两天丰富而愉快的西宁、贵德之行，我们已被这个昔日羌海之地所吸引。心随意动，今天，终于要“去那遥远的地方”了！青藏高原对于旅者就像一首诗，如果你光有想象而没有体验，你就永远感受不到她的魅力，亲身经历总是与想象有很大不同，如果你没有到过茶卡盐湖和青海湖，你就不会相信世界上会有如此美丽圣洁的地方！

       准备出发前，得知青海湖那边的情况又有了变化：交通是变得越来越方便了，但因整治景区环境，湖区关闭了多个计划中的景点（如鸟岛、沙岛和金银滩等），也拆除了许多当地酒店民宿，湖区住宿因此变得紧俏起来。订房价格每天都在涨，之前两百元左右的民宿，七月刚到就翻了一倍。而且，西宁的租车价格也在上涨，加上油费算下来与包车也差不了多少。

        自助行就是总想以自己的方式出行，总想获得自己想要的体验，总是要求行程更经济、内涵更丰富、更切合当地实际。 对于青海湖看点减少、住宿和租车费用增加，我们也调整了出行方式：将原先的青海湖大环线自驾游改为着重青海湖东南线自驾游；将原定湖区住宿两夜改为西宁、湖区各住宿一夜。交通方式也相应做了调整，将去茶卡盐湖由自驾改为了乘火车。         

       自6月26日正式运营的“天空之境”号专列，早几天余票还很多，七月一到就热门起来。票是在12306抢的，硬卧118元/人（没能买到坐票）。比起租车自驾有点贵，但考虑当晚可返回西宁，算下来，西宁的食宿消费相比湖区还是要便宜不少。再说，乘火车相对也舒适安全。尤其是乘火车到茶卡盐湖，部分路段沿着青藏铁路行驶，能欣赏到青藏高原特有的山川地貌，尽览七月的青海湖风光。将会以不同视觉，获取一次难得体验！

       7月4日清晨，我们早早就来到西宁火车站。昨日一场不大不小的透雨，使空气变得格外清新。天色很蓝，天空白云漂浮，大家心情也格外好。上午8时25分，伴随着一声鸣笛，我们的“天空之境”号专列缓缓驶出西宁，途中路过每个景点，列车广播里就会有相关景点介绍。 颇受青睐的“天空之境”号专列，素以车厢环境整洁、宽敞舒适，乘务人员服务周到而著称。

        西宁往返茶卡盐湖的“天空之境”号专列每日一班，Y961早晨08:25发车，到达盐湖12:28；Y962下午盐湖发车16:30、到达西宁20:43。行驶线路为：出了西宁走青藏铁路360多公路，中途沿青海湖北岸行驶约130公里，至海西州乌兰县的察汗诺站离开青藏铁路，转向东南行驶40多公里到达茶卡盐湖。全程约410公里，行程4小时左右。游客如当日往返，可以在盐湖游览4个小时。

       之前听网友说，乘“天空之境”专列去茶卡盐湖，感觉就像坐在窗前看风景，一趟列车览尽青海湖光山色，对此，我们很期待。专列开出西宁不久，车厢里已有游客架好相机将镜头对准窗外。“百闻不如一见”，此刻，已不再是听说，而是当下的真实体验。当专列驶入海北州海晏县境内时，阳光初升的青海草原景色开始呈现。

       专列驶过海北州海晏县的扎汉布拉呼山岗，就进入了青海湖北岸。蓝天白云之下，青藏高原的山川河流和草原湖泊一派立体多元。这里去著名的金银滩草原仅有十数公里，也就是王洛宾歌王和美丽卓玛姑娘当年生活的地方，《在那遥远的地方，有位好姑娘┅┅我要捉一只小羊，放在她的身旁┅┅》这首名扬天下的优美旋律，就来自这个诗一般的地方。

       专列继续西行，驶入青海湖东北的沙地过渡带。绿色的草滩、湛蓝的湖水、成片的油菜花和远处绵绵起伏的沙丘赫然眼前，难得一见的日月同辉也映入我们眼帘！

远瞰青海湖沙岛地带，天水一色，一派纯净和苍茫，仿佛跨越千古的人间净土。

      有人说：大自然在创造青海湖的时候，就用了最为精细的刀刻、最为酣畅地手法、最为丰富的色彩、最为优雅的意境。一抹油菜花黄，一抹草原翠绿，一抹湖水湛蓝……是那样尽情泼洒、多姿多彩、让人沉醉！

       专列继续向西，驶过海北州刚察县境内，此时的青海湖海阔天空、天水一色，愈发动人心魄。面对此情此景，你仿佛来到了风和云的故乡、走进了纯洁和湛蓝的天境净土！

       行驶约3小时后，专列到达海西州乌兰县的察汗诺站。在此做短暂停留后调转火车头，离开青藏铁路直奔茶卡盐湖。，穿过海西州乌兰县境内著名的橡皮山后，就到了茶卡盐湖火车站。

        出了火车站，眼前就是天下唯独“羌海”有的茶卡盐湖。此刻，我们再不是听说！在对这片向往之地的不断蓄积之后，今天，终于走进这片天地，这是一份人与山水情缘的相知相约！

       出了茶卡火车站，走过站前停车场就是茶卡盐湖售票处。之前，听说这里因环保问题一度饱受诟病（主要是垃圾、鞋套丢弃和厕所污水排放）曾多次被整改治理。今年五月一日，再次提升改造后的茶卡盐湖正式开门迎客，我们所看到的茶卡盐湖已完全没有了之前听说的脏和乱，从场地条件到各类设施给人耳目全新的感觉，并充满藏地风情。据说，升级改造得到了一些兄弟省份的援助。目前，这里就对浙江游客免门票和住宿优惠。

       大概是硬件有余而管理不足。虽然当天游客并不多，我们购票却白耗了半个多小时（当时，所有的自动售票机只是个摆设，售票员竟然不会电脑、只会用手登记信息。面对游客排队长龙和质疑声，景区人员是一脸茫然和委屈）。这对于仅有4个小时来此观光的游客，半个小时的损耗也不算小了。看来，西部大开发缺了资金尚好办，缺了人才肯定不行！

       为了使游览时间最大化，不为一生仅来这里一次留下遗憾。我们的游览顺序是：先乘环保电瓶车去游艇码头，转乘游艇快速进入盐湖核心区游览。之后，乘观光小火车到达盐雕广场观景区，最后，二次乘坐小火车返回景区入口。虽然花费要多一点，但能保证有足够的游览时间，感觉就值！       

       乘游艇去盐湖核心区，眼前的浮标划分出浅水区和深水区界线，是游艇防搁浅的线路标志。乘风破浪，从盐场码头到湖心码头最多十分钟。

       茶卡盐湖，地属海西蒙古族藏族自治州乌兰县。是柴达木盆地四大盐湖之一。藏语“茶卡”、蒙古语“达布逊淖尔”皆为盐湖之意。 茶卡盐湖常年干旱少雨，年平均气温仅4℃，湖面海拔3100米，长15.8公里，宽9.2公里。茶卡盐湖的形成是地球在造山运动中，由于喜马拉雅山脉不断抬升，青藏高原由海洋变为陆地，加上高原气候干旱，大气蒸发远大于降水，使得原海床低洼部分的海水盐分不断聚集，经过数亿万年的地质演化，造就了一个个盐湖，茶卡盐湖为其中之一。

       茶卡盐湖被称为”天空之镜“由其特殊地理构成。这里地势空旷平坦，高盐度的清澈湖水之下，是厚达几米、矿化度极高的白色盐晶层，在阳光的作用下，具有镜子般的反光能力，并透发洁白之光。同时，茶卡盐湖坐落在祁连山支脉完颜通布山和昆仑山支脉旺尕秀山之间，两山常年积雪，雪山被倒印在湖里。再加上这里常年云低天远，将蓝天白云映衬于湖面。便形成了茶卡盐湖"犹如镜面、天水一色"的壮美景象。

       尽管未来之前，我们对这里的景象做了种种预估，但第一眼看到的茶卡盐湖和想象中的茶卡盐湖，还是有很大不同。这座被人们誉为“两山吞浩淼， 一碧拭明镜”的高原盐湖，自走进她的那一刻，便从此植入你的记忆！

        游艇的湖心码头也是观光小火车的终点站，这里游客最聚集。从这里向前，沿着废弃的小火车铁轨一路走到铁道尽头，可观赏天远云低的盐湖壮丽；也可以从这里走到铁轨两侧的水中，淌着湖水，踩着柔软细腻的盐晶，去湖中的盐滩上感受一番别样风景。

       有人说，开阔的天地也会让人变得心胸开阔！这里的纯净和透彻，会暂时清空你的思想，使你忘记烦恼和忧愁、放下人生利禄和诱惑，淡然面对生活的取与舍。此时如身置其中，你大概只有一个思想，就是不停地走、不停地看，尽情欣赏当下的风景。你走着看着，也会融入到风景中去！

       湖区内只要有游客聚集的地方都会有鞋套叫卖，每双20元，10元也会有人出售。其实，只要天气不很冷，穿不穿鞋套并不影响在盐湖里行走，相反，赤脚踩在平坦的盐层上，细软的感觉也挺不错。只是湖中有不少盐洞，行走其中一定要谨慎，如不小心踏入盐洞，刮破腿脚，皮肤被盐水浸泡会很疼痛。

       如果说你是个旅者，那么，茶卡盐湖就是旅途驿站。这是个让你心灵休憩又心情放飞的地方，这里的一切使人平心静气而又充满愉悦，一切使人思绪万千而又倍受感动，这份感动会镶嵌在你的记忆之中！

       宁静会洗涤你的心灵、清澈会让你尽情释放、纯净可以驱散你内心的阴霾、梦幻般的景色会唤醒你对美好生活的憧憬！人们不远千里或万里牵手来到这里，是谁温婉了谁的此刻今生！又是谁将谁的期待成真！只要走进这方圣洁纯净，无论岁月时光如何流转，就像山与水，风与云，蓝天与大地相厮相守、无言亘古的不离不弃！

       水映天，天接地，人在湖中走，宛如画中游。你踩着细软的湖底极目远眺，远处的完颜通布山和旺尕秀山依然如黛，静静地环抱着这一碧圣水，一切显得静谧而深邃。眼前的湖水锦鳞泛光，像一颗巨大的翡翠镜面。在阳光的映照下，湖水呈现着银白、青绿、湛蓝，透发出”天空之镜“的独特韵味。要说大美青海，茶卡盐湖无疑就是大美青海之一！

        结束了在盐湖核心区的游览后，我们随即乘坐观光小火车去盐雕广场。小火车一路缓缓前行，历史也像两道铁轨紧紧相随。茶卡作为柴达木盆地的东大门，自古就是丝绸之路的要冲，也是商贾进入川藏的必经之道。在历史长河中，先人们以勤劳和智慧创造出采盐技术，以勇气和坚韧翻越高山大漠，他们或为生活之需或为创造财富，来往于这片荒蛮的高原盐泽之地。

       如今，这里早已沧桑巨变，昔日的艰幸也早已不再，这片“白金般的盐湖”之地也被赋予了诗一般的意境！此时，你乘坐小火车缓缓穿过盐湖，仿佛也在穿越千年时空的厚重！

       这里是盐的世界，道路、广场、堤岸、路基、雕塑等，都是盐做的。空气中弥漫着盐的醇香。这里的盐业历经沧桑，从最初的“以勺取之、以马驮之“，到”以船采之、以车运之“，再到如今的现代采盐与旅游观光并举而名扬天下，见证了茶卡盐湖3000多年的巨变。

       广场上有几处大型盐雕，据说是目前世界上最大的盐雕群。他们屹立于盐湖的空旷天地之中，任凭风吹日晒，向每个往来的游人展示风采。这里的每座盐雕都有自己的名字，都是这片盐泽的忠诚“守护者”，它们或是英雄人物或为神话传说，每天都在向游人述说着属于自己的故事！

       云低天远，盐业兴旺的茶卡盐湖，有着悠久的历史沿革。据史书记载，早在周秦时期，这里就是塞外羌人的驻牧地。西晋南北朝时期，北魏鲜卑族吐谷浑部迁居于此地。唐代之后，这里较长时期均归吐蕃管辖。元代宪宗三年（1253年）元廷授此地为吐蕃宣尉使司都元帅府辖地。明世宗嘉靖三十八年（1559年）有大批蒙古巴隆部人逐年迁居于此。直至清雍正元年（1723年），经清廷招募汉族农民来此兴农耕，冶铁采盐，这里的经济才有了长足发展。

       此刻，一切犹如神赐。你身置于这块“宝镜”之中。白的纯净、蓝的透彻、青的深邃、红颜霓裳。时光和长空流转，天上有的水里也有。天很蓝云很低、一片清平明澈，一切浑然天成。你从这里仿佛一直可以走到天地的尽头，而你却永远不会知道远方是什么！这就是茶卡盐湖，它是大自然的馈赠，也是人的一生中最值得来的地方之一。再见了，茶卡盐湖，我们慕名而来，为你来过！

       在遥远的青海柴达木盆地，有个地方叫“天空之镜”。人们都说，它是人生必去的55个地方之一。我们终于有机会在七月仲夏之初，一个天气不算晴朗的日子，来过看过这方天地，感受过这个天远云低如明镜般的盐湖。离别之际，回眸凝望，仍然依依不舍。如果有契机有冲动，我们一定还会再来茶卡盐湖！

        结束了盐雕广场的观赏，至此，我们也结束了茶卡盐湖三个多小时的游览，再次乘坐观光小火车返回景区大门。下午乘坐“天空之镜”专列Y962（16:30-20:43），带着满满获得和愉悦于当晚返回西宁。在西宁莫家街晚餐后，顺便采买了一些食物用品，为接下来的青海湖自驾行做准备。当晚仍住宿在如家西宁大十字莫家街店。

藏族与蒙古族风格相结合的茶卡盐湖火车站，颇吸引眼球。

       茶卡盐湖归来，夜晚的西宁火车站依然灯火阑珊。此时，携程租车的刘先生正在站前广场等侯我们，办好租车手续，我们开车返回市区。明天就要去仰慕已久的青海湖，去这个诗一般的地方。对此，我们充满期待。

        7月5日清晨，仍然是蓝天白云，我们赶在早高峰前就将车开出了市区。行程第一站是湟源的丹葛尔古城，第二站是湟源日月山，终点是青海湖的二郎剑—也就是“那遥远的地方”，当晚打算就住宿在湖边。出了西宁，天气好，路也好，全程只有160多公里。“我家的司机”车子开的很轻松。

       行程不到1小时，就到了湟源县城，我们在县城入口加油时，一眼就看见了对面的赞普林卡寺。之前就听说，这座寺院是松赞干布为迎接文成公主进藏所建，有相当历史文化渊源，在湟源当地乃至西宁都有一定的知名度。我们虽然没有游览该寺院的计划，但它近在咫尺，也算是机会难得，一次意外收获吧。

        赞普林卡寺始建于大唐641年，是当时的吐谷浑国首领为迎接唐弘化公主所建，距今已有1379年历史。它也是青藏地区唯一仅存的藏王寺院。寺院占地约40多亩，建筑面积约一万平米。寺院分前后两院，前院为佛殿，后院为园林。主殿为典型藏式建筑。因寺内供奉着独一无二的藏王松赞干布和王妃文成公主两尊玉佛像，被誉为青海的“夏都圣地”，备受当地民众崇敬。 寺院现为AAA景区，门票30元，学生半票。

赞普林卡寺的主殿共五层，虽然算不上气势恢弘，却也显得庄严大气。

       寺院的主殿和三层殿堂是赞普林卡寺的主要看点，这里因供奉着松赞干布与文成公主两尊玉佛像，殿堂内还有丰富精美的唐卡、绘画以及藏传八大教派的历史人物雕像，它们也是寺院的另一大看点。这些壁画和雕像大都色彩华丽、栩栩如生，仿佛在述说一个个当年的历史故事。

        经考证， 松赞干布与文成公主的两尊玉佛像，奉建于公元1032年（北宋明道元年）的角斯罗王朝（松赞干布的一个后代分支，以现今青海湟水流域为中心，奉行藏传佛教的一个短暂封建政权）。据说，两尊玉佛体内还装有和田玉制作的小玉佛。两尊玉佛像雕工精致，栩栩如生，神态安详。有专家说佛像内装有舍利子，因教规却不能打开，这也为千年玉佛蒙上了一层神秘的面纱。松赞干布塑像的另一侧还有迟尊王妃的塑像。

       赞普林卡藏语意为“藏王的园林”，它的始建是当时吐谷浑王国和唐王朝联姻的结果，寺内两尊玉佛像的奉建也来自当时北宋王朝的授意和支持。寺院内众多壁画和雕塑都再现了当年藏、羌、汉民族的和亲热烈场面，赞普林卡被完好保存是民族团结的历史见证、也是民族文化交流的结晶。如今的赞普林卡寺又被修缮一新，它给青海湖旅游增添了一个历史人文景观。

        我们所看到的寺院内商业气息很浓，什么不听“佛音”、不烧香拜佛就是“大不敬”等等。诱导游客高消费，颇有点不消费就不依不饶的感觉。为此，我们仅游览半小时，当即离开，去往县城北面的丹葛尔古城。

       赞普林卡寺到丹葛尔古城南门不到2公里，行车最多10分钟。丹葛尔古城历史悠久，始建于明洪武年间，距今有600多年历史，曾经是中国西部重要的经济文化枢纽和军事重镇，也是一座古老的历史文化名城。丹噶尔藏语意为“东科尔”。蒙语意为“白海螺”。它地处黄河北岸，西海之滨，湟水源头，距西宁市40公里。是黄土高原与青藏高原的分界线，自古农耕文化与草原文化在这里交融、唐蕃古道与丝绸南路在这里穿越、众多民族在这里生存共居。素有“海藏咽喉”、“茶马商都”、“小北京”之美称。古城全天开放，不收门票。

这里是湟源县城东大街的丹葛尔古城南门（正门)入口处，有座不知名（有人说是火神庙）的庙宇很有气势。

       丹葛尔古城，自古为羌地，汉置临羌县，隶金城郡，三国改隶西平郡，北魏属西都县，隋改为湟水县，隶鄯州(西平郡)，丹葛尔古城唐代归鄯城县，唐安史之乱后属吐蕃辖地，宋徽宗崇宁三年(1104年)以后隶属西宁州，明隶西宁府西宁县，清设丹噶尔厅，仍隶西宁府。民国二年(1913年)改丹噶尔厅为湟源县。

       这里是古城的丰盛街，从这里一直向北，穿过前方的独拱门和拱海门，就进入了古城历史遗迹最多的明清老街。明清老街长不足千米的主街连接着城隍庙、文庙、丹噶尔厅、仁记商行等知名老建筑，经纬交织的万安街曲径通幽、西北风格的民居院落，保存完整的昔日商号、迥异独特的湟源排灯等。只要你走进这里，处处能感受到古城所承载的历史多元和文化信息。

独拱门，始建于670年前的明代。它饱经沧桑，是古城现存最古老的历史遗迹。

走过独拱门，就是拱海门，过了拱海门，就进入了最繁华、也最历史的明清老街。

       这里的老酸奶5元1碗，沙棘果茶8元1瓶，很好喝，还有一些当地面食也不错，价格比西宁市区便宜很多。看得出，湟源人的生活节奏很慢，上午9点多钟的明清老街上，虽然游客已陆续聚集，但不少商户还没开门营业。它作为曾经的文化历史名城，虽然没有了当年的辉煌，也显得年久失修，但仍值得来此游览感受。

古城城隍庙，建筑气势恢宏，游龙走凤、各类雕琢精美，是难得汉、藏、儒、道文化相结合的艺术精品

       老街城隍庙旁连着一座民国时期建成的小学，大门两侧的墙壁上则雕有文革时期的”好好学习、天天向上“八个大字。历史在这里不断演绎、生活在这里不断变化。

       古城最著名的明清老街。据说，至民国十三年(1924年)，这里的商贸达到顶峰，城内拥有大小商户千余户，从业者达五千多人，年贸易额达到500万两白银以上。每当黄昏来临，这里的各家店铺洋行就会将门前置放的排灯点燃，整条街上就会灯火齐明，煞是热闹。有人说，湟源排灯就是中国灯箱广告的最早雏形。

        随着现代交通发展和商贸变化，湟源的地理作用在下降，丹噶尔古城的商业也日渐没落。如今，这里虽比不了百年前的热闹繁华，而古城的旅游功能却在逐年提升。此时，尚未进入旅游旺季，古城里的游客也不算多。一些商店食铺还没有马力全开，但我们相信，古城一定会有个不错的未来。      

明清老街上著名的丹噶尔厅署，建于乾隆九年(1744年)，是青海通西藏的官办交易监管之所。

丹噶尔厅署对面的仁记商行，老街现存的一座旧时英国办洋行，它是旧中国外商在湟源经商的历史见证。

外景拍摄基地，为了更好发展，丹葛尔古城又被赋予了新的商业文化功能。

       湟源县史称丹噶尔，地属西宁市管辖，全县总面积1.5平方千米，约20万人口。早在春秋战国时期，这里就被称为“西戎氏地”，它虽然看上去有点陈旧凋零，但依然有许多有价值的遗迹。近两个小时的匆匆丹葛尔之行，我们没有看到它的全部，它厚重的历史和曾经的繁华，还是给我们留下深刻映像。之后，我们在湟源县汽车站的二楼餐厅午餐，稍事休息后，当即去往青海日月山。

       出了湟源县城，我们沿着西倒公路行驶约40分钟，再翻过一段蜿蜒曲折被称为“大地艺术雕塑”的盘山路，继续行驶10分钟就到了日月山景区。日月山位于青海湖东南的湟源、共和两县交界处，是进入青藏的门户，青藏公路从山上通过。自古有“西海屏风”、“唐蕃古道”之称。藏语称日月山为"尼玛达哇"，蒙古语称"纳喇萨喇"，均为太阳和月亮之意。

       日月山属祁连山支脉。平均海拔4000米，最高峰海拔4877米，著名的日月山垭口海拔3520米。日月山还是我国季风气候与干旱气候的交汇带，它地处黄土高原与青藏高原的叠合区，是农耕文明与游牧文明的天然分界线。据说，站在日月山顶看两边，景色迥然不同。山的西面是广袤苍茫，牧草丰茂、沙漠起伏、蒙古包点缀的大草原，还能看到碧波荡漾的青海湖。山的东面则是村落星星点点，梯田阡陌，原野翠绿，庄稼茂盛的农业区。有人说：“登上日月山，两边两重天”。

　　  日月山唐代称赤岭，得名日月山是源自一个历史故事。相传文成公主当年远嫁吐蕃，进藏途中曾驻驿于此，她在此翘首望东，并取出日月宝镜（大唐皇后所赐）看到了长安城内的繁华景色，不禁流下思乡的眼泪，但她更想到联姻通好、化干戈为玉帛的重任在身，毅然将宝镜甩下山岭。据说，宝镜当时就变成了碧波万顷的青海湖，而她的泪水则汇成了山下的倒淌河。后人为纪念文成公主，即把赤岭改名为日月山。

        此刻，你站在这座海拔3520米的垭口，仿佛看到了公元638年（唐贞观15年），一支庞大的送亲队伍护送一位年仅16岁的大唐公主，从中原故土向这里走来，这位公主肩负着两大王朝的和亲重任，在这里稍作停留，又毅然从这里走向陌生苍凉的羌藏之地。从此，以日月为证，华夏大地上就有了这个沉甸而又凄美的故事。

       你站在日月山垭口往下看时，如果遇到好天，这里会有不错的视角，你可以看到走过的公路曲折蜿蜒。可以看到日月山景区的全貌。如果你在这里登高远眺，可以看到山峦重叠、可以看到远方的流云和天光。

       “过了日月山，两眼泪不干，一去一万里，千之千不还”。“劝君更尽一杯酒，此出日月几时归”。文成公主穿越漫漫羌藏远嫁吐蕃之路，至今仍在感动着我们。伫望文成公主远去的身影，来此拜望这位历史上的伟大女性，也应该是我们一代代的传承！也正是有了先人的一往无前，勇于献身，才使得西藏永远是祖国的西藏，没有任何力量能将她从华夏的版图上分割出去！

        此刻，你站在文成公主塑像前，你也许能深切感悟到：一个封建社会的柔弱女子，面对即将去往的高原苦寒之地，竟放弃了她本该有之的幸福生活，挺身而出，毅然决然地走向了和亲之路。这需要何等之勇气，又需要何等之献身精神！如今，山还是那座山，天还是那片天，大唐公主虽已不在，但她那“一去万里誓不归”的浩气永存！

       日月山垭口分别建有日亭和月亭，据说，亭内有碑文和壁画记录了文成公主入藏时的盛况。此时日月山垭口上插满了虬枝蟠篱、经幡随风飘舞，到处藏歌悠悠、旋律高亢，山野牦牛点缀，人车络绎川流。一派天远云低、跨越时空的壮丽景象，仿佛又把你带回到“大唐公主远赴羌海嫁吐蕃”的那个年代！

       日月山景区地属湟源县。现为AAA级景区，门票40元，学生和老人半票，景区全年开放，最佳旅游时节为每年的6月-9月。我们在此匆匆游览后，随即开车翻过眼前的日月山垭口。前方60公里，就是“那个遥远的地方”——心心念念的青海湖，它是此行最重要的目标。今晚，我们要去赶到那里去住宿，我们对接下来的行程充满期待。（本篇完/待续）