2020年秋租车自驾甘、青大环线（三）：敦煌二日-敦煌游记攻略【携程攻略】

2020.10.09（D4），昨晚从嘉峪关来到敦煌，入住“敦煌宾馆”，晚上感觉颇冷，房间既无暖气，亦无空调，而且，遍寻房内也找不到附加的备用棉被。晨起向总台投诉，答称宾馆是由市内统一供暖，此刻还差几天没到供暖日期，附加棉被是房间标配，没有提供算是工作失误，答应给补上。敦煌宾馆原为敦煌市内顶级宾馆，展出的照片表明，这里曾接待过多位国家级党政领导。然而，现今敦煌市内的新建宾馆如雨后春笋，敦煌宾馆也已不再是鹤立鸡群。不过，这家宾馆的早餐还是颇为丰盛，不愧为四星级。

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按照预定计划，我们此番来敦煌是打算逗留两日，一日安排莫高窟、月牙泉（鸣沙山），一日安排阳关、玉门关、大方盘城、汉长城，这也是一般游客来敦煌的标准行程。此外，大多数游人在前往玉门关的行程中还会顺访魔鬼城（雅丹地质公园），但我们因为过后还要去青海，沿途不乏雅丹，这里的雅丹就不去了。

参观莫高窟需经网上预约，还是在张掖我就已经获知这个信息，并且也及时提醒过X.J.，然而，他却毫不在意，声称我们抵达敦煌已是黄金周过后，游人不会太多。于是，时至今晨方才上网查询，结果大出所料，黄金周过后的莫高窟依旧是游客爆满。现时的莫高窟有A、B两种观光线路，A线可参观莫高窟的精华，但最快也得四天过后方有可预约的名额，B线属于安慰性质，今天就可前往，但却只能看些清朝、甚至民国时期的洞窟。鉴于我们不可能在敦煌等待四天，于是就只好选择走B线，今日上午游览莫高窟（B线），下午游览月牙泉，明日再前往阳关、玉门关，后天一早撤离敦煌，前往青海茫崖。

10:00出发前往莫高窟，我2008年亦曾来过敦煌，那时可以在市内搭乘公交车，先走“阳关东路”，再沿专用公路Z110穿越沙漠，直抵莫高窟，出租车与自驾车也可以直接驶抵莫高窟，景区售票处就设置在莫高窟门前。然而，现今的莫高窟却是将整条Z110公路都占据为景区内部通道，售票处被前推至（阳关东路/Z110）路口，自驾而来的游客只能将汽车在售票处旁边的停车场上寄存，然后再购票搭乘景区交通车前往莫高窟。售票处附近还有一处“敦煌莫高窟数字展示中心”，它是A线游客参观莫高窟的首站，B线游客则是购票后直接前往莫高窟。X.J.购买一张B线门票，我是70岁以上免门票，另外，两人也都购买了B线的景区交通车票，20元/人。11:00登上交通车，11:14抵达莫高窟停车场，此处也正是我2008年搭乘公交车抵达莫高窟的下车位置，当年的景区售票处也就设置在这里。

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“莫高窟”位于沙漠河道“大泉河”的西岸，石窟群开凿在一道呈南北走向的长长崖壁之上，景区内最醒目的建筑就是一座有九层高的木构阁楼，称“九层楼”。A、B参观路线也就是以这座高大木楼为界，九层楼以北是A线参观区域，以南为B线参观区。我2008年来莫高窟尚无A、B线之分，游客都是被带领参观“九层楼”以北的洞窟，也就是现今的A线，那时的九层楼以南并不对外开放。

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从停车场向南行，走到一座跨越大泉河的石桥旁边，桥东端是辽阔沙漠，远处沙地上耸立几座佛塔，孤零零地，也不知是什么来历，但为保护古迹，现在不准游人靠近。桥西则是绿荫浓郁，树下有两块石碑，表明莫高窟是1961年国务院认定的全国首批“重点文物保护单位”以及1987年由联合国认定的“世界文化和自然遗产”。

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莫高窟的地面建筑除“九层楼”外，最著名就是大牌坊与小牌坊。“大牌坊”位于大泉河石桥西侧的桥头，从这个地方再往里走，就是一大片的树林，林下有几片花坛，花坛内的不知名花卉开得很艳丽。林木高大、鲜花怒放，虽然周边都是沙漠，但莫高窟景区显然是块绿洲，而且这里似乎并不缺水。

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再往前走就是“小牌坊”，此处也是莫高窟的检票口，然而，检票口是属于A线区域，我们刚一进门就被告知不要在此处停留，左拐、向前，按照B线路标的指引一直走到“九层楼”脚下，此处有景区工作人员召集B线游客，带领我们进入“九层楼”的底层。“九层楼”是B线参观的第一站，也是A线参观的最后一站，内有一尊莫高窟最大的佛像。A线游客是从“九层楼”的北侧一路参观过来，看罢大佛就算是Game Over，掉头北返，再经“小牌坊”出口离开景区。B线游客则是莫高窟的游览刚刚开始，从这里继续往南走，依次参观几处并不安排A线游客观光的洞窟。

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总的来说，A线都是当年官府开凿的洞窟，B线洞窟都是民间所为，也就是历代敦煌大户人家的“家庙”。因而，与A线相比，B线的洞窟普遍较小，也较简陋，可看性不高。A线与B线的导游配置也是差异明显，A线是分成若干小队，每队配备专属导游，负责带队进入一个个的洞窟，参观、讲解。B线则是不设带队导游，只在每处开放（B线）参观的洞窟入口处站着一位讲解员，大约每隔10分钟讲解一次，游客如果想听讲解就在洞口等候，听完讲解再进洞窟，但大多数的游人都是随到随即进洞，没有几个人愿意耐心等待讲解员开讲。

我们按照广播的指引，从九层楼一直向南，沿途看了大约10个洞窟，绝大多数都是小窟，内中的佛像也多为清朝，甚至民国时期的造像。不过，其中有一处展示释迦牟尼涅槃造型的洞窟还是值得一看，这座洞窟颇大，原本曾是唐代开凿，清朝人利用旧址改建。导游介绍说，此洞四周的壁画是唐代原物，但佛造像均为清代遗留。12:16走入这座洞窟，因为景区工作人员都只是站在洞外，窟内无人看管，于是游客就都纷纷拿出了手机，反正是不用闪光灯，仅仅拍照对文物也没啥不好的影响。

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总的来说，跟我2008年所见之莫高窟北区（基本上就是如今的A线）相比，B线（南区）完全就没啥可比性。现时的莫高窟是文物保护重于旅游开发，严控每日参观人数，只有早早预约的游客才能看到A线洞窟，那些没有预约，但又已经抵达敦煌的游客，就只能走走B线，获得一点儿安慰，总算是敦煌没有白来一趟。我自己2008年已看过莫高窟的精华，此番没能走A线，其实也并无所谓，反倒是能够看看往年并不对外开放的南区（B线），算是歪打正着，两次行程相加，总的结果是将莫高窟的南、北两区都走了一遍。X.J.本来就对佛教文物兴趣不高，参观期间又多次接到电话，公司有个重要项目进展不顺，今天是黄金周后首日上班，同事一再打来电话，让他心烦意乱，其实也没啥心思参观。

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南区还有个第130窟，开凿于盛唐开元天宝年间，虽然也是民间所为，但气势宏伟。内有一尊唐代大佛，高26米，系莫高窟第二大佛，俗称“南大佛”。不过，现时入口处上锁，游客只能站在外面看看图片与文字说明，无缘入内一饱眼福。

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12:38经由石窟群最南端的出口走出景区，门外就是餐饮部。已是午餐时间，两人就在这里坐下吃“驴肉黄面”套餐，儿子付款，好像是30多元/份。“驴肉黄面”是唯敦煌才能吃到的地方风味，我2008年来敦煌亦曾吃过。“黄面”就是将一种黄米面团用手工抻制成面条，下锅煮熟后捞起，再浇上驴肉丁、蒜苗、青豆等做成的卤，吃到嘴里味道浓郁，很有韧性。酱驴肉是将卤制好的驴肉切成片状，再用特殊调料蘸着吃，味道也很不错。

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吃罢北返，前往小牌楼方向，沿途经过敦煌研究院的“院史陈列馆”，顺便也走进去看看。这里应该就是敦煌研究院最早的故址，一些著名的艺术大师，诸如张大千、徐悲鸿等都曾在这里住过。离开院史陈列馆后又路经九层楼广场，逗留、拍照。

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再抵大牌坊，随后又过桥来到大泉河的东岸，X.J.在这里放飞无人机。高空传回的图像表明，莫高窟景区确实就是沙漠中的一小块绿洲，四周全都是黄沙，特别是洞窟所在的那道山崖的顶部，其实也就是浩瀚的沙漠。莫高窟在历史上也曾被流沙埋没，明朝灭元以后，丝绸之路被彻底废弃，莫高窟逐渐由盛转衰，特别是在明嘉靖三年，明朝军队受吐鲁番地方势力的胁迫放弃了瓜、沙（敦煌）二州，将民众全部东迁进入嘉峪关，致使莫高窟逐渐被风沙埋没长达二百余年，直至清朝康熙皇帝大军西征，在敦煌地域重建沙州卫，并从各地移民来此垦荒、定居，莫高窟才又重新焕发了生机。

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“大泉河”东岸有座景区“陈列中心”，展出一些A线洞窟的复制品，这对于只能走B线的游客而言，还是值得逗留一看。走出陈列中心就是景区交通车的停车场，我们搭乘交通车，14:32返回（阳关东路/Z110公路）路口停车场，在这里找到了自己的汽车。

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随后是要前往鸣沙山（月牙泉），此处附近有条“鸣沙山景观大道”，可以直通鸣沙山。14:51抵达鸣沙山北门，刚刚买好门票X.J.又接公务电话，通话大约40分钟。忙完公事找我商议要去骑骆驼，但不料人家对于65岁以上的老人恕不接待。我也再一次因为年龄让儿子扫兴，上一次是在张掖平山湖，因为我年龄太大，人家拒售探险车票。

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无奈，两人只好徒步走入沙漠，16:09走到一条沙漠木栈道的起点处，这里也是骑骆驼游客的下客点，其实并没多远。我2008年来敦煌时曾发现月牙泉是依靠此处附近的一座水池人工补水，于是向一位正在栈道旁休息的拉骆驼员工打听那座水池的现状，他先是敏感地反问“什么水池？”，随后又告诉我说，现时的月牙泉已无需补水，那座水池早已停用。

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木栈道旁生长着一大片的芦苇，金秋时节芦苇泛黄，衬托背后高大沙山，感觉很是漂亮。不过，我相信这片芦苇也是人工种植，因为，我2008年来这里时并没有这片芦苇。两人沿着木栈道往前走，月牙泉建筑群也渐渐地在芦苇背后现身，露出了漂亮的屋顶。

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走完栈道再翻过一道沙梁，月牙泉的全貌就出现在眼前，这片水域因其状似新月而得名。月牙泉的四周全为高大沙山，流沙与泉水仅相隔数十米，然而，神奇之处在于沙、泉能够长期共存，亘古沙不填泉。据说，这主要是仰仗月牙泉周边地形特殊，大风吹起的流沙是从山下往山上迁移，致使大风起兮沙不落，月牙泉也就能够经久不被流沙埋没。月牙泉畔有座小山，山上绿荫浓郁，亭台楼榭古香古色，景色也是绝佳。

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16:40走到月牙泉畔的小山丘脚下，水边生长着茂密的芦苇。湖畔小山上有座木阁楼称“月泉阁”，其墙角下的一块牌匾表明，“月牙泉建筑群创建于清朝乾隆年间，共有130多间楼阁，然而，原有的古建筑已经不存，现有建筑都是1991～1999在原址上复建”。月泉阁为四层六方，翘檐斗拱，X.J.登上高阁，让我在楼下为他拍照。月泉阁背后显露出来的高大沙山就是鸣沙山，它因沙子滑落会发出嗡嗡的声响而得名。从月泉阁这边望过去，无数的游人正在排队登山，就连山梁上都站满了人。

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历史上的月牙泉“池水极深，其底为沙，深陷不可测”，直到上世纪60年代，这里的泉水最深处仍可达到9米，面积有22.5亩之广。然而，后来由于地下水位下降，泉水范围大大缩小，泉水周边的原有古树大多枯死，目前所见的树木都是后来补种。如今，在泉水西南侧的沙漠之中仍有一株孤零零的老柳，据树前文字介绍，它是目前景区内硕果仅存的唯一古树，已有120多年的树龄，它原本是生长在月牙泉边，只高出水面0.5米，后因泉水下降，现今已相距泉畔26米，高于水面7.3米。古树如今心枯皮活，在景区采用压管供水，修建围墙等措施的维护之下，至今依然郁郁葱葱，成为月牙泉百年变迁的唯一历史活证。

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X.J.想去爬沙山，我最初并不想爬，只在山下坐等他归来。然而，当我用望远镜观察，发现他在登山中途并未停留，一鼓作气就能登顶，心中突然也来了冲动，决定要去“挑战自我”，于是，奋然起身前去追赶X.J.。景区当局在沙山的坡面上设置了登山栈道，其形状就好似贴地摆放的长长木梯，我借力木梯格登攀，其实也并不像最初以为的那般吃力。17:39爬到半山，从望远镜中看到X.J.已经准备下山，于是就决定不再往上爬，用手机通报X.J.我也已到半山，就在有三位红衣女孩席地而坐的那个位置附近，让他下山过来找我。然而，他为寻求刺激，下山时脱鞋小跑，途径我所在的位置也收不住脚，一路冲坡而下，于是，我也只好学着他的样子，跟随小跑冲坡。实践表明，这样其实并不危险，而且很惬意，周边全是细沙，即便是跌倒也无大碍，只要一屁股坐下就可万事大吉。

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我没脱鞋，冲坡灌了两鞋沙，不过，此处的沙子都很干净，全都是沙粒没有土，脱鞋稍微处理一下就可OK。X.J.与我分享他在鸣沙山顶所拍摄的照片，由照片可见，我2008年所看见的那座蓄水池（专为给月牙泉补水而建），如今已被填平，但此次新看见的大片芦苇却是形状规则，明显也是人工种植。我猜想，芦苇下面必定是有滴灌供水管网，正是这些管网替换了往年的水池，起到现时给月牙泉补水的功能。

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回程路过滑沙区，游客购买滑沙票后必须自行上山，然后乘坐单人滑板从高处直冲而下，已使用过的滑板再由景区员工用人力背负，重新送回山上。返回敦煌宾馆已是18:47，这家宾馆可谓是全敦煌最有牛气的宾馆，馆区横跨城市主干道“阳关路”的南、北两侧，道路中央耸立一座“敦煌宾馆”的馆名牌楼。

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咨询总台小姐何处可吃晚餐，小姐推荐“敦煌夜市”，就在附近不远处，步行可抵。于是，我们按照百度地图指引，出宾馆后沿文昌南路向南，再右拐进入西域西路向西行，19:40抵达位于秦州户街南门的敦煌夜市烧烤区。坐下后要了葱爆羊肉、胡羊闷饼和酸奶，总的感觉是不甚满意，菜肴烹饪粗糙，价高质次。饭后沿秦州户街一路北行，穿越“工艺精品区”、“当地特产区”，再经秦州户街北门走出敦煌夜市，经阳关中路返回敦煌宾馆。

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2020.10.10（D5），今日计划游览阳关、玉门关，9:13离开敦煌宾馆，驱车走阳关路，经过“反弹琵琶”向西行，再经“西大桥”过党河。9:30看到中石油的青海油田敦煌基地，我猜想这里应该是石油员工的家属生活区，石油员工赴青海打拼，家属驻留甘肃敦煌。这就好似酒泉卫星发射中心，发射场在内蒙，生活区设置在甘肃酒泉。

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出市区后，沿国道G215（红格线）继续西行，9:35驶经G215的“敦煌服区”，9:50驶经“西千佛洞”路口，9:52右拐，转入公路Z305折向西北，此路口相距“玉门关”约60公里。按照我国公路的编号原则，“Z”字打头是“专用公路”，Z305就是前往玉门关景区的专用公路。我们驾车一路狂奔，茫茫戈壁一望无际，公路直插天际，荒原上的景观十分单调，行驶很久也感觉不出眼前所见有多大的变化。

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10:14驶经Z305与S303交汇的三叉路口，Z305到此处终结，前方左、右岔道都是省道S303，左侧通往阳关，我们则是沿右侧继续直行，驶向玉门关。10:24驶抵“玉门关景区售票处”，然而，内中却是无人值守，只好继续前行。

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又行驶大约10公里后，抵达“玉门关游客服务中心”停车场，这里有幅“玉门关遗址导览图”，由图可见，景区自西向东依次排列着汉长城、小方盘城、大方盘城共计三处遗址景点。其中，小方盘城就是一般所称“玉门关”，它位于游客中心的正前方，汉长城位于游客中心西侧约5公里处，大方盘城位于游客中心东侧约10公里处。游客的自驾车须寄存游客中心停车场，景区内有专用观光车代步。停车场旁设有景区售票处，X.J.购买一张门票，我凭70岁以上身份证免门票，两人又各购一张观光车票。

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购票后穿越游客中心前往搭乘观光车，游客中心面积颇大，内有各种旅游服务设施，我们从南门进入、北门走出，北门外面就是景区观光车的停车场。

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停车场十分宽阔，小方盘城（玉门关遗址）就耸立在前方不远处的戈壁滩上。一位站台工作人员告诉我们说：景区观光车是在（大方盘城-小方盘城-汉长城）间穿梭往返，抵达大方盘城后会停车等候30分钟，汉长城等候20分钟，小方盘城只做短暂停车，供游客上下。我们根据他的建议，决定先跟车游览大方盘城、汉长城，然后再自行游览小方盘城。车站上也有导游服务，游人可付费聘请身着艳丽汉服的导游小姐带领参观。

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11:06前往大方盘城的观光车到站，我们登车出发，观光车先是经过一片枯黄的草地，然后又穿越茫茫戈壁，大约10分钟后抵达“河仓城”景点。这里有大方盘城、西泉墩、仓亭燧总共三处遗址，然而，观光车所规定的30分钟就仅够我们徒步绕行大方盘城一圈，西泉墩、仓亭燧只能远远一瞥，没时间走过去细看。同车有好几位都聘请了导游，我们也借机蹭听讲解：大方盘城原名“昌安仓”，创建于西汉，它是汉代边防军的重要补给基地。此处的北侧有条“疏勒河”，汉朝年代水量丰沛，流经这里继续向西，注入当年也曾碧波浩瀚的古罗布泊。“昌安仓”旁边原本也有水道与疏勒河相通，汉朝官府就是经由疏勒河将军需物资船运至此储存，然后再分发给周边各地的驻军。

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大方盘城全为夯土构筑，东西长132米，南北宽17米，残垣最高6.7米，内有南北方向的两堵墙壁把整座城堡隔离成为相等、并排的3座仓库。城堡北壁有上下两排的三角形小洞，间隔距离交错相等，推测为通风所用。外围的东、西、北三面加筑两道围墙，第一道围墙断壁尚存，四角有角墩建筑痕迹，第二道围墙仅存北面角墩痕迹。如此规模的城堡就是在今天也可算是一座巨大仓库，而且，一座夯土建筑能够经历2000多年屹立不倒，也是极为难得。大方盘城的北面现为辽阔草原，汉朝年间曾经是大片的水面，疏勒河的河道位于更北侧的大山脚下，两千年前曾经是条大河，但不知今日是否仍然过水。

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遗址前的石碑表明，大方盘城属全国重点文物保护单位，我2008年曾经到访过玉门关景区，但当年只是游览小方盘城与汉长城，未能光顾大方盘城，因为那时的大方盘城尚未进行旅游开发，遗址孤悬沙漠荒野，也没有道路相通。

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11:50离开大方盘城，观光车重返游客中心北门，司机宣布，已经去过汉长城的游客就在这里下车，没去过的继续留在车上，有几位游客下了车，我们继续乘车前行。12:16抵达汉长城遗址，我2008年来这里时，汉长城仅为荒滩野景，根本就无人管理，唯一的保护措施就是环绕遗址建有一圈围栏，其高度抬脚即可跨越，但又挂牌“不准跨越”。现今的汉长城遗址已被纳入玉门关景区管理范围，设置专职管理人员，增添了卫生间等旅游设施，也多出了几块供人拍照的碑石。不过，与2008年相比，汉长城本身并无明显改变，整体的保护状况还是蛮不错的。

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汉朝为抗匈奴，从今日的永登县开始，经张掖、额济纳旗、金塔、嘉峪关、玉门、安西，直到到敦煌，修建起连绵的城墙，再将“亭”（烽隧）、“障”（较大的城堡和烽火台）一直向西延伸到楼兰古国（罗布泊），这便是著名的汉代长城。敦煌地域的汉长城总长约136公里，呈东西走向，东起瓜州县东碱墩，沿疏勒河南岸构筑，西至敦煌榆树泉盆地。眼前的这段长城叫做“当谷燧段汉长城”，因为附近有座高大的汉代烽火台称“当谷燧”。

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“当谷燧段汉长城”长约300米，现存墙体最高处2.95米，地基宽3米，顶宽近1米，它是我国现有汉代长城保存最为完整的一段。墙体是用土坯层与芦苇层交替叠加、铺设构筑，层间距约0.2米，汉代的芦苇秸秆至今清晰可见。

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观光车在汉长城停留20分钟，我们只是在城墙旁边转转，因为时间不够，当谷燧就没走过去，只是远远地拍拍照片。游罢还是搭乘同一部观光车，12:45再次折返游客中心停车场，司机又一次提醒“没有去过大方盘城的游客留在车上，已经去过的就在这里下车”，于是我们下车。接下来要前往小方盘城，它就是2000多年前的汉代“玉门关”，因为西域所产的玉石都是经由这座关口进入中原而得名，“小方盘城”是当地民众对于这座古堡的俗称，相对于“大方盘城”而言。关城前面有块“玉门关遗址”石碑，大字下面还有两行小字，“世界地质公园”与“世界文化遗产”。

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“小方盘城”东西长24 米，南北宽26.4米，残垣高9.7米，面积633平方米，全由黄土夯筑而成。2000多年岁月流逝，城郭至今基本完整，城墙西、北各有一个缺口，估计就是原来的城门。中国古建偏爱土木结构，经不起时间的考验，因而，两千多年前的古建筑能存留至今者，全国也数不出几座（地下古墓除外），这座城堡若不是修建于气候干燥、人迹罕至的戈壁滩上，恐怕也早就被历史的长河所湮没。2008年我亦曾来过这里，当年的古堡是被一人多高的铁栅栏环绕，游人不得靠近，现今则是铺设了木栈道，游人可以直接走入城堡内部。

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12:50从西门进入城堡，城内也有木构平台，四周设置围栏，将游人与城堡的墙体完全隔离，游人只能在平台上活动，这也是一种文物保护措施。城内面积很小，实际也没啥可看，我们只是逗留2～3分钟，拍拍照片，然后就沿木栈道从北门走出了城堡。

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北门外面也有栈道，直通荒原上的一处高坡，我2008年亦曾登上过这座高坡，那时的坡顶啥也没有，现在则是建有一座木构观景平台。登上平台眺望，眼前出现大片枯黄的芦苇，部分芦苇间隙还有零星水面露头，对于这么一大片的干旱荒原来说，可算十分稀奇。古代的疏勒河流经这里，因为此处地势低洼，河水蓄留，于是就形成了一大片的水面称“哈拉诺尔”，它曾是敦煌历史上面积最大的淡水湖泊。然而，由于气候变化与过度开发，疏勒河下游逐渐断流，哈拉诺尔也逐渐干涸，演变成为芦苇湿地。2008年我是春末夏初来到这里，那个季节此处还能看见大片的绿色，水面也较为广阔，风吹水波涟涟，芦草随风摇曳，甚至还有水鸟，然而此刻已属深秋，天苍苍，野茫茫，大地一片枯黄。

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13:00左右离开观景台，再次穿越“玉门关”，折返游客服务中心。X.J.在“玉门关遗址”碑石前被几位游人拦住，应邀为他们拍摄“到此一游”。午饭就在游客中心附设餐厅解决，我吃牛肉面，X.J.吃米饭套餐，感觉还不错，只是花费不详，X.J.负责买单，我只管吃、不问价。饭后再次出发，沿省道S303调头折返，前往“阳关”。

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13:51再经那座无人值守的“玉门关售票处”，14:02驶抵“阳关”路口，直行是景区专用公路Z305，我们早上就是经这条公路从敦煌方向过来，现时则是右拐，继续沿省道S303驶往阳关，此处距离阳关33公里。汽车风驰电掣，公路笔直、平坦、直插天边，映入眼帘都是无边无际的戈壁，荒芜人烟，寸草不生。有时也可看到远处有一条绿线，那便是有人居住的绿洲。14:28驶抵阳关景区附近，远远地就看到那座著名的“阳关峰墩”，高踞于墩墩山顶，它是阳关景区的地标。墩墩山下有一片绿洲，叫做龙勒村，我们要去的阳关景区就是位于龙勒村附近。这一带地势低洼，附近又有雪山，地表多处都有泉水溢出，阳关地区日照充裕，但凡有泉水涌出的地方，自古也都是富饶的绿洲。

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行驶中X.J.又是不断接到电话，这让他难以专心开车，于是便接受我的建议，驱车驶入龙勒村，找个地方专心处理公务。儿子在车上“办公”，我下车独自闲逛，方才还是茫茫戈壁，四围无遮无掩，现时则好像是到了另外一个世界，林木遮天蔽日，还有一条小溪哗哗流淌。“阳关葡萄”是这里的名产，因为日照强烈，又有充足的灌溉，这片绿洲很适葡萄生长。村内有座“阳关葡萄鉴赏采摘园”，猜想是为发展旅游打造，不过此刻季节已过，唯见青藤，不见葡萄。

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X.J.忙完了公务，14:55我们再次出发，阳关景区就在村外的不远处。汽车刚刚出村，眼前景色就立马大变，绿影浓郁即刻就转换成为一片黄褐，荒滩上有几座土房，外观好似蜂巢，根据我数年前去吐鲁番的见闻，我知道那是晾晒葡萄干的晾房。再往前就看到一大片的仿汉风格建筑，它就是现时“阳关景区”的主体建筑群。阳关是汉武帝破匈奴后“列四郡，据两关”的两关之一，从汉至唐，一直是丝路南道上的必经关隘。不过，古时的阳关早已不存，眼前的雄伟关城是近年新建，其正式名称是“阳关博物馆”。

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景区门票50元/人，X.J.购买全票，我凭70岁以上身份证免票，但两人均须购买景区观光车票（10元/人）。根据售票处门前的文字介绍可知，“阳关景区”现为国家4A级景区，内有古阳关遗址、阳关烽燧、阳关古道、汉龙勒县遗址、汉长城寨墙遗址、汉代渥洼池遗址、西土沟遗址，还有汉墓葬、汉陶窑等众多遗址。然而，这个地方我2008年也是曾经来过，根据我当年所见，这里其实就只有“阳关博物馆”与“阳关烽燧”这两处实景，其他若不是仅为遗址，看不到任何遗迹，就是位置太偏，游客根本无法抵达。售票处旁边还有景区导游图、丝绸之路示意图等，也是介绍很详细，不妨一看。

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2008年我跟团游阳关，是由一位非常敬业的导游小姑娘带领，讲解很是到位。这一次未聘导游，只是蹭听别人聘用的一位约30岁的女导游讲解，她对于张骞的介绍给我印象颇深：汉武帝派张骞西行出使大月氏，商讨共同对付匈奴，但走到武威被匈奴人擒获、关押多年后获释，张骞不是赶忙逃回中原，而是继续西行前往大月氏，努力完成国家交付的使命。女导游的口才颇佳，我很怀疑她就是当年那位小姑娘，现在长大了。博物馆内还有张骞铜像、汉阕牌楼、八卦台、功德亭等景点，可以拍照留念。花坛里的波斯菊也开得很艳丽，这种花好像是只适合高原，在厦门就长不好。

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阳关景区包括“阳关博物馆”与“阳关遗址”两大片区，中间相隔宽约1公里的戈壁，景区交通车就是在这两大片区之间穿梭。阳关博物馆属知识型的布展，X.J.比较喜欢，我们在馆内逗留约半小时。博物馆的后门外面就是电瓶车站，两人乘车穿越戈壁，前往阳关遗址片区。半途经过墩墩山，光秃秃的小山顶部耸立一座古烽火台的残墩，它就是阳关景区的招牌景点“阳关烽燧”，也是现时景区内仅有的一处真正古建筑遗迹。刚才的那位女导游曾介绍说，古时阳关周边曾有十多座烽火台，至今都有遗址存留，但绝大多数位于戈壁深处，因为是“世界文化遗产”，现时只是用作研究，不对旅游开放。

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电瓶车抵达墩墩山脚下，抬头仰望，跟我在2008年所见到的的场景相同，山顶上的“阳关烽燧”依旧是被高大围栏环绕，只能远观，不可近抵。下车后X.J.直奔山顶，我则是因为已属故地重游，缺乏“探险”冲动，而且，也懒得爬山，于是就跟他分手，径直前往半山坡上的一座小亭内休息，交代X.J.看罢残墩也去那里跟我汇合。

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小亭面朝广袤戈壁，背靠阳关烽燧，亭旁不远有块石碑，碑面镌刻“阳关故址”。2008年我也曾在这座亭内小憩，当年的那位小姑娘导游曾告诉我说，小亭所在山坡脚下的古河床就是古代西出阳关的丝绸之路，俗称“阳关大道”。越过河床、再越过遍布星星点点沙生植物，宽约4～5公里的黄色沙滩，放眼向更远处眺望，可以看见远山脚下有一大片颜色略显灰暗的平坦洼地，那便是古代阳关的真正位置。因为曾有铜箭头、古币、石磨、陶盅等汉代文物在那里出土，当地人称其“古董滩”。在2008年的时候，小亭旁边还有许多马匹，游人可以付费骑马前往古董滩，来回约需3小时。然而，现今这里已经不见了马匹的踪影，听一位景区员工说，现在是强调“世界文化遗产”，保护重于开发，景区内已不再设置前往古董滩的旅游项目。小亭所在的山梁脚下有一道护栏蜿蜒，它就是现时旅游区域跟文物保护区域的边界，游客不准越过护栏。不过，作为补偿，景区也修建了一条越过护栏向外突出的矩形木栈道，游人可以沿栈道一直走到山下的干涸河床旁边，近距离体验当年的丝绸之路。

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X.J.看罢阳关烽燧前来找我，两人结伴沿木栈道走向阳关大道，它其实是一条季节性河流的河床，全年基本干涸，仅只偶尔才会过水，古时的驼队就是沿着这条平坦河床西出阳关，将中国的丝绸运往西方世界。木栈道沿线布设两块巨石，分别镌刻“阳关大道”与“丝路古道”，石旁也有提示“保护遗迹，禁止翻越”。

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16:58离开木栈道往回走，准备前往搭乘景区交通车，再次经过阳关烽燧，它自古便有“阳关耳目”之称，孤零零地耸立在墩墩山巅，为阳关站岗放哨两千多年。烽燧脚下有块“阳关烽燧”石碑，此刻光线正好，拍下一张“到此一游”。17:06搭乘电瓶车，重返阳关博物馆，找到我们自己的汽车，直接驱车回敦煌。

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进入龙勒村后又再出村，沿Y445（阳关路）一路向东，17:46看到公路右侧有座夯土墩台“山水沟大墩烽燧”，它也是一座古烽火台，最早为汉、唐所用，清代曾经重修，现为敦煌市级文物保护单位，我们没有停车，继续向前。公路穿越一大片荒凉的戈壁平滩，道路笔直，极目无垠。17:55在Y445/G215路口左拐，进入国道G215，继续驶向敦煌。

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18:00驶抵西千佛洞路口，2008年我也曾来过这里，石窟很小，但地处党河峡谷，风景还是不错，鉴于天色尚早，我们决定过去看看。然而，驶抵停车场却发现空空荡荡，景区入口也已上锁，估计是已经下班，只得作罢，X.J.说明日上午赴青海还得再次经过这里，到时可以再来。此处周边全为戈壁，但西千佛洞所在之河谷却是林木葱茏，夕阳下的秋叶映衬沙山，景色好似一幅油画，顺手也拍下一张风景照。

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重上G215继续驶向敦煌，18:33驶经“鸣沙山景观大道”路口，右侧远处正在建造金塔，还有石牌楼，不知是要打造什么景观。18:36驶经“敦煌古城”，戈壁滩上有一座城池，它实为影视基地。进入市区前加油180元，然后过党河，又经过“反弹琵琶”转盘，19:15回到敦煌宾馆。晚餐选择宾馆近旁的一家面馆，我吃兰州牛肉面，X.J.吃敦煌黄面，这家餐馆主要是面对敦煌本地居民，感觉要比昨晚的敦煌夜市实惠得多。

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