一 部 史 书

有人说意大利是欧洲的中国。乍一听来不免有些诧异，但仔细想想还真有点道理。别的不说，就说曾经辉煌的罗马帝国吧，那绝对是欧洲历史上浓墨重彩的一笔。悠久的历史沿袭，厚重的文化积淀，同中华民族一样，给世界留下了璀璨文明。意大利犹如一本打开着的史书，值得所有感兴趣的人去阅读。

清晨，从劳特布伦嫩出发前往米兰。由于时间尚早，索性靠在座椅上假寐。不知过了多长时间，朦胧中突然想起：即便是不拘礼节，也应该和瑞士道个别吧，然而当我睁开双眼，瑞士早已和我说再见了。车子在意大利的高速上飞驰，窗外的景色是那么地似曾相识，荒芜的土地，裸露的丘陵，老旧的高速公路，还有时而闪过的塑料大棚，猛一打眼几乎同国内无异，看来“欧洲的中国”绝非浪得虚名。

三百公里的行程，抵达米兰时以近中午，这是座以时装和足球闻名于世的城市，然而最先邂逅的却是街道上跑着的有轨电车。记得小时候，我居住的那个城市里，主要的公共交通工具就是有轨电车，那时除了载客的电车外，还有专门载货的电车。每当夜晚或拂晓，电车顶上的弓子和电线经过摩擦，不时地爆发出蓝色的火花，如焰火般一样美丽，但是随着时代的发展，这些东西都在逐渐地消失，还好我所在的城市，至今仍保留了两条有轨电车的线路，不经意间还可以找到过去的记忆。穿行在米兰的大街小巷中，一种似曾相识的感觉，犹如久别重逢的相遇，除了街面上行走的面孔有些陌生之外，剩余的一切仿佛都是那么的熟悉。上了岁数的建筑，刻着曾经的沧桑，充满年代感的有轨电车，在街心留下了两条历史的轨迹。所有的这一切，瞬间就拉近了我和这座城市的距离。

这里曾经是西罗马帝国的首都，也一度是西方基督教的中心。被称为西方千古一帝的君士坦丁一世（大帝）既当时的罗马皇帝，于公元313年曾在此颁布米兰诏书，承认基督教为合法且自由的宗教，从而为其成为世界第一大宗教奠定了基础。在漫漫的历史长河中，这里流淌着太多太多的故事，徜徉在这条河里，米兰大教堂就是所有人都避不开的一个话题。

当我来到大教堂广场，看到的哪里是一座教堂，分明就是一个旷世的奇迹，这不仅仅是一个用理石堆砌的建筑，更是一组精美绝伦的群雕在你面前伫立。大师们鬼斧神工般的精湛技艺，让冰冷的石头充满了灵气，教堂内外的雕塑多达6000余个，千姿百态的美令人窒息，每一个雕像都是一件珍品，每走一步都会给你带来意想不到的惊奇。世界上很少有一幢建筑从奠基到完工用了500余年的时间，一代又一代的匠人们，用他们的智慧和生命，创造了一个连他们自己都不曾看到的美丽。站在米兰大教堂的脚下我就想，500年的漫长岁月中，是一种什么样的力量支撑着一代又一代人的前赴后继，他们明明知道自己的余生不会看到结果，但毅然无悔地不懈努力。我坚信他们的内心一定有种至高无上的信仰，也许这就是宗教的魅力。宗教是一种信仰，更是一种愿望，当人们自身的能力无法改变现实之际，就往往会把希望寄托在宗教身上。那些没有留下名字的工匠们，他们把文艺复兴时期的凄美婉约和对新世纪的迷蒙幻想镌刻在了石头上，他们把人类浪漫的柔情和对未来的憧憬期望留在了大教堂。今天，不管我们怀着什么样的心情来拜谒这座大教堂，其实更应该看到的是那凄美背后的渴望！

米兰大教堂旁侧，便是埃马努尔大走廊。这是为纪念1862年统一意大利的埃马努尔二世修建的。整条走廊呈十字型，由高大的拱形透明顶棚铺盖，在街区的中心，你会看到天花板是由一个巨大的透明圆顶构成，熙熙攘攘的游客犹如走在露天场所，这里是米兰市购物的重要场所，有全世界最古老购物走廊之称。遗憾的是在购物方面我实在是不感兴趣，行走在这里也只能是看看热闹而已。

从米兰出发，游历了欧洲最大的奥特莱斯后，终于在傍晚时分，抵达了滨海小城拉帕洛。小城的历史据说可以追溯到公元前8世纪，但史册中正式以一个城镇记载拉帕洛的存在却是始于公元964年，直至19世纪之后，得天独厚的自然条件吸引了欧洲的许多名流来此度假，渐渐地它才从一个不为人知的小城演变成了意大利北部的旅游胜地。城市不大，有许多街道还是上百年前的模样，跟着导航我们很快就找到了酒店，但一个逼仄的老旧石拱门却把车子挡在了酒店的十数米处，这个拱门走人没问题，但车子是肯定过不去的，后经人指点把车倒回，又绕了一圈才真正到了酒店的门前，看来导航并没有什么问题，应该是历史跟我们开了个玩笑。利用晚上出去吃饭的机会，顺便走进小城的夜。这儿没有车水马龙人声鼎沸的喧嚣，也不见大都市那种霓虹灯光怪陆离的疯狂，慵懒的行人在夜色中优闲地装饰着小镇，温柔的灯光下所有的建筑都是那么的安详，我终于发现小城的美原来是流动的，就如拂面的海风飘散在所有的大街小巷。有人说来这里游走一定要瞪大眼睛，也许一个不小心就会碰一位世界级的明星，其实我们每个人又何尝不是一颗星星，虽然星小光微用天文望远镜都很难找得到，但是这个世界正是由于我们的存在，才会有如此璀璨的夜空。明星的光临可能照亮了拉帕洛，而我们的到来却同样装点着这座小城。

清晨，驱车去拉斯佩齐亚，然后在那里乘火车到五漁村。谁知正赶上意大利铁路工人罢工，铁路全线停摆，而开车去会有诸多麻烦，后经多方打听，说是码头有船可以去，但是如果赶不上早一点航班的话，当天就回不来了。情急之下直奔港口，可当我们赶到时，最近一个班次的船刚好停止售票，下一个航班要到中午才有，看来去五漁村的计划只能泡汤了。但余富出来的时间不能浪费，权衡一下我们决定，干脆就和拉斯佩齐亚套套近乎吧。

这是一座濒海临山的小城，在很多游客眼中，拉斯佩齐亚只是一个旅游的中转站，人们来此的目的大都是前往誉满天下的五渔村。因此，这个不到十万人的港口城市并不是那么繁忙拥挤，而有着一种难得的安适与恬静。港口附近，有一条宽敞的沿海大街，靠近海的这一侧，在一排排棕榈树和椰子树的掩映下，林木葳蕤，繁花盛开，坐在树下的长椅上，享受着地中海吹来的风，亦是一番不同的风情。旁边有一条长堤向海里延伸，虽然和青岛的栈桥无法相提并论，但是融入自然的简陋似乎更接地气。信步堤上，游艇近在眼前，嬉戏的海鸥衔着帆影，翱翔在水云间，对面的港口正好停泊着一艘邮轮，那硕大而唯美的造型足以让你惊艳，行到堤穷处，回看小城时，那绿荫簇拥下的红白建筑，如鲜花般绽放在山海间。拉斯佩齐亚的美如酒似茶，令你目眩心醉回味久远。

从拉斯佩齐亚到比萨大约一个小时的车程，而我们接下来要去拜见的就是“楼歪歪”的鼻祖“塔歪歪”。“楼歪歪”搞得我们国人至今仍心有余悸，而“塔歪歪”却是歪打正着的歪出了一个世界奇迹。穿过城墙下的石拱门，奇迹广场上的建筑呈一字排序，洗礼堂、教堂、钟楼，原本是一个合谐完美的整体，可唯独最后面那个高人一头的钟楼，却偏偏倾斜着身躯，总是斜视着前面的洗礼堂，一脸不屑的神气，凭什么他就能排在前头，而我就不能是第一！早在近千年前，建筑师们就发现了这个问题，可无论怎样地纠错斧正，然而我就是我，谁也不能让我改变主意，你们不是让我站在后面吗，那我就让你们看看谁更有戏。时光荏苒，岁月流逝，比萨斜塔终于用“歪理斜说”成就了自己。站在塔前我就想，如果比萨斜塔一开始就循规蹈矩，现如今或许早已淹没在众多建筑的浩淼烟海里，如果比萨斜塔早早的就已坍塌，洗礼堂和大教堂也绝不会有现在的人气，而正是由于比萨斜塔那独特的倔强和执著，才让痛苦穿越了多少个世纪的风雨，并用与众不同的生命，铸就了一个绝无仅有的惊奇。今天，当我们站在塔下指手画脚的时候，不要忘记，其实比萨斜塔和我们一样，都是活着的物体，千百年来他用那永远也站不直的身躯，向世界展示着生命的坚韧和瑰丽。

傍晚，入住于佛罗伦萨城郊的民宿。出于对这座城市的敬仰，我真的不能冒然造访，佛罗伦萨，当我已然走近你时，内心深处怀着一种朝圣般的虔诚。因此，不管怎样也要沉淀一下飘浮的思绪，让躁动的心回归于乡村夜晚一样的宁静。

我们是在米开朗基罗广场上，迎来了佛罗伦萨的黎明，这儿是城外的一个高地，从这里你可以清晰地俯瞰全城。当朝阳从地平线上送来第一缕光亮时，佛罗伦萨也在沉睡的历史中苏醒，脚下的阿诺河依然吟唱着千年的情歌，羞得佛罗伦萨所有的屋顶都是一片金红，四周的山峦张开绿色的臂膀，将这座城如婴儿般揽入怀中，亚平宁半岛用母亲的怀抱，孕育了一座举世闻名的城。

从广场上拾级而下，跨过阿诺河桥，终于来到了文艺复兴的发源地，也总算让历史从书本走进了现实中。年代久远的石板或鹅卵石路面，被岁月磨洗的古朴洁净，曲径通幽的狭窄街巷，随处飘散着中世纪的遗风。也许迎面走来的那个英俊小伙子的祖先，就是米开朗基罗雕塑“大卫”的原型；也许达芬奇那《蒙娜丽莎》的微笑，灵感就来自旁边那群美女们的一颦一笑”中；拉斐尔一生创作了大量的圣母像，肯定是把佛罗伦萨母亲般的情怀融入了他不朽的画作中；“走自己的路，让别人说去吧”，那个从地狱里走出并唱着《神曲》的人一定是但丁……  从这里涌现出了一位又一位大师，他们如暗夜里的火炬，引领着历史前行。文艺复兴不仅是一场文学与艺术的革命，更是一次人类思想文化的解放运动。它摆脱了中世纪封建制度的羁绊，让自由的思想和文学艺术终于看到了黑暗中的黎明。当然了，文艺复兴在佛罗伦萨的滋生与成长，不得不说那个美第奇家族起了至关重要的作用，他们尽其所能鼎力资助着那个时代最杰出的人文主义者，以政治家的热情推动着一场高雅而古典的文化复兴。也许今天的有些学者会说，这不过是新兴的资产阶级借此向传统的宗教统治者发起的猛攻，但是在数百年的漫长时间里，那些最美最激动人心的作品的确诞生了，且一代代保存下来，并被普通的市民阶层所欣赏和赞颂。今天，当我们来到这儿的博物馆和美术馆亲眼目睹那些绝无仅有的希世珍品之时，真的应该为美第奇这个家族深深地鞠上一躬。

外观斑斓绚丽的圣母百花大教堂，用色彩包裹着庄重，多少人来了又走了，还有多少人来了再也没有走，只有大教堂了然于胸。踏着先贤们的足迹，走进去寻觅他们的身影，经历了近千年的风雨洗涤，岁月的铅华还在，而人已无踪。我真想在这空旷的大厅里，大声呼唤着他们的英名，用绕梁三日的余音，把他们从远古的岁月里唤醒。总感觉他们就蛰伏在教堂里的某个角落，在你见不到的地方默默地聆听，我一步步细细的搜寻着，从光洁的地面直至华彩的穹顶，我问廊柱，廊柱无语；我问风琴，风琴无声，只有黑衣主教手捧十字架，眉宇间一幅让人永远也琢磨不透的神情。我登上旁边的乔托钟楼，去叩问逝去了的暮鼓晨钟，可岁月沉默，时空寂静，只留下几声雁叫，一缕轻风。陡然间，我想起了臧克家的诗句：“有的人活着，他已经死了；有的人死了，他还活着。”那些来了再也没有走的人，不就永远活在我们的心中。百花大教堂用默默无言，铸就了佛罗伦萨的魂灵。

凡是来过佛罗伦萨的人，市政广场都是一道不可或缺的风景，虽然著名的乌菲齐美术馆就在这里，但是广场上的众多雕塑就足以让你震惊，阳刚的身躯，柔美的线条，贲张的血脉，深邃的表情，大师们把冰冷的石头注入了血肉情感，用他们的睿智让历史的瞬间化作永恒。广场并不大，周边的建筑都有着百年以上的历史，这里有美第奇家族的故居，至今市政府仍在里面办公，虽然房子已经陈旧且用来办公空间狭小，但是那亲民的氛围却令人动容，一个城市的最高首府，竟然可以让所有的人自由穿行，由此联想到我们的国家，哪怕是一个没有脱贫的小小县城，也会建一座气势宏伟的办公大楼，用百姓的血汗钱去彰显权力的尊贵与神圣。岁月雕刻着历史；信仰雕刻着人生，岁月在浩渺的时空中衰老，而佛罗伦萨依然年轻；信仰在欲望的诱惑下日渐衰弱，而佛罗伦萨依然坚定。市政广场，佛罗伦萨的缩影。佛罗伦萨，一个时代的象征。

凡是出来旅游的人们，不能辜负的唯有美食与美景，美食愉悦身体，美景愉悦心灵，若论佛罗伦萨的美食，那独有的牛肚汉堡绝对值得力挺，吃起来不仅口味鲜美，价格也低廉适中，欧洲人一般是很少吃动物内脏的，看来“欧洲的中国”这个称谓还真的不是空穴来风。傍晚，民宿的主人为我们奉上了一顿地道的意大利晚餐（当然是付费的），坐在露天的庭院里和家人一起共进晚餐自有一番别样的心情，虽然餐食的口味我不能恭维，但是全家人其乐融融的那种身心愉悦却比餐食的味道更浓。

一觉醒来，我知道该去罗马了，这是一个无论如何也要去的地方，因为这座城在那里等了我2000多年。都说“条条大路通罗马”，可岁月更迭沧海桑田，那些路早已没有了，只留下了这句格言。好在我有探寻历史的GPS导航仪，在现代科技的驱使下腾云驾雾从古老的东方跑来相见。我带来了长城的问候，问候古罗马废墟的断壁残垣，我捎来了都江堰的祝福，祝福至今仍完好无损的万神殿。

小时候，从意大利19世纪作家拉法埃洛·乔万尼奥里写的历史小说《斯巴达克斯》里知道了古罗马斗兽场，也是第一次知道竟然有人把战争中的杀戮场景做为娱乐来让人们观看。据史料记载：公元80年斗兽场竣工之时，曾举行了为期100天的庆典。古罗马统治者组织、驱使5000头猛兽与3000名奴隶、战俘、罪犯上场殴斗、“表演”，这种人与兽、人与人的血腥大厮杀居然持续了100天，直到这5000头猛兽和3000条人命自相残杀、同归于尽。无怪乎有人说，只要你在角斗台上随便抓一把泥土，放在手中一捏，就可以看到印在掌上的血迹斑斑。今天当我终于来到这里，游走于看台和场地之间的时候，隐隐约约总有一息血腥的味道在空气中弥漫；虽然阳光明媚游人如织，但似乎总有一股阴森的杀气围绕在我的身边，昔日那猛兽的哀叫，角斗士的呐喊，刀光剑影的交错，腥红鲜血的喷溅，如挥之不去的恶梦，时时萦绕在我的眼前。我真的无法揣度当时观众的心理，他们怎么能坐在看台上去观看这么惨不忍睹的场面，都说古罗马给欧洲乃至世界带来了文明，可在这里我却看到了黑暗，万里长城承载着抵御外寇的入侵，罗马斗兽场却承载着惨无人道的狂欢，同是人类文明史上恢宏的建筑，但却承载着不一样的文化内涵，也许这就是东西方文明的差异，而这种差异就如彼此间的距离一样遥远。古罗马斗兽场的建筑固然完美，但承载着的那段历史真的令人汗颜，这时，我想起了鲁迅《狂人日记》里的一段话：“我翻开历史一查，这历史没有年代，歪歪斜斜的每页上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着，仔细看了半夜，才从字缝里看出字来，满本都写着两个字是‘吃人’！”看来古罗马斗兽场也不例外。

从斗兽场出来，经过君士坦丁凯旋门，终于来到了古罗马的中心，虽然如今已是废墟，但是那高耸的石柱，大片的断壁残垣，依然留存着远古的信息。历史上的罗马帝国曾是一个版图横跨欧、亚、非三大洲，并使地中海都成为其内湖的一个超级帝国，而罗马古城作为当时的政治、经济、文化中心，更是人口众多、殿堂林立，遗憾的是这所有的辉煌与繁华，都随着历史的云烟飘然散去，只留下几许廊柱，一堆残壁。走在两千多年前的古道上阅读，满眼都是立体的史记，往日宏伟的安东尼诺与法斯提那神殿，在岁月的侵蚀下早已今非昔比；曾经高耸的维斯巴芗神庙，如今也只剩下三根硕大的石柱孑然兀立；壮观的提图斯凯旋门和塞维鲁凯旋门，脚下不见了胜利者归来的足迹；拉真市集和商场的商铺早就不在了，但来此逛街的游人却一如往昔。大会堂、元老院，还有那么多的殿堂庙宇，此刻就如一座座形状不一的纪念碑，散落在血色残阳里。真想细细的阅读每一座碑的碑文，遗憾的是我没有那么厚重的历史功底，只能主观地揣摩并通过憶想，在脑海中幻化曾经的过去。站在维纳斯女神庙的遗址前，我想到了维纳斯的断臂，多少人曾经试图用各种方法去恢复断掉了的两只胳膊，但无一例外的都是画蛇添足而回天无力，一个完整的维纳斯女神到底是个什么样子，至今仍是一个千古之谜。其实缺失并不一定就是遗憾，残缺自有着残缺的美丽，就如眼前的罗马废墟还有维纳斯雕塑一样，正是由于残缺的美才铸就了永恒的魅力。难怪有人说，不到罗马，你就不能领略废墟之美；不到古罗马废墟，你就不会懂得历史沧桑的真正含义。

华灯初上，罗马城用温柔的夜拥抱了我们。如果说街道是罗马的胸怀，那么许愿池就是罗马的唇，不管是谁只要来到罗马，毫无例外都想得到她的亲吻 。而白天阳光下的许愿池太过热烈，只有夜晚灯光下的许愿池才足够温馨。我们到达的时候已是晚上八点多钟，许愿池前依然聚集着众多的游人，黑暗中泉水在射灯的装扮下如晶莹剔透的翡翠，送一池碧绿的秋波令所有人消魂，池畔后的雕像随着光影颜色的变化亦真亦幻，那唯美唯肖的神态及造型衬映出许愿池的另一番风韵。人们除了在池前拍照留念外，更多的是背对着池子向里面抛撒硬币，因为在古罗马时代，每次出征的罗马男子都会来到许愿池旁，投下一枚银币，祈祷自己能凯旋归来。后来罗马人有一个美丽的传说，如果有人背对着喷泉，右手拿硬币从左肩上方向后投入水中，就能实现自己的愿望。一枚硬币代表此生会再回罗马，两枚硬币代表会与喜爱的人结合，而三枚硬币则能令讨厌的人离开。其实这更是表达了人们热爱生命、渴望爱情、希望远离纷争的一种愿望，而人们则把这种愿望融入到硬币中让许愿池来做一个见证。我没有抛撒硬币，并不是吝啬，而是觉得美好的东西如果同金钱搅在一起就玷污了她的神圣，即便是数额不大，我也绝不苟同。金钱也许能诱惑敌人，但永远不会买来爱情和生命。我不想与许愿池有任何金钱上的交集，只想在心灵深处留存彼此之间的那份纯净，离别之际我给许愿池送上了一个缠绵的飞吻，但愿那一泓池水能够记住这定格在瞬间的深情。

在即将离开罗马的那一天，从圣彼得大教堂出来（另叙），我去了万神殿。如果仅从老旧的外观来评价这座建筑，似乎并不能给人带来什么意外的惊艳，但是只要你略知一点这幢建筑的历史，就必定会对此刮目相看。这是迄今为止相对完整保存的唯一一座罗马帝国时代建筑，在这个世界上已经存在了近两千年，连地球都在慢慢变老，而这殿宇却仍是旧时容颜，这里曾经供奉了所有的神灵，也许正是神的意志庇佑了这幢饱经沧桑的圣殿，走进空阔的大厅，最先看到的就是园型镂空的穹顶，那精妙的结构堪称建筑艺术的典范，很难想像上千年前的设计师能有如此独特的设计，那融入建筑里的智慧让所有的后来人震憾。这里埋葬着许多意大利君主专制时期的统治者，但我还是来到了拉斐尔的棺椁前，隔空与大师进行着心灵上的沟通，并默默地送上一份迟来的祭奠。大厅内的氛围有些凝重，似乎空气中都有着历史的味道在弥漫，虽然岁月注定是一个回不去的地方，但是在这里最起码可以捡拾些过去的碎片，因此，要想阅读古罗马这样一部史书，就必须要来一次万神殿，因为它屹立在这里，见证了从古罗马至今的所有历史变迁。

告别罗马，我们下一个要去的地方是科尔托纳，路程有二百公里左右，上高速的时候没注意进错了入口，等发现这是一个刷卡通过的入口时，后面已堵满了车，根本就没有了退路，僵持了一会儿收费员无奈的抬起了杆，我们连说了N遍的Thank you,可到了下高速的时候，竞要收取我们70欧的费用，我们又是一通理论，可笑的是双方都听不太懂，后来对方只收了我们2欧也就放行了，我们还庆幸意大利人挺好说话，谁知回来后不久，一张70欧元的罚单直接从信用卡里给扣去了，看来违章在哪儿也是逃不掉的，一个不经意的疏忽，就让我们付出了“惨重”的代价。

科尔托纳这个名字对许多人来说都显得陌生，如果没有《托斯卡纳艳阳下》这本书以及由这本书改编成的同名电影，这里恐怕迄今为止依然是一座无人问津的闭塞小城，如今，即便三三两两来这里游览的人也几乎大都是文艺愤青，我不文艺，更算不上愤青，之所以来这儿，是因为我们家的萌萌留学时曾经在这里生活过，没想到此行竟然是一时双鸟，既可以找寻孩子逝去的岁月，又可以享受《托斯卡纳艳阳下》所描述的美好时光。

这是一座建在山顶上的小城，古时候修建的城墙至今保存完好，从刚好能容一辆车进出的城门驶入，城区内都是那个时期铺就的石板坡路，而且是九曲十八弯，道路狭窄的能容一辆车行驶就算是通衢大道了，如果没有房主开车在前面引导，我们真的是很难到达居住的地方。在我们住的院墙上，挂着一个醒目的标牌，不仅写着1313和1407两个数字，还有两个类似族徽的图案，不知是否是有两个家族在这里居住过还是这座房子的建造时间，看来不懂外语只能靠猜了。从房子的外观来判断，我想这一定是一所有着中世纪古朴而典雅装修风格的居所了，可当走进来一看，完全与想像大相径庭，提供给我们的不仅有三间卧室，一个单独的客厅，还有两间宽大的浴室，另外还有一个厨房加大餐厅，不仅各种设施一应俱全，就连装修风格也极具现代气息。站在我们住的院子里，就可以居高临下地一览托斯卡纳的田园风光。

稍事休息，我们就融进了小城的街巷。城真的是很小，也确实很老，小的可能用不上一个小时就可以逛遍，老的据说上千年前在这里逝去的人如果回来，都能找到自己的住所。在小巷穿梭，仿佛进入了时光隧道，把我们带入了中世纪的古老时光。独爱这里的街巷，许多阶梯般迷人的巷弄独具特色弯延至令你充满幻想的深处。古朴的老宅在夕阳的余辉下伫立在街巷旁，与每一个路过的人絮叨着岁月的无情与沧桑。四周清新的空气伴随着小城的静谧，不仅洗涤着心肺，更是把所有的烦恼遗忘。在街边的小店外慢慢地品着咖啡，或坐在广场的台阶上看着夕阳，享受着梅耶斯笔下惬意悠闲，无论外面的世界发生怎样的变化，小城的居民依然自由自在地过着属于他们的时光，这真是一种极致的幸福，生活就应该是这个样。此时我想起了爱默生的那句话，“一生有过这样阳光灿烂的日子，便不亚于长命百岁。”科尔托纳，一个来了就不想走的地方。

当又一个清晨来临之际，我们告别了科尔托纳的阳光，一路向北偏东，去探寻一个长在水里的城市，这个几十年前就把我的童心钩走，至今没有奉还的地方。虽然今天三百多公里的距离几个小时就可以抵达，但是心灵中的距离还真的是很漫长，从小学的课本中相知，如今相遇已是生命中的夕阳，威尼斯，一个童年的想往。

如果说古罗马的历史是用石头铺就的，那么威尼斯的历史就是由水铸成的，坚硬的石头给了意大利男人挺拔的身躯和外貌，温柔的碧水则给了意大利女人潇洒的飘逸和奔放。用水做就的威尼斯正是这样一种女人，那独特的韵味和情调给所有人带来遐想。

乘坐水上巴士，在威尼斯最宽的“大道”上徜徉，岸边所有的建筑都在夹道欢迎着我们，那目不暇接的惊叹只能令我们嘴巴大张。我去过江南的乌镇、周庄，在小桥流水的古朴里曾捡拾到逝去的时光，但威尼斯和江南水乡绝没有可比性，威尼斯华贵雅典的大气让其所有的建筑都彰显着富丽堂皇。

在里亚尔托桥边上岸的一瞬间，我们就蜕变成了一条条鱼儿，如放生般地被人倒进水里，一会儿就游进了这里的大街小巷。我们这一群记忆只有五秒的鱼，只知道旅游的最高境界就是瞎逛，马可波罗曾经居住在哪儿并不重要，重要的是这儿就是马可波罗的故乡；《威尼斯商人》是否还在这儿经商也不重要，重要的是这儿还是几百年前的模样。路在蜿蜒的河道里延伸，景在清澈的“马路”上流淌，人在水的世界里遨游，船在楼的移动中启航。顺着任何一条建筑的缝隙随意地漫步，都会走进昔日遗留下来的时光。

走着走着，不经意就游到了叹息桥旁，其实这座桥远没有描述的那么漂亮，只不过是那些脍炙人口的传说，赋予给了人们太多太多的想像。

尾随着前面不多的鱼儿，我游进了总督府这座神秘的殿堂，昔日曾有120位总督在这里指点江山，如今早已变为博物馆供后人瞻仰。在这幢公元九世纪建筑的庭院里，我见到了八座古希腊时期的雕像，踏着逾千年历史的石梯，我走入二楼岁月悠久的长廊，展厅里那一款款稀世珍品，每一件都令你血脉偾张，宫庭内的房间几经时光的洗磨，但依然能清晰地寻觅到曾经的金碧辉煌。从总督府穿越叹息桥，就来到了对面的监狱和牢房，虽然反差是如此地巨大，但历史的真实却就是这样，总督府不光有着许多阳光明媚的故事，还有着一些故事背后的凄凉。

游着游着，不知怎么就来到了圣马可广场，据拿破仑说这是欧洲最美的客厅，不上这儿坐一坐威尼斯你就白来了一趟。拿破仑曾把他的行宫设在大教堂旁的总督府，拜伦、狄更斯曾在这里把咖啡品尝，今天我们也来此做一回客人，把这悠久的美好分享。广场的主人是那群比游人数量还多的鸽子，只要有客人涌进，就会看到他们张扬着欢迎的翅膀，在你身前身后上下翻飞着那份久违了的热情，不经意间就把笑容写在了你的脸上。他们在广场的天空中翱翔，引领你遥视建筑的辉煌；他们在广场的方砖上觅食，让你跟随着他们的脚步把广场的宏伟丈量；他们不时吟唱出那欢快的鸽哨，将广场上乐队演奏的旋律融入了天籁的音响；他们还会站在你的肩膀上呢喃私语，让你要记住他，更不要忘了这个美好的地方！

法国作家司汤达在《罗马游记》中发出这样的感叹，“只要你懂得感情,你就会倾家荡产来看一看意大利。”而我却认为：只要你来过了意大利，就一定会对历史产生浓厚的兴趣。都说“以史为镜，可以知兴替”，而了解历史，则更可以把生命的长度延续。    

（待续）

2019年4月于梦禅斋