今年的一条旅游新闻传得沸腾，几乎所有媒体都在报道澳大利亚著名景点乌鲁鲁永久关闭的新闻，我也第一时间给在乌鲁鲁接待我的中文向导Park发去微信，求证实际情况。

这则新闻发出的前一个星期，我还在乌鲁鲁旅行，才一回到家，就收到这则噩耗，非常惊讶。

没多一会儿，Park给我回来一条报平安的微信：国内的媒体断章取义了，新闻是指乌鲁鲁不再允许攀登，而且是老新闻，几年前就因为安全的原因，将攀登道关闭不在对外开放。

听他这么说，才让我放下心来。

如此充满神奇力量的土地，若是真的关闭不再让世界去触摸，将会是人类记忆体验的一大缺失。

许多地方的风景都是在可去可不去，有多种选择间挑选，而属于乌鲁鲁的风景，全世界独此一家，此生若没机会去瞻仰，是遗憾。

从墨尔本飞乌鲁鲁需要2个小时，每周只有2班次的小飞机。

在4月1日愚人节当天的凌晨6点，我登上飞往乌鲁鲁的飞机，做好了摄影准备在到达时拍摄心中向往已久的圣地天空，却因为呼呼大睡而一觉睡到落了地航班上的人都走光了才醒来。

一路小跑着从机舱内的20度到户外的将近40度，我的妈呀，居然有许多人的脸上挂着黑纱，直接将头严严实实地包了起来。

这是防晒的终极大绝招吗？

后来我才知道，这黑面纱并不是纱做的，而是涤纶的，非常不透气。游客戴他们的原因，也并不是为了防晒，而是防苍蝇。

澳大利亚这个国家位于南太平洋，乡村和城市都异常干净，干净到仿若飘来此地的灰尘都会望而却步。

但奇怪的是，此国苍蝇众多，位于中部的北领地最甚，尤其在乌鲁鲁，苍蝇如同北京春天的柳絮那么多。

那些做足攻略的游客，都把头包起来严丝无缝。而对于我这般自由散漫全然敞开心怀迎接未知世界的人来说，苍蝇，确实成为了旅途中挥之不去的烦恼。

接机的是一位高大帅气的男人，牛仔服牛仔帽，野外探险家的标准打扮，不由让我想到夺宝奇兵男主角印第安纳·琼斯。

“你好，我是Park！”他一开口，仰起脸与我握手时，我才发现这是个中国人。

“乌鲁鲁并不是一个城市，这个城市名为艾尔斯岩。”Park边开着车带领我们进去荒漠，边与我们介绍，“乌鲁鲁就是个度假公园，交通、酒店业、餐饮业、旅游业配套完整的度假村。”

走进那么多知名旅游胜地，像是威尼斯、阿姆斯特丹之类，都让我觉得非常像是城市迪士尼了，他们当下存在的意义就是满足游客，但还是第一次遇见老实承认自己就是个度假村的目的地。

而且这个目的地还有着为数不少的原住民。

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原住民分两类，一类是澳洲其他领地的原住民。

国家倡导让原住民都富裕起来，号召所有的企业和公司都多招聘原住民，让原住民有更多的机会接触社会，同时过上更好的生活，尤其在北领地这种原住民众多的地方，几乎每一家店都有许多原住民面孔。

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另一类是乌鲁鲁当地的原住民。很容易从长相辨认，他们都有厚厚的嘴唇，和满脸皱纹。

这些原住民的收入很高，据当地人介绍，他们每周能拿到1000澳币，政府向他们“租”了乌鲁鲁这块地做旅游，旅游的产出需要分给他们，所以他们完全不用出来打工。

但是这些当地原住民还是会经营些他们自己的生意，比如：摆地摊。

他们的地摊上卖的可不是冰箱贴、水晶球之类made in china的旅游纪念品或生活用品，而是他们自己创作的绘画。

“不买别拍照！”耳边随时会听到这样的呵斥声，伴着原住民凶狠地对游客摆动双手。

摆地摊的基本是原住民妇女,要想拍摄她们或者合照，就一定要买她们画，一张巴掌大的价值40澳币（折合人民币200多元）。

地摊上卖的画主要是原住民图腾之类，大部分形状是圆圆圈圈的曲线，在我住的沙漠风帆酒店到处能看到。

走廊能看到，大堂能看到，餐厅能看到，卧室的床旗和Menu上能看到。

初时我以为是一种蛇形的图案，说不定当地原住民信仰蛇图腾。

后来走进乌鲁鲁，触摸到远古的记忆时，才发现，原来它代表了：水。

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清晨5点，Uluru Camel Tour 的专车就等在酒店门口。

我匆忙简单洗漱，便随着陌生的十多人一起出发，今早，我要骑着骆驼前往那块心心念念的大岩石。

对于骑骆驼，我算是这个旅行团中最有经验的那一位，当介绍骑骆驼的金发小姐姐发问：“谁骑过骆驼？”

我环顾四周，包括我在内只有3个人。

小姐姐问我：“你在哪里骑过？”

“土耳其、迪拜、阿布扎比、埃及、敦煌……”我扳着指头数着，引来周围人羡慕的赞叹，“不过这次在乌鲁鲁是我最期待的一次，不仅因为大岩石，而且之前的骑行主要就是短暂的转一圈拍拍照，这次是真的用它来当交通工具，让我兴奋得昨晚都没睡好。”

一阵鼓掌声，大约很多人都和我一样，因为今早的日出之行，而兴奋得没有睡好吧。

澳大利亚的骆驼都为单峰驼，1849年左右早期试图穿越澳洲大陆的探险家们，把骆驼从巴基斯坦和阿富汗引入澳洲，现在它们在澳大利亚中部广袤沙漠中繁衍生息。

由于澳洲中部茂盛的骆驼草，而且没有致命的天敌和病毒，所以野生单峰驼的数量在澳洲沙漠中已经有大约一百万头左右。

在中部沙漠地带经常会看到成群的野骆驼，堪称一道独特的骆驼风景线。

每一头骆驼都有自己的名字，骆驼训练员和这些骆驼朝夕相处，感情也日久情深，所以可以很熟练的叫出所有骆驼的名字并记住它们的样子。

我们这个驼队大概有20个人，两个人骑一头骆驼。

我只身一人，便与导游Park共骑在最前的一头骆驼背上，遥遥领先地走在大家前面，很是威风。

因为整个队伍也只有我一个黄种人的面孔，个子小小的，显得特别突出，做他们的领队非常合适。

骑上骆驼出发后的时间，世界突然安静，除了风沙与驼脚踩着红土地发出的窸窣声，只剩下我们每个人的呼吸声。

天边渐渐有略微的红光出现，将本来全黑的天空染上了淡淡的灰色。

灰色又变成了浅蓝，浅蓝中又倒映着橘红。

耳边依稀传来迪吉里杜管吹出的悠远音律，在我听来，这音律是一种呼唤，呼唤远方的家人，呼唤曾经的美梦，呼唤太阳再次升起的希望。

赶在朝霞满天之前，我们逐个下了骆驼，开始一段徒步。

“我们要对骆驼说再见啦！”Park温柔抚摸了一下他的骆驼。一个原住民男人重坐了上去，带着后面的骆驼顺着来的方向，走了回去。

“白天的乌鲁鲁炎热无比，所以我们选在天还漆黑的5点出发。”Park说，“等我们看完日出，太阳该高挂了，那时我们就选择坐车回去。

“而骆驼们，就在太阳还没升起来之前，回家避阴去啦。”

每个人都对自己刚才骑的骆驼依依不舍，纷纷拿出手机，用拍照或录像的方式，送别这些才刚刚熟悉的朋友。

这让我想到一部经典的老电影《阿拉伯的劳伦斯》，当有人在沙漠行走时掉队，正是白天时间，别的队友都认定那人要死在炎热中而置之不理时，只有劳伦斯带着随从去寻找掉对的人。

只有真正的勇者，才在乎每一个生命。

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徒步的行程很短，大约十分钟的样子，就到观景亭了。

草堆的观景亭下，摆着一些三明治和水果，还有果汁和香槟。

有位穿着条纹服的牛仔在吹迪吉里杜管。

在这荒野中，我本以为是静静坐着等待日出，等待全世界最大的单体岩石“乌鲁鲁”变换着深橘色颜色的那一刻。

但没想到，会有美食、美酒，和音乐。

若是放在任何的场所，我们所吃所听的都显得太粗糙，但在当下，这种粗糙的原始气息，带给我们的是价值一千万的贵族享受。

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在旅行中的每一天，我都在怀疑，是上帝给了我太多幸运，和幸福吗？为何我可以一直走在路上，随时能有机会感受到这种独一无二的生命体验？

日头升起时，上帝的画笔为我们带来了绘画。

绘出了乌鲁鲁的橘红，绘出了携手相伴的老年旅人的银白，绘出了坐在父亲肩膀上的孩子的金黄，绘出了站在草亭角落静望远方的青年男女的紫。

一堆父母带着两个孩子在隔离栏旁的草堆玩耍，微风吹过妈妈如海藻波浪的长发，正举着手机，为健壮的父亲一手抱起一个孩子拍照留影。

不知道在他人眼中，我又是什么颜色呢？

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大家都在望乌鲁鲁的方向，而我转头去看太阳升起的方向。

在一片草丛中，显出一个高大无比的身影，是当地原住民男子，像个巨人一般从远方走来。

走近了，才发现他身边跟着他的女儿，身高不过到她爸爸的膝盖，完全淹没在草丛中。

小女孩注意到我的眼神，开心地往上跳，对我挥手：“哈——罗——”

她的巨人爸爸将深爱女儿的目光从女儿身上移开，这才发现我，也对我摇摇手当作打招呼。

太阳在他们黝黑的肌肤上洒下的全是光芒。

女孩儿拼命跳着对我招手，她爸爸一首举起她，倒放在肩膀上扛着走。

他们走成了一个小点，我仿佛还能看到女孩儿开心的笑脸。

不过半个小时，太阳已经能将我们融化。

Park带着我们拨开草丛，像巨大岩石的深处走去。

“我们即将前往几千年人类居住的地方，”他指向另一块与乌鲁鲁遥相呼应的巨大岩石，“那块岩石叫卡塔丘塔，与乌鲁鲁相聚30公里，它们原来是一个整体。所以我们身处的地方全名叫卡塔丘塔-乌鲁鲁国家公园。”

我们走进蛇形道，Park继续介绍：“这条蛇形道全长约10公里，大约三个半小时的徒步，如果体力不支的朋友，可以顺原路折返，接我们的大巴车在停车场等候大家。”

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走进阿南古原始人曾经使用的山洞，他们在其中居住、生活、屠宰、生养……每一处洞穴代表一个家族，每一个家是一个小部落，就像《疯狂原始人》，充满了欢笑的小天地便在其中。

在一家之长老爸的庇护下，每天的生活主要是抢夺鸵鸟蛋为食，躲避野兽的追击，到了夜晚，听老爸叙述同一个故事，在山洞里过着一成不变的生活。

山洞至今还保存完好，洞壁上保留着史前的壁画和岩石雕刻，大多数是动物的形态和表示原住民信仰的图腾。

原住民喜好画的圆圆圈圈在这里又看见了，Park说：“这些图案象征了水，小圈圈代表小的池塘，大圈圈代表大的池塘，像这边……”他指着一连串的圈圈，“象征溪流。”

对于阿南古人来说，水是生命，无论他们居于何处艰苦条件，都一定要知道水的方向，那是他们活下去的方式。

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这一幅幅用粗糙的方式描绘的壁画，是人类文明的起源。

不由得让我想到西班牙阿尔米拉洞穴，那副受伤的野牛图画需要与想象力结合，当你找到了何处是角何处是鼻子何处身子何处尾巴，你会发现它居然画的栩栩如生。

连鬼才绘画大师毕加索，都在一生的时间内反复临摹这头牛，这头象征着力量的牛。

这头象征着人类无限原始创造力的牛。

那时的他们以为，把牛、把动物、把水画在洞穴，人类便能掌控这些大自然的生命。

我们也正是凭借着想象力，用图画、文字、影像等等越来越进步的方式，说着只有人类听得懂的故事，这些故事构成了我们的文明。

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坐车回酒店的路上，我的思想已经丢在了山洞中，久久不能与身体同行。

直到快抵达酒店时才回魂，因为此时Park说：“晚上，你们其中有些人还报名了星光晚餐，记得在日落前的5点半集合在酒店大门口。

“今晚，会是你们在乌鲁鲁最浪漫的记忆，毕生难忘！”

他铿锵有力的声音，已经让我那颗爱幻想的脑袋里充满遐想了。

不到5点半，我便早早地等候在酒店大门外，一名吹奏迪吉里杜管的表演者陪伴着我，他低着头，将牛仔帽压得很低很不见脸，投入得吹着。

这悠长而浑浊的音乐一直陪伴着我，从日落到伸手不见五指。

我们的餐桌已乌鲁鲁为背景，呈上了丰盛的美食和美酒。

“袋鼠肉！你不是说来澳洲还没吃过袋鼠肉吗？！”来自墨西哥的女生对她男友兴奋说。

喜欢牛扒的美国人多要了一份，服务员小姐姐抱歉地说：“都是按人头定制的食物，真没有办法多出一份呢。”

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上甜点的时候，乌鲁鲁已经没有了任何光，哪怕我很清楚它就在离我不远的地方，但依然没办法看得见它，只能想象。

但此时的银河，在我们头顶升了起来。

一束手电的光直插天空，指引着大家抬起了头，就听一位男士用清澈的声音说：“当我们夜晚仰望星空的时候，璀璨的星星像一颗颗宝石般镶嵌在天空中，是不是看起来都距离我们很近呢？”

太阳是从地球上看最大的一颗星星，离地球1.5亿千米；

月亮是地球的卫星，是距离地球最近和星球，与地球的平均距离只有38万千米；

海王星是离地球最远的，与地球的距离最近时也有差不多44亿千米……

一个又一个和星球有关的数据被演说者缓缓道来，迪吉里杜管的BMG配合得恰到好处，这是我才听出，它发出的是星空的呼唤。

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“这里有几颗构成十字架的星星，在十字架的尾端那颗最亮的便是南十字星，它是只有在南半球才看得到的星星，也是乌鲁鲁的守护星。”

每个人都发出了惊叹声，一边聆听一边在浩瀚星空寻找属于自己的星座星组。

“和我们人类一样，每颗星也都有自己的寿命。”光束指向了一颗吊在我们头顶正中的星，“它是属于猎户座的一颗星，在未来1万年，它就会死掉。”

年轻的星星发蓝光，中年的发黄色的光，濒死的发红色的光。

我们的人类总贪恋生命，在高科技飞速发展的今天，仿佛长生不老的科学近在咫尺，我们有生之年都能享受到。

也许我们真的能控制渺小人类的活法，但宇宙的生命法制，谁又在掌控？

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摘星人收回了光束，迪吉里杜管也停止了伴奏。

“下面，大家离开餐桌，跟随我的脚步，走进童话。”

摘星人的嘴角微微上扬，显得他消瘦的脸庞更加立体，让我感到一阵熟悉。

等他带我们走进一片灯光森林后，在璀璨如同星空，放眼望去没有尽头的虚无世界中，我突然反应过来为何觉得他那一抹笑容很熟悉。

此时的我就想爱丽丝进入了仙境，而引路的他，不就是熟悉得不能再熟悉的引路的兔子先生吗？

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由上万个丙烯酸管子覆盖玻璃球体构成的灯泡，色彩缤纷的像是在上演色彩的演奏。

迪吉里杜管的悠远又再度响起，随着声音或大或小，每一排灯光的颜色跟着变换。

它们像悬浮在地面的星子，又像会发光的蒲宫音，还像，充满了色餐斑斓人生的灵魂。

我就这么不小心，走进了这些灵魂的故事中。

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从小爱幻想，爱丽丝梦游仙境、绿野仙踪、龙猫、千与千寻等等和走进另一个与众不同世界的故事最是吸引我。

也曾一度迷恋哈利波特，拿起笔撰写属于自己的魔法故事。

故事的篇章便是点点星光引着主角男孩儿来到了一片神奇的土地，这里的光会生长，它们是有生命的，和现实世界的植物一样，需要呼吸需要泥土和水。

没想到儿时的幻想，在长大后居然真的实现了。

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在南半球浩瀚的星空下，我触摸到这些才从沉睡中逐渐苏醒的璀璨灵魂。

这些灵魂在耳边低语，诉说情话的同时，也随时变化着色彩，像在抛媚眼一般眨着眼睛。

它们在欢迎着我们这些远道而来的客人，吐着情思，露水姻缘。

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回到酒店已是凌晨，住在沙漠风帆的只有我一人，别人都分散在其他酒店。

走进酒店空空荡荡，每个人都睡了。

通往大堂的道路顶上挂满了发着点点光的灯，像极了乌鲁鲁星光展的延伸。

望着它们，我久久不能挪动脚步，两道泪痕流淌在脸颊。

如此美的风景，如此美的际遇，全部属于我。

上天如此厚待我的生命，厚待我的心灵和灵魂，我该如何报答？

童年的美梦如今成了真，属于成年的美梦，一直在上演精彩的故事。

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醉心于艺术的人自然不能错过原住民艺术画廊(Mulgara Gallery)

这里展示澳大利亚及原住民艺术家的艺术品。

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