行走方式：高铁

行走时间：2021.4

行走路线：

D1：淮安河下古镇——萧湖

D2：淮安新城

三年前在宝应出差，专门用了一天时间来淮安的代表性景点走了走，其中行程最后的河下古镇给我留下了极好的印象。又来淮安，其他地方没有想着再游，就是想要来河下古镇看看，看看三年了它是否依旧，那条悠悠的石板路，斑驳的砖墙是否不被人打扰。住在淮安新城，翔宇大道上一路向东行4公里来到这座给我留下念想的古镇。古镇北入口的牌坊依旧。

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入口的“淮安游礼”的礼品店挂上了两盏红灯笼。

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这些青砖黛瓦飞檐挑角的房屋有点古镇旅游景点的模样。

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古镇北侧的一条内河经过打理现在河水澄清，杨柳依依。

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河上的程公桥带我们进入古街

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一座八角飞檐的戏台屹立在小广场的正中

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一家古玩交流中心

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进入这条石板路，一条经常出现在我记忆中的石板路。

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石板街的北端一家挨着一家的店铺，经营着当地的土特产，绝大多数都是手工制作，现做现销。有做“茶馓”的，做肉圆的，做酱菜的，现做现卖蟹黄包子，各种藕制品......茶馓是这里的特色之一，店铺里每天现做现卖，味道香脆。

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一条长约5公里的石板街似一条石阵，横贯于古镇的当中。青石板，青砖瓦，零星摆放着的电动车，浓浓的生活气息扑面而来。

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围着石板街，分别建有各式民宅，现在大部分建筑内都有原住民生活在其中。

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月季点缀着古镇。

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河下是一座保存完好，原滋原味的历史街区。整个街区仍保持着明清时的建筑风格，80%以上的民居系民国以前的砖木结构，清代以前的建筑占70%以上，石板路面占90%，历史风貌基本保存完好。行走在石板路上，你看到的满眼都是历史。花巷水龙局就是古时候的消防局。

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花巷78号的传统民居花巷沈氏宅，现在老宅新用成为社区卫生服务站了。

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巷中的百年老店随处可见。一座座“百年老字号”，在古朴的灯笼、店旗、老牌匾映衬下，尽现千年古镇昔日的繁华。

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在河下，一座又一座的充满了故事的建筑不经意的出现在眼前——文楼。古镇曾经是文化、军事、盐商之地，也是一座美食重镇。历代是个消费古镇，富人多，食客多。文楼是淮扬名菜第一镇。

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三年前我来河下，文楼正在修缮中，今天我看到了修缮之后的文楼。

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文楼旧址现在是淮扬菜研究所，古街是最早的淮扬菜发祥地之一。

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院落中套院落，庭院深深

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孩童在院落中放肆，尽兴的摸爬滚打。

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清代乾隆皇帝和纪晓岚曾到过这里，看到文楼上挂的对联＂文友文心文趣；宜酒宜诗宜茶＂，觉得此楼有点意思，遂登楼一览。不料，一村姑随口出了一联，就难住了君臣二人。这一联就是这座楼上写的＂小大姐，上河下，坐北朝南吃东西＂。

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古镇的青石墙角，斑驳的青石墙壁上的花花草草令古镇多了一些柔情。

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整个河下的石板街，其实并不是一条单一的南北贯穿的街道。它涵盖了估衣街、干鱼巷等22条街、91条小巷，形成一处庞大的市井网。小街小巷依然用石板铺成，纵横交错于主道两旁。这条东西巷的乾鱼巷口。

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木雕的门窗，两层建筑的博里农民画苑

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河下古镇湖嘴大街122号的福星斋清真饭馆旧址，据说是个大宅邸，但铁将军把门，没能一睹容颜。这可能也是和古镇的开发有关。古镇很清淡。靠近北侧入口有店铺经营，也多是当地人经营的当地特产。

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古街巷行走过半房屋都是关门的状态。这里没有引进任何的外来商业，没有开发的影子，一切都是原汁原味的，一如三年前，经济的大浪并没有刮到这里。

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光亮的石板，少有游客，行走在这里感受平日的生活情景，于大肆开发的古镇比河下给人的感觉内敛、平静和古风遗韵。

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湖嘴大街主要以花岗岩麻石铺就。这些长则数米短则三五十公分的大石，是古镇最坚实的记忆。

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与那些耳熟能详的古镇相比，这里少了喧嚣和拥挤的人流。街巷中冷清而古朴。但青石板的痕迹，屋檐的高低错落都诉说着岁月的坎坷不平，难掩昔日的繁华与深厚底蕴。

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现在的河下古镇依然是当地居民的生活，这里充满了浓浓的市井味道。

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越往南行，两边不论是店铺还是民居都是门窗紧闭，感觉就是一条空巷。

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看看这些虽然普通的青石砖墙，通过几层屋檐的叠加，不同形状的花窗，质朴中透着艺术气息。

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河下美术馆，虽然没有开馆，但也可以想见这里的艺术追求吧！

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南北走向的花巷与湖嘴大街相连构成古镇的主街。

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两旁有许多岔出去的小巷。黄杨院巷

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白酒巷。从主干道上，可以横穿进任何一条小街小巷，可以见到大大小小木门，朝着街巷或敞开、或半掩、或紧闭。

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烟店巷

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小粉巷

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几丛油菜花点亮了小巷

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我喜欢这样的意境，一个人在长巷中漫步。曲折的巷子，光滑的石板路，斑驳的砖墙，檐下的红灯笼，掩映着岁月的芳华。

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记得第一次来古镇，不知道悠悠长巷将带着我走向何方？前途未知时的好奇与小忧心，几种感觉的交汇，但脚步没有停下，也不会掉头重来。就犹如人生。

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当我再次行走在这条巷中，沿街踏行，那一条条石板路，仿佛穿越千年而来。我知道前方在哪，前方有些什么，石板路带给我平静，心安的情感。

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河下古镇南入口，走到这里，我就是从北到南完整地走了一条古镇的主干道。这里有一块大石碑介绍了我刚刚走过的这条南北贯穿的主街——湖嘴大街。

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古街从运河堤湖嘴大街至程公桥、估衣街等街巷，都以条状石板铺成，人称石板街， 有几公里长呢！ 据说是盐商空船回来时采购运回，铺设至今已有几百年时间。 看看地面，夯实而光滑，承载着历史的痕迹。

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青石砖墙上有一块它的身份牌。

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登上这条石板的阶梯就是里运河了。

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一侧还有一条小道可以登上里运河北路

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里运河北路

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回望这条麻石小道

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站在几节台阶上给自己一个俯视的视角看古镇

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古镇南入口的西侧是金碧辉煌，流光溢彩的庙宇——闻思寺。寺庙始建于唐代末期，历经宋、元、明、清，由于水患兵灾，其间几兴几衰。

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寺庙虽有千年历史，但早已毁于一旦。现在的寺庙是重新修建的。

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运河边有了一个游船码头

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里运河，不论古往今来，一个小镇，或一个村落，想要兴旺，必定要依水而生。看看这里的地理位置，就明白了河下在历史上先后被誉为“军事重镇”、“盐商重镇”、“中医重镇”、“淮扬菜起源地”的原因了。横跨里运河的是河下大桥。

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悠悠河水在运河时代让河下古镇达到了发展的鼎盛。鼎盛时有"扬州千载繁华景，移至西湖嘴上头"之美誉。清末，由于淮北盐的集散中心移至王家营的西坝，漕粮由河运改为海运等原因，运河船运渐渐退出历史舞台，河下逐渐败落。

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运河边的御码头，接驾亭是专门迎接皇帝离船登岸的地方。

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站在里运河南路看河下。河下古镇建成于春秋末期，已经有2500多年的历史。历史上的河下古镇是京杭大运河的漕盐要道。明清时期到达鼎盛，文化繁荣，经济昌盛。明清两代这里曾出过67名进士、123名举人、12名翰林，素有"三鼎甲齐全"之称。吴承恩，梁红玉，沈坤都是河下人。那时的河下古镇，每一条街巷，每一座桥梁，都有丰富的故事。如今的河下有些落寂。虽然这里也是淮安的一个旅游景点，但这里保留着原始住民，几十年如一日，老街坊们依旧留守在这里。古镇也没有商业，时光虽然带走了昔日的繁华，但没有带走古朴的民风。

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许多人情愿去逛热闹的商场，也不愿去一趟落寂的老街，河下，变得越来越冷清。而我恰恰是一个有着古镇情怀的人。古镇开发的繁华就享受它的热闹，古镇欠有发展就享受它的宁静。我喜欢逛热闹的商业老街，也极其享受在河下这样的落寂清冷之地。在这里追忆那曾经的风雨、曾经的历史。更重要的是踏着石板路，享受着独我的时光，沉淀自己浮躁的内心，思绪完成穿越。