雪后必晴。19号上午坐在去往歙县的高铁上，阳光终于露了一小会脸，人的心情也跟着灿亮起来。为了搭配此次出行，我特意选了一本林文月译的樋口一叶的《十三夜》带着，高铁上的四个多小时，就靠它打发了。

中国目前保存较好的四大古城，分别是：平遥、大理、徽州和阆中。平遥古城在七年前的国庆已经去过了，大理正在计划之中，阆中排在第四位。与平遥古城的大、方、正相比，徽州古城可谓小、精、简。城墙依山势而建，三面环水，一面环山。古城既是州府所在地，也是县城所在地。

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我们此行就住在紧邻“府衙”和“许国石坊”的“九月徽州客栈”里，房子至少有一百多年的历史了，典型的徽派建筑，保存尚算完好。客栈所在的这条街叫“打箍井街“，短短不足百米，却有好几处人文景点。店主人是位和我年龄相仿的女士，歙县本地人，姓汪（汪姓是歙县城里的大姓）。汪姐费尽心思，用多年来从附近乡村搜寻来的各种旧物件装饰店面和房间，大到柜台堂屋，小到摆设装饰，无不古朴素雅，灵秀井然，完美地呈现了古徽州文化的精髓。

拉开半合的木质百叶门扉，轻拽住被磨得锃亮的铜环，推开客栈的雕花大木门，一股烤红薯的香甜气息扑面而来，两只大肥猫在店堂里上窜下跳，甚是可爱。堂屋中央用炭火正烘烤着店长自制的红薯干，汪姐掀开竹制的斗笠形盖子让我们品尝，又赶紧给我们各自倒了一杯热茶，让人有宾至如归的感觉，我立刻“秒爱”上了这里。

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办好入住，放下行李，我和老公就开始在古城里逛圈。此时暮色四合，静谧安详，归家的学生、下班的大人、散步的老人，嬉闹的孩童，全然没有现代都市人的行色匆匆、熙来攘往。我们从东逛到西，又从西折到北，沿路分吃了一个韭菜粉条粿和一个梅干菜馅饼，味道都不错。慢慢转回到府衙，本想上城墙看看夜景，无奈城楼上的门已上了锁，期待明天吧！反正紧挨着城墙住，近水楼台。

回到客栈，堂屋后面是间清吧，老公要了一瓶啤酒，我回屋拿了自带的炒花生和南瓜子，在清吧里小坐休憩。对于古城来说，圣诞节前的这大半个月，是旅游的淡季，客栈里似乎只有我们这两位客人，虽然听店长说其他客人有的出去逛街有的出去吃饭了，但我进进出出就没碰到过其他客人。人少清静，正符合我们此行的目的。

古城的夜真是寂静。晚上十点过后，万籁俱寂，仿佛又回到了小时候的乡居生活。一夜少梦，第二天早上依然早醒，看着木制的窗户上渐渐透出光亮，起来收拾洗漱后，在隔壁的小食店吃了简单的早餐，我们就出发前往徽州的呈坎八卦村。

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徽州一带的公共交通非常便捷。我们今天的行程是：歙县到岩寺到呈坎再到西溪南，最后回到古城。出行选择公交，一来可跟普通百姓零距离接触，借由他们的一言一行，粗略了解市井日常生活；二来可沿途慢慢折折观景，而不是直奔目的地。路途中的经历和见闻，一直都是我爱好旅行的一部分原因，我非常喜欢跟当地人交谈。到达呈坎，实际也只花了个把小时，看到的、收获的，远比包车或打的要多得多。

紧邻歙县的岩寺镇，现在的行政区划叫“黄山市徽州区”，当地人把岩寺读成“岩渍”的音，很过了一会我才弄明白。西溪南也是如此，他们都说“西期南”，我上网百度才发现是“西溪南”，有点意思。徽州话听起来有点像江浙音，“凄凄切切”的，不像武汉话那么直白、通俗易懂。不过，今天所有有缘遇到的当地人都很热情，即使我们没有问他或她，他们都会在一旁“搭白”，让我们完全没有异乡人的感觉，好像就是来此地“走亲戚”似的。

刚到呈坎，一下车，就有一位大姐走过来跟我们说，她可以带我们进村，官方门票107元，我们只用付她40元就行了。我不太相信，更不想被人查到没买票，那多丢人啊！还是坚持买票。大姐说她可以让当地客栈的人代买，只要95元，我们同意了。买了票，大姐又说她可以给我们当导游，只要20元，本来我是想自己清清静静地转游的，老公不好意思，说，那你就带我们参观吧！

呈坎的居民主要是罗氏家族的后裔，村中有个很大的罗氏祠堂，里面只能凭票进去（幸好买了票，这才是呈坎最值得看的地方）。祠堂里最有名的是四根金丝楠木的大柱子，据说一根价值三亿，四根就是十二亿，着实让人惊叹。除了祠堂，另外还有几间有名的老宅子，有的是明朝以前的，有的是明清时期的，有的已成了国家重点保护文物，有的老宅子里甚至还有人居住。

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古徽州人认为：水能聚财。村子里的前街后街，全由不足半米宽的水沟联串，水沟里的水向前流就是前街，向后流就是后街。老宅子的防火和防盗的设施，更是使人惊异叫绝。听着大姐细微的讲解，我们也算涨了点知识，不得不由衷佩服古徽州人的智慧。这一带千百年来，人才辈出，文风颇盛，商儒并重，忠孝节烈，挂在罗氏祠堂里的那些遗留下来的牌匾，就是最好的证明。

雨中的呈坎，黑白分明，如梦似幻。池塘里的荷叶早已凋敝，几只大白鹅追逐嬉戏，晒秋的棚架兀自静立在雨中期待着晴日，远处青山如黛，烟雾缭绕，整个看上去就像是一大幅水墨画卷。

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游览完了村子，大姐又带我们去她弟弟开的饭店吃饭，点了一锅鲜美的杂鱼炖豆腐，老公要了半杯杨梅酒，我俩饱餐了一顿。吃完继续转公交到西溪南，这是早餐店的大姐极力推荐的不收门票的村子。

西溪南有好多家民宿，多数挨着溪边街。那里有一个类似都江堰的水利工程，叫“雷hui”（没办法打出那个字，只能用音标注，就是一个土字旁加个葛字）。宽阔的丰乐河边有一片古老的枫杨林，完完全全的自然风光，没有丝毫人工粉饰的痕迹。老公说，如果是春天或者夏天，这里一定非常静美，要不怎么会建有那么多民宿呢？而且老宅子还在不断地被改建成民宿。此地离黄山北高铁站只有几站公交的路程，估计节假日会有很多周边城市的人来此休闲度假。

整个村子逡巡了大半，书院文院都看过了，老公说想买点蜂蜜带回去，因为早餐店的大姐告诉我们，这里养蜂的人家多，蜂蜜也很好。最后我们在一家有营业执照的蜂厂，买了十几斤洋槐蜜和枇杷蜜，价格也很公道，我们打算以后喝的蜂蜜就从他家采购得了。

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冬至时节的白昼最短。一路公交辗转，回到古城已是掌灯时分，尽管才五点过一点。今天步行了两万五千多步，加上我穿的是皮靴，腿脚实在疲累不堪，晚上不能再逛圈了。去客栈对面的小吃店吃了碗水饺，回来就只好躺在床上，整理照片，写写日志，交上作业，休养生息了。

当晚客栈里来了一拨年轻的客人，晚上在楼下清吧里聚餐吃火锅，上上下下的，冷清的客栈里顿时热闹起来。店长一个人忙里忙外，待我们第二天早上快八点要出门时，大门依然紧闭，我们只能勉为其难地打电话叫他起来开门。

吃完早餐后，我们沿着练江边的公园，径直往下游的渔梁古镇而去。古镇入口的售票处无人售票，我们就直接走了进去。过去古徽州地区交通不便，水路是重要的交通枢纽，渔梁镇是重要的码头商埠，中央的渔梁街就是一条繁华的商业街。尽管而今码头早已荒废，踪迹难寻，但走在蜿蜒曲折的古街上，看着百年前木制的吊脚楼、残破的木板房、逼仄的亲睦巷、长满厚厚青苔的低矮围墙，仿佛依稀可以听闻数百年前的人声鼎沸，贩夫走卒，庶民商贾，来来往往，热闹非凡。

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古镇上多是老人居住，老旧的生活气息颇浓。街上有家房子在维修，木匠在里面做活，刨花的香味从敞开的大门里飘散出来；迎面走来的老奶奶手提着烤火的瓦罐；街边有位老人在一个破旧的铁锅里生炭火；一位大姐刚从河边涮完马桶回来．．．．．．这些活生生的景象，让我仿佛一下子回到了上世纪七八十年代。

走了一会，忽闻轰轰的流水声，循声走下石阶，渔梁坝赫然在目。我们下到坝上，有居民在此洗菜捣衣，看来水质应是不错的。上到岸来，刚来时还大门紧闭的渔梁坝博物馆，已经有三个位男士在里参观了。看完了博物馆，我们继续沿路返回。雨中的渔梁古街，宁静安详，古老与现代并存。生活在这里的人们，当是随和素朴的吧！一如那古老的石坝，静静锁立，任流水冲刷，任时光悄逝。

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回到徽州古城，我们从西门进去，沿主轴线中和街转到了著名的斗山街。斗山街背山而建，是富家大户云集之地。这里宅院深深，高墙耸立，一看就知不是普通人家的住处。徽州人多爱养花，尤其菊花，无论乡村城镇，几乎家家门口可见。菊花是当地的特产，老公在此买了一罐野菊花，回到客栈吃完饭，想想又去买了两罐才作罢。

趁老公去买菊花的间隙，我顺便参观了与客栈数步之遥的徽剧博物馆和黄宾虹故居，这些是我感兴趣的地方。本来还想进府衙瞧瞧的，无奈问询门票居然要一百元，可能是几个景点打包的价格，其他景点我们都免费看过了，再花一百元看个府衙，实在没必要了。

古城里的民居，除了富家大户外，多是窄小的门脸，偶尔有敞开的大门，无意往里面一瞥，竟发现是庭院深深、别有洞天。有的进大门就是堂屋，长条形案桌、雕花木椅、大方桌这几大物件必不可少，案桌上摆放着花瓶或楹联等古物，正面墙上挂有古雅的字画，这是典型的皖南民居特色；有的进大门仍是曲折的一条小径，路旁摆放着各类花卉和盆景，一侧纵深向里才是房屋。我想，环住在这样的宅子里的人，当是福寿安康的吧！

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入住的客栈旁边是一家小食店，只经营浇头面、馄饨和水饺，这里是我们吃早餐的地方（入住的客栈不提供早餐）。店主是一个比我稍微年长的大姐，说话柔声细语，一边利索地做活，一边细心地给我们推荐景点、讲解行程。这间宅子是她夫家祖上传下来的，屋里稍显破旧，但只用作经营早点，街对面的那间装饰较新的宅子，才是他们生活起居的地方。夫妻俩守着这么两处宅子，做点小本生意，日子过得轻松自在，实在让人羡慕。

打箍井街的末端是一家徽州特色的快餐店，店面不大，只有四张小桌，楼上有个包间，旁边是尚在修建中的“徽州博物馆”。店主是一位五十多岁的大哥，他说他家在城里共开了三间店，他自己打理这间，老婆和儿子另外各有一家店铺，说话时的语气中透着满满的自足感。我们犹豫着不知吃什么好，大哥给我们推荐了一道时令菜：土猪肉炖豆腐白菜。大半年没吃过猪肉的我，硬是把一锅瘦肉给吃完了（其实肉片不多，大概十来块，肥的部分已被我自行剔掉，确实是真正的土猪的味道），老公看着我吃得津津有味，还有点担心我的体重会“前功尽弃”呢！

最后，总结一下此次徽州之行。景点方面：徽州古城、呈坎、西溪南、渔梁古镇，都值得走走看看，看过了这几个景点，徽商大宅院、棠樾牌坊群、许村、鲍家花园，这些都可舍弃了，几乎大同小异。小吃方面：梅干菜烧饼、石头粿煎饼、韭菜豆腐馅水饺，豆干丝浇头面，味道都不错。交通方面：歙县北高铁站到徽州古城，坐公交半个小时，只需一元钱；歙县到周边的其他景点，皆可坐公交到达，非常方便快捷。物价方面：相比江浙沿海一带，除了景点门票较贵（即使淡季也不打折降价），这里相对平和低廉，公交一元居多，两个人一顿饭，百元左右即可解决。人文方面：徽州人普遍素质较高，轻言细语中透着丝丝暖人的友善，让人有如家的舒服和惬意。

一生痴绝处，无梦到徽州。真希望还能有机会再来小住几天，还我几日清静，让积压的心绪沉淀，让疲惫的身体舒展，重温年少旧梦，留住所有美好。

后记：

从梦之徽州回来已有两天了，对于旅行中的所见所闻，似乎还有些念念不忘，余韵缠绕。在此，小做记录整理，以免天长日久，被时间冲淡了那些美好而清新的记忆。

原计划是想到婺源一类的乡村去走走的，因为想到路途近些，高铁的车次也多些，反正也只是想随意走走、散散心的。老公听后，说这个时节去婺源不太适合，春天油菜花开，才是婺源最美的季节；想看徽派老建筑，不妨选择歙县，那才是古徽州的精华所在地。我欣然接受了老公的建议，于是徽州之行得以实现。

相比我的老家——荆州古城而言，徽州古城虽小巧却精致。此行唯一的遗憾，是没能登上城墙纵观古城之全貌，所以我想，日后有机会，还要再去徽州，一定要上到城墙，了却夙愿。

一路看景，一路观人，走到哪里，聊到哪里，这就是我的旅行哲学。本篇抄借沈从文大师的“湘行散记”之名，实则徽州地区历史优厚、民风素朴、文商通盛、古今并存，让人爱屋及乌，痴情向往，于是记之，以作后郷。