越接近天神。传说古里巧绕因被叛徒出卖，壮志未酬，宁死不屈，安葬后头部渐渐浮出地面与山峰浑然连为一体，向世人昭示他那不屈不挠的精神。

西天玉女峰位于阿依拉尼什雪山的南侧，酷似女子形象，传说中西天玉女峰就是坎吉克的妻子所化。

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除了冰川和雪山，这里还有婆娑多姿的松柏林海、朝夕鸣啸的飞禽走兽、浮光跃金的湖泊清溪和青翠无垠的宽广草毯，集粗犷的塞外风光和秀美的江南景色于一体，步步是景，处处生辉，宛如人间仙境。

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看过冰川，返回主路，继续南下近两小时车程，到达白沙湖。

白沙湖形成于千百年来的高原风沙侵袭，湖周围的山遭风化形成灰白色的沙子，被称为“白沙山”，山下的湖也得名白沙湖。湖畔白沙细腻柔和，像婴儿的肌肤，令人心动，不忍下足。

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到达白沙湖时已近傍晚，夕阳照耀沙滩，闪耀着金属般的光泽，远山白沙如雪，升起缥缈的雾气，湖面静谧安详，岸边有相聚的好友和相拥的情人，景象宛如浪漫的油画。

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继续前行不久，又看到一座湖，此为葱岭圣湖——卡拉库里。

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“卡拉库里”意为“黑海”，是一座高山冰蚀冰碛湖，湖面映衬着对岸白云缭绕的十八罗汉峰，显得神秘又壮观。

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湖畔另有一座高峰是很多游人到帕米尔高原最向往的景观——慕士塔格峰。

“慕士塔格”意为“冰山之父”，海拔7509米，其雄伟高大的身躯巍然屹立于帕米尔高原上，如同擎天玉柱，成为帕米尔高原的标志和代表。

夕阳西下，日照金山，山湖相映成趣，日落雪山向来是摄影师钟爱的题材，他们不顾高原的寒冷，也要记录美丽的瞬间。

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中午在克州冰川穿短袖都嫌热，这会儿裹着羽绒服还发冷，一天之内经历了酷夏和隆冬。

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夜晚抵达塔县，第二天先参观了塔县博物馆，逛景区前先了解当地的历史文化是多多有益的，比如如果你在大街上见到互相亲吻嘴唇的女子，不要大惊小怪，更不能指手画脚，这只不过是塔吉克族的见面礼，他们的男子会互相亲吻手心以示问候。

（塔吉克族歌舞）

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塔县地处祖国西部边陲，位于“万山之祖、万水之源、世界屋脊”的帕米尔高原东麓，塔里木盆地西缘，平均海拔4000米以上，与巴基斯坦和阿富汗接壤。境内生活着塔吉克、维吾尔、汉、柯尔克孜等15个民族，其中塔吉克族占总人口80%，是我国唯一的塔吉克民族自治县，塔吉克族也是中国境内唯一的世居白色人种。

（塔吉克族服饰）

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帕米尔高原是古人前往南亚的必经之路，历代为佛学和文化交流作出杰出贡献的名人都走过帕米尔高原，如中国第一位去海外求经的东晋名僧法显、南北朝时出访天竺的宋云、唐代高僧玄奘......公元644年，玄奘自印度取经返回经朅盘陀国，他在所著《大唐西域记》中记载了有关朅盘陀国人的相貌、物产、宗教、语言文字等内容，朅盘陀国所在就是如今的塔县。

（塔吉克族民居）

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塔县境内还发现有黑白石条带墓地，这是距今约2500年的拜火教文化遗址，其中发现了拜火教圣火坛，对拜火教起源和早起文化研究具有重大意义。

墓地遗址位于塔县曲什曼村东北的一处台地上，我们这就去参观一下。

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曲什曼黑白石条带墓地是亚洲大陆最早的拜火教遗址，地表用卵石铺有黑白石条，墓地因此得名，圆形的石圈为墓圈，圣火坛等文物就出土于这里。

拜火教是世界最古老宗教之一，既不是一神教，也不是多神教，而是一种独特的二元论宗教。拜火教在新疆曾十分盛行，以后逐渐与当地的原始宗教相融合，成为民间信仰的一部分。至今，维吾尔、哈萨克、柯尔克孜、塔吉克等历史上信仰过拜火教的民族，仍保留着拜火习俗，比如新娘进男方家门时要跳火盆；哈萨克族牧民转场时要点起火堆，让人和牲畜从火堆旁走过。

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县城另有一处帕米尔旅游景区，景区内有展示塔吉克风俗的建筑和表演、金草滩湿地公园和古老的石头城。石头城原是西域三十六国之一蒲犁国的王城，是古丝绸之路中道和南道的交汇点，唐代曾在此设葱岭守捉，历史上很多旅行家都曾在此停留，如玄奘和马可波罗。如今石头城和新建的景观纳入同一个景区，面积过大，耗时过长，如果不是对古迹特别感兴趣，不看也罢。

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县城朝东约60公里可达盘龙古道，这是一道长达30公里的盘山公路，上上下下间竟有639道弯。路口处的标语振奋人心：“今日走过了人生所有的弯路，从此人生尽是坦途。”

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如果航拍，从高处看这条路确实千回百折，如盘卧山间的巨龙，但正因为飞得不高的无人机能捕捉全景，也证明弯道数量虽多，规模却不大，与之前走过的怒江72拐、珠峰天梯之路完全不是一个级别，我甚至有点后悔，为啥多跑来回60多公里的路非要到这打个卡。

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走过新藏线险峻曲折的山路，我想再也不会遇上让我兴奋的路了，但接下来的一个决定，让我重拾自驾的刺激。

从塔县返回喀什有两条线路，一条是沿乌红线原路返回，另一条是向东走塔莎古道，再向北到喀什。前者距离短，而且沿路一些景点来时未到，再走正好可以补上；后者是导航搜不到的山路，网上说此路很险，底盘稍低一点的车就过不去，有的山弯处需要一人指挥、一人驾驶才能安全通过。

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按说，理智的选择是原路返回，但也许是连日的坦途让我有些无聊，稍微犹豫了一下，即决定挑战塔莎古道，如果真的过不去，大不了再返回来。

由于没有导航，只能询问当地人塔莎古道的入口，告诉我走到库科西鲁克乡就能找到塔莎古道，于是从盘龙古道返回塔县又向东共行驶84公里，终于找到了网上所说的塔莎古道景观——坎尔洋龙池。

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坎尔洋龙池是2007年建成的一座高原人工水库，跨度约21公里，最深处可达90米，是新疆最大的水库之一。水中所含的矿物质使湖水呈现出深蓝色、浅蓝色、乳白色等不同的颜色，非常漂亮。

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沿着湖水一路东行几十公里，一直都是柏油路面，路旁不时能遇到友好的塔吉克人，挺好的路嘛，我心想，哪有什么危险。直到经过一处检查站，工作人员看我只有一个人，给了我一张“库区道路安全告知”，劝我返回，我执意要通行。过站时对面来车也摇下车窗劝我不要去了，我还是抱着“不撞南墙不回头”的心态继续往前开。告知单上写着“泥石流”、“松软陡坡”、“凹形陡坡”、“滑坡”等可能遇到的危险，我才开始有了一些警觉。

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果不其然，前行不久，平整的柏油路忽然消失，取而代之的是颠簸的碎石路面，碧绿的湖泊也被泥河代替，景观肃杀起来，手机没有任何信号，顿生寒意。

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一处狭窄山弯阻挡了去路，之前看网络攻略，知道这是需要谨慎驾驶的第一处难关。弯道处落石较多，过弯时看不到车旁的路面，这就是为什么需要一人指挥，太靠里会刮到石头，太靠外会掉下河谷。没人指挥怎么办，只好先下车观察一下，剩下的就交给直觉吧！慢慢爬上石碓，忽然动力不足，碎石路面太滑、坡道太陡，我不能狠踩油门，万一劲儿大了就直接冲出悬崖了。考验微操的时候到了——挂倒挡，稍微下降一段，轻打方向，以调整轮胎抓地角度，多次试验，找到稳妥的摩擦，再慢慢上坡前进，如此反复，终于有惊无险地挪出了弯道，真是捏了一大把汗啊！

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过了第一个难关，信心大增，后面又遇到类似的几处险路，最险的一次弯道窄到刚好小越野能通过，车后门几乎是擦着石头过去的，要是车再大一点，不掉下悬崖的唯一方法就是牺牲一侧的车漆。

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像这样的路，底盘太低的小车过不去，个头太大的房车也毫无办法，路上就遇到一辆房车抛锚在路边，估计就是过弯道时撞到什么重要部件了。

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最后一个难关是一处塌陷路段，之前刚经过一段一边已经塌没了的路，如下图，眼前的这条路也快成那样了。断层不低，小车一定会被卡，好在前方有一个窄窄的小坡，将将能容许小越野降下。就这样，通过了塔莎古道的所有险路，有种“过五关斩六将”的成就感。

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与之相比，盘龙古道哪里算得上“弯路”，至此，我才有了“今日走过了人生所有的弯路，从此人生尽是坦途”的感觉——剩余的100多公里（到莎车）依然少有平整的柏油路，大多数时间依然在山间上下穿行，我却感到行进在一马平川的坦途，心中是平步青云的爽快。

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玄奘在《大唐西域记》中记载了东归时穿越塔莎古道的经历：“东下葱岭东冈，登危岭越洞谷，溪径险阻风雪相继，行八百余里出葱岭（即帕米尔高原）至乌铩国（即莎车）。”玄奘在莎车东城门旁的寺庙讲经三天，当时莎车只有3万人口，而玄奘讲经时，每天竟有1万听众！

之所以玄奘能成为一代宗师，他深厚的学问自不必说，更重要的是，他切切实实地经历过风霜雪雨、艰途险道，他的道不是空中楼阁的想法，而是践行出来的生活。当你讲的是自己的生活而不是道理，还有人不爱听吗？所以有人说：“真正的哲学是拿命活出来的！”

山路的尽头又看到绿水，还有丹霞红山，快入莎车时已近午夜，身心却不觉疲劳。

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（这里提一句夜间安全驾驶经验：在无灯的路段行驶时，路边休息停车千万要打双闪，绝不能只开前后灯，否则来往的车辆会把固定的光源认作路灯而靠近，速度快的话非常危险）

第二天逛了逛莎车县城。

莎车也是一座历史文化名城，因玉石和丝绸之路而兴盛，有着3000多年的历史，留存了大量人文古迹。汉朝时莎车为西域36国之一；唐朝时玄奘路径此地在城墙边设坛讲经，讲经台保留至今；明代时莎车地区是叶尔羌汗国伊斯兰教地方政权的首府，1514年建国，1680年灭亡，历166年11代汗。莎车县最为知名的文化名片是十二木卡姆，这是一种维吾尔族独有的大型传统古典音乐，集歌、诗、乐、舞、唱、奏于一身，被誉为“中华文化艺术的瑰宝”。

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莎车广场（十二木卡姆故乡园）中立有一座女性音乐家的雕塑，她叫阿曼尼莎罕，是十六世纪杰出的维吾尔族音乐家和诗人。她1526年出生于莎车卡尔苏夏赫塔塔村一个民间艺人家庭，14岁时成为叶尔羌汗国国王阿布杜热西提汗的王妃。她一生创作了许多优秀的文学和音乐作品，并收集整理了维吾尔木卡姆艺术，编成《十二木卡姆》大型套曲。

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