如同第一天在巴肯山观日落，吴哥窟看日同样是三天游览行程中必不可少的重头戏之一，清晨5点司机林师傅如约来接我们，此刻天空还是黑蒙蒙的，外面的温度也较低，刚从屋内出来感觉凉意十足。从酒店到吴哥窟有十余公里，一路上见到不少载着游客的突突车，都是奔着观日出而去，多数人都是短衣打扮，少数人穿着外套，还有女士裹个披肩，坐在敞篷的突突车上，看样子都冷的瑟瑟发抖。

    停车场下来后需步行一段路，没有路灯，不见月光，一片漆黑，但天空繁星点点，间或有驶过的车灯闪过才勉强看清前进方向，相互搀扶，小步迈进，还不时得用手机照明。

     吴哥窟景区入口处，游客一拨接一拨接踵而来至，络绎不绝，大约很多人与我们一样，不愿错过这精彩的一幕。如此看来我们到的似乎有些迟了，若想在吴哥寺前最佳位置的那方水池边占据一席之地恐怕很难了。想到刚才路上司机林师傅说了一句：在护城河边看日出也很不错。此刻东方天空已经发亮、着色，再走进去还得几分钟，不知天上还会有何变化，索性不去里面凑热闹，就在这里看日出。

    5：44分 ，拂晓时刻。

     6：05分，桥上的游客还在陆续进入。

     护城河边石阶上的游客稀稀落落，相互之间绝不妨碍。而且这里水域宽阔，更适合作为观赏日出的前景。

     6：07分，天幕上的亮度大了些，色调逐渐浓重。

    侧面的天空与水面光影也那般漂亮，吴哥寺里的小水池可出不来这种效果。

      6：09，吴哥窟的五座宝塔也清晰可见，只不过略小而已。五座尖塔在黎明的天际形成明显的黑色剪影，庄严的建筑轮廓，衬托着慢慢亮起来的背景。

    每一个人都面向东方，举着相机，好似等待一场盛大的庆典开场，又像是等待着君王天神降临。

      但不大的功夫，最多有十分钟，红晕又消退得几乎不见踪影，天边只有一些带状、黑灰色的云彩，顿时心凉了半截，以为运气不佳，今天不过如此，看不见灿烂的朝霞了。

     然而事物变化之快往往出人意料，又是几分钟过后，乾坤扭转，老天开眼，天边再度显露赤、橙、黄、金····，再度浮现出令人期盼的五彩云霞，天遂人愿，也许这也算一种轮回吧。

     水面在逆光下波光粼粼，波光中浮着一丛一丛绿色睡莲，叶片上的红莲含苞待放，召唤着新的一天到来。

    吴哥窟沉静在天地间，天空渲染出浅浅的红、炫目的金，颜色逐渐浓重、发亮，显露出吴哥窟更鲜明的轮廓。护城河水面如同一块巨大的镜子，亦步亦趋地映射出光影的变化，昭示着生命的苏醒。

      八百年的菩提树，枝叶茂盛，树冠如盖。

         6：40，太阳跃出天际线，欣赏过一场完美的日出盛典，心满意足。

       6：50，沐浴着朝阳，告别吴哥窟。

        天色大亮，去往停车场的路一览无余，这是往来吴哥寺的主路，遮阳伞下排列着各种摊位。

     路旁停了不少趴活的突突车，再过一会儿看完日出的大拨游客出来，就一车难求了。

      回到酒店，刚过7点，正好吃早餐。与司机约好，9点再来接我们。

     斑蒂丝蕾通常被称为“女王宫”，修建于967年，它的建筑比一般神殿山式的寺庙要平缓低矮许多，没有陡直的高度，而以亲近人的尺度建成温暖的空间院落。

     1914年左右，法国人在丛林中发现了这处建筑群，因其格局精美小巧，装饰华丽漂亮，特别是门龛里女性雕像的美丽妩媚，便想当然地认为是古代吴哥王朝妃嫔居住的宫殿，因而被定名为“女王宫”。其实根据考证，这里根本不是王宫，也与女性无关，而是一所供高僧隐修的寺院。

     景区入口处的展板，应该是介绍斑蒂丝蕾最精彩的看点。

    下面的这块展板应是吴哥遗址中的几处景点与世界其他国家最著名的古代建筑落成的时间对比。

    斑蒂丝蕾的建材用的是一种含玫瑰色的细质砂岩，在阳光照射下，闪动着浅浅的粉红色泽，颇为与众不同。

     吴哥王朝的早期遗址中有不少用红砖砌建的寺庙，然后由工匠在上做精细的雕刻；再往后发展，建筑实体仍用砖砌，但门柱、门框、门楣、神像、阶梯等改为石雕；继续往后，砂岩的磊叠替代了砖砌，雕刻也由砖雕全部变为石雕。但仍然延续着砖雕的风格，几乎以纺织刺绣的功法在刻制石雕，工艺细密、繁复，建造于10世纪中期的斑蒂丝蕾就是其中最杰出的代表作。

    斑蒂丝蕾以艳丽的色彩和精美的浮雕著称于世，是吴哥古迹中风格最独特、最精致的建筑之一，被誉为“吴哥艺术宝石”。

    石材上的雕刻以极其奢华的方式装饰门楣上的雕花，有的门宽度很窄，高度亦低，缺乏实际功能，似乎只是为了装饰和炫耀而存在，仿佛是华丽与庄严的象征。

    崩密列位于吴哥寺以东约40公里处，在女王宫东北约10公里，景点开发之前完全被丛林包裹，陷落于荒野之中沉睡多年。现如今崩密列虽然成为旅游景点，但建筑并未修复，依然呈废墟状呈现给游客，正因如此，它与众不同的面貌更值得一游。

    崩密列属于吴哥遗址的“外圈”景点，但需单独购票，不在吴哥的通票范围里。由于距市区较远，游客相对较少，通常与女王宫、罗洛斯遗址等安排在同一天游览。

   “崩密列”的原意为“荷花池”，进入大门有一条土路，可以看到一路排开的多头蛇神像，旁边原本是一条很宽的护城河，如今早已干涸，也早已经没有了荷花。

    崩密列的规模几乎与吴哥寺一样大，布局环绕的建筑风格也大致相同。这是吴哥最神秘的寺庙之一，随处可见断裂的立柱、坍塌的墙壁和散落的浮雕、石块，茂密的植物在废墟间恣意生长。前些年探秘崩密列根本没有路，需要在石块、屋顶、树木间攀爬寻找路径。近年来，景区经过了整饬，搭建了一条供游客行走的木道，也不允许在珍贵的遗址上攀爬了。

     寺庙正面大门处坍塌的一片狼藉，游客只能绕道而行，从旁边堆砌的乱石进入。 这里曾被红色高棉占据多年，为防止敌人进攻而埋设了大量的地雷。现在的入口处立有“地雷已清除干净”的告示牌。

     崩密列的建筑废墟不会再被恢复了，将永久保持现有的坍塌状态，保持目前的“原生态”。但是残墙断瓦已被整饰加固，处处散发着岁月留下的沧桑感。 据说中国政府曾经提出过帮助修复，被柬埔寨领导人婉言谢绝。

     建筑虽然颓败，依然可以看到石门、墙壁上虽不完整却不失精美的雕刻。

    巨大的树木在这里随心所欲地生长，与残留的建筑纠缠不清，似乎要融为一体。

     午餐依旧在景区附近找了一家餐厅，这边距市区较远，餐厅似乎更少。

     已经过了饭点，餐厅里客人极少，大约工作人员也需要歇会了，简单的饭菜等待时间觉得有点长，就连开水都是吃完后又催促了一下才给送上来。

     餐厅后院，栓着多张吊床。

    周围房屋稀疏，栽种了不少植物。

    仙人掌并不稀罕，奇怪的是很多叶片上刻了字，其中不乏中文，这些素质低下之人竟把陋习带到了异域。

    巴空寺远离暹粒市区，是罗洛斯建筑群之一，属于吴哥遗址游览的“外圈”路线。

    罗洛斯建筑群是因陀罗跋摩一世的杰作，他统治吴哥的时间是公元889-908年，他即位为王时，国都并不在吴哥，而是在暹粒城东南13公里处的罗洛斯，遗址包括了巴空寺、普力科寺和洛雷寺三处重要的建筑群。它是高棉人修建的最早的大型、永久性寺庙之一，标志着高棉古典艺术时代的开始。

    罗洛斯遗址的重要在于此地建筑代表了9世纪高棉文化的典型性，这里的风格才是孕育吴哥古文明重要的基础。如果吴哥城是令人怀旧凭吊的废墟，罗洛斯遗址则更是废墟中的废墟了。建筑群在发现时已经完全坍塌。法国人在二战前开始修复，到1940年代中期基本复原。

    寺庙被三面同心墙和一条护城河所包围，入口处是巨大的七头蛇神护栏，远远地就能看到庙山上的宝塔。

      三位属蛇的与蛇神来张合影。

    巴空寺的面积很大，外围的护城河长900米，宽700米，水深3米。作为当时国都的国家寺庙是罗洛斯遗址上最重要的建筑。寺庙中保留有红砖修建，外敷灰泥的小塔，围绕着中心高塔，共有22座。台基部分完全用岩石砌造。因为建造的年代比较早，所以风格和吴哥遗址其它建筑的风格有些不一样。

    通过长长的步道来到东边的入口，北侧是一个新建的佛教寺院，与残破的巴空寺遗迹形成鲜明对比。许多僧人会在这里传经，周围种植了大量的花木。

    宽敞的寺前广场上堆砌着许多乱石，你可以找到残留的林迦及湿婆坐骑的雕像，不过已经面目全非。

      这座长方形的石砌建筑是藏经阁。

  巴孔寺建于公元881年，是罗洛斯建筑群中面积最大、也是最有趣的寺庙，是因陀罗跋摩一世修建的第一座“神殿山”形式的建筑，所谓神殿山，是印度教相信宇宙的中心是一座须弥山，因此寺庙的结构不再是平面展开的空间，而是以五层逐渐向上缩小的平台，建构起山的造型。最底层的台基长67米，宽65米，近于正方，逐渐向上缩小，如同埃及的金字塔结构。这种逐层加高又缩小的形式，具体象征了印度教对山的崇拜。

  仰望高耸在正中顶端的宝塔，十分雄伟。从底层的石门可进入，通过阶梯走上五层平台，阶梯的两侧可以看到石狮子，平台的四角竖立着神象石雕，可惜有些已不完整。在第四层平台上是围绕在中央宝塔四周的矮塔，有些部分还保留着最初的灰泥浮雕。

    巴空寺每层台基的每个角前，都有大象的石雕像。

     寺庙的石门前有两头神牛石雕像。这里是印度教的寺庙，所以牛在这里格外神圣。

    今天的最后一项活动是洞里萨湖观落日。洞里萨湖也叫金边湖，是东南亚最大的淡水湖，它通过洞里萨河同流经金边的湄公河相连。湖上有数个水上村庄，有的村子因居住着大量的越南难民，被称为“越南浮村”。这里是柬埔寨最贫困的地方之一，湖上的人家大多是为了躲避越南内战而逃难至此，两方的政府都不承认他们，实在悲催。

     最靠近洞里萨湖北岸的浮村是空尼（Chong Kneas），它也是洞里萨湖最繁忙的浮村。村庄的位置因季节变化而不同，枯水期时会看到周围干枯的湖面。再往湖深处去又有空邦鲁（Kampong Phluk）和磅克良（Kampong Khleang）。可以乘船游湖参观这些浮村，看看水上的房屋、教堂、学校等建筑，看看水上人家的生活。

     游船不大，木制结构，大约能坐十人，比较简陋，船头有编号，插一小面柬埔寨国旗。

      给我们驾船的水手，身材瘦小，面容稚嫩，像个少年，看样子最多15、6岁，导游说满18岁了。

       开船了，马达声震耳欲聋，似乎沿着一条河道行进，两岸都建有房屋。

  洞里萨湖的季节性十分明显，水位变化也极大。每年12月-次年4月是枯水期，平均水深1米，湖水面积会比雨季时缩小4、5倍，旱季覆盖面积2500平方公里，雨季能扩展到12000平方公里。

      虽然并未抵近浮村，但近在咫尺，直观的印象，木桩架起的房屋像我们乘坐的木船一般简陋，墙板、屋顶均是薄皮，仅仅起到一些遮风挡雨的作用，估计烈日当头时，里面会闷热不堪。虽然是与众不同的独特风景，但观之令人心情复杂，这里的百姓生活太苦了。荷兰阿姆斯特丹的运河上也有存在多年的船屋，但那又是怎样的环境，简直是天壤之别。

      柬埔寨本来就很贫困，这里更是贫中之贫。与司机、导游聊天，言谈话语中他们很羡慕中国，在柬国生活一切靠自己打拼，没有退休、没有医保，得了大病，就得去泰国看医生，连暹粒市的电力都是泰国输送过来，电费很贵。林师傅开车多年，连金边都没去过，他曾当过兵，在越南人占领时期被征入伍。

      这块高脚屋密布之地大概就是空邦鲁村。

    空邦鲁位于沼泽森林的深处，房屋都建在6、7米高的木桩上，是高悬地面的吊脚楼。每年雨季来临，湄公河泛滥，洞里萨湖水位大幅上涨，沼泽、森林便会没于水下，此时不见陆地只见水面，成为水上村落。当雨季过后，湖水退去，石化了的树木又从水下冒出来。景观十分独特，在雨季时游览会更感别致。

     一只小木船，就是孩子们玩耍的天地。

    洞里萨湖的日落也是吸引游客的地方，坐在湖面游弋的小船上，等待夕阳落幕的一刻，能领略到与巴肯山落日不一样的风景。

      船行到此，眼前豁然开朗，洞里萨湖一望无际，烟波浩渺。

     湖面上大大小小的船只都在静候着日落的来临。

      这艘大船是应该是一处固定的观景平台，远远看去，聚集了不少人。

    这艘大船兼备餐厅，而且有洗手间，登船一看，顺势方便。

     返航时，不知为何船行进的格外慢，开船的小水手还不时回头探望，似乎担心着什么，且不停地给后面驶来的船让路。如此情形令人生疑，好在一路平安，虽然慢了些，倒是安全无恙回到码头，上岸时天已大黑。夜路行车，回到酒店已是19点。

    明天就要回国了，这是在吴哥最后一顿晚餐。不能亏待自己，再次来到酒店下属的 Viroth's-维罗斯餐厅餐厅。

     有比较才有鉴别，才区分高下，吃了几天，无论环境、服务和菜肴，感觉还是这里最中意。

     上午十一点多的航班，无需着忙，早餐后在阳台上小憩。

     担心蚊虫飞进屋内袭扰，这里住了四晚，都不敢打开阳台门通风，更甭说在阳台上观景闲坐，今天终于可以无所顾忌地享用阳台了。

    暹粒机场与司机林师傅合影告别，相处几日，留下很好印象，祝他和柬埔寨人民的生活越来越好。

    暹粒机场虽然不大，但来时匆忙，未及细观，现在有时间逛上一圈。

    机场小，免税店自然也不大，转一转纯属打发时间，没有啥可买物品，而且到广州后还有后续的行程，免购。

       暹粒飞广州，CZ3504 航班，11：10起飞。

      航班正点起飞，脚下是孕育了伟大东方文明的吴哥大地，这是一片神奇、充满了东方之美的土地，是值得前来探秘、细细欣赏之地。