看到摩洛哥三个字时，第一个浮现在你脑海里的是什么呢？是那部好莱坞黄金时代的杰作《卡萨布兰卡》？还是三毛那本脍炙人口的《撒哈拉的故事》？电影中那个既动荡混乱又灯华酒红的城市现实中到底是什么样子？三毛又为何会放弃一切去到寸草不生的撒哈拉沙漠生活？纠结几天后，我决定把握机会，前往这个无论风土还是人情都让人目不暇接又极具文化冲击的国度去一探究竟。

由于没有直飞的航班，我先从上海飞到巴黎，再转机前往卡萨布兰卡，光飞行时间就近16个小时，再加上候机和中转，算一次相当漫长的行程了。终于，在飞机既将抵达的广播提示音中，我昏昏沉沉的醒来，不一会儿便瞥见了那座本只存在于电影和网络中的白色之城，远处是依稀可见的蓝色大西洋。

机场往往是每个初来乍到的人看到的第一处风景，常会有惊喜但也可能是失望。

很幸运的，因为碰巧遇上了同一时间段抵达机场的摩洛哥国家队，于是，初来乍到的我上来便欣赏到了一段热情洋溢的摩洛哥欢迎舞。

表演者们穿着红色和绿色的传统服装（红色和绿色也是摩洛哥国旗的颜色），每人手拿一个小鼓，边敲边跳。繁复欢快的鼓乐配合高亢的唱声，好不热闹!在场的人无不受到这种氛围的感染，纷纷驻足，有些人还忍不住加入其间一起跳了起来。

机场距离市区约三十多公里，可以打车也可以坐火车。但出租车市场管理混乱，司机很少打表，报价也比较坑爹，尤其到了夜晚要价会更高，因此一定要先谈好价格再上车。另外，零钱最好常备多备，因为我之后就遇到司机故意少找钱的事，被我当场询问才退还；

另外关于小费。在摩洛哥，由于服务人员工资较低，小费就成了他们重要的收入来源之一，绝大多数餐厅或酒店倒并未要求必须给小费，如果觉得服务周到可以给，不给也没关系；但有些地方特别是旅游景点，一些当地人便打起了游客的主意，终日寻找目标并主动搭讪，然后在游客未要求甚至不知觉的情况下提供服务，比如主动带路，主动提行李，甚至示意你可以对他们拍照，之后便会要小费，虽然要得不多，但这种伎俩还是令很多人反感。我想这也是很多游客差评摩洛哥“处处是坑”的原因之一。

综合考虑便利性、经济性与安全性之后，我决定坐火车。在机场到达层坐手扶梯下一层就到了售票处，到市区的列车每小时一趟，票价统一，分为一等座和二等座。买好票径直往里走几步便到了站台。

临近发车时间，站台的人渐渐多了起来，并不喧闹但也没见人排队。火车类似国内以前的绿皮车，车票上没有指定车厢号和座位号，看到空位就坐，发车后列车员会过来检票，总体来说还是挺方便的。

从我住的酒店到著名的哈桑二世清真寺大约三四公里路。跟着导航步行前往的话，途中正好穿过当地的老城。

在摩洛哥城市建设过程中，出于对老城的保护，当地政府从不拆除原有的老城区，总是在旁边另建一座新城区，因此很多城市都有新旧两个城区。有些城市的老城如菲斯、马拉喀什老城则早在八十年代就已被列入了世界文化遗产名录。

这些老城在当地统称为“Old Medina”, 中文译为“麦地那”。

不同于摩洛哥众多具有几百上千年历史的中世纪老城，卡萨布兰卡的老城始建于19世纪，规模也比较小，街道两侧都是低矮的白色平房或二层楼房，一楼外侧带有圆拱形外廊，用于防晒防雨。

沿街店铺都是以服装鞋帽、五金百货或药房为主的商店，很多货物摊放在店铺口，做生意的清一色都是男人。

老城内部街道狭窄而拥挤，随处可见或流动或摆在地上的摊位，大都是当地人在采购生活用品。其余部分则以住宅区为主。

一路三不五时会有人对着我们突然喊到“妮豪？阔你起哇？阿尼哈撒哟？......”，虽然知道他们可能只是为了生计想要带个路之类，但还是让人感觉不太舒服；我开始有些紧张，相机干脆收了起来，把背包又往身前拢了拢，避免与他们对视然后便快速离开了。

总的来说，卡萨布兰卡的老城给我感觉是嘈杂拥挤且繁忙的，但相比起菲斯或马拉喀什的老城，我觉得这里少了些商业气息，更能看到当地人生活的日常。

穿过老城，伫立于大西洋边的哈桑二世清真寺渐渐出现在眼前，远远望去，像是一艘停泊在港口的巨型帆船。

清真寺主体呈米白色和绿色；部分建筑坐落在海面上；高耸的宣礼塔俨然是城市地标；底座周围有形似梳子的堤坝用于抵御海浪。据了解，哈桑二世清真寺是世界第三大清真寺，也是最现代化的清真寺，还是唯一一座接受非穆斯林参观的清真寺。

沿岸则是一条长长的步道，明媚绚烂的阳光照亮呼啸的海浪，一次次奔向光洁的岩石，阵阵海风轻拂而过。家人们相伴着散步，孩子们三五成群在沙滩上玩耍，少年独自站在岸边垂钓，晒得黝黑的年轻人相约从十几米高的台子上纵身跃入海中玩起了冲浪。

十分钟前还穿梭在嘈杂拥挤的老城里惴惴不安的我，此刻站在这里，仿佛突然时空转换了一般，紧张与不安瞬间消失了。

哈桑二世清真寺分为大殿和广场两部分，210米高的宣礼塔是目前世界最高宣礼塔。

穆斯林每天会面向麦加做五次礼拜，时间分别为天刚亮、中午十二点、下午、天黑之前和天黑之后。每到礼拜时间，宣礼员便会搭乘直达电梯登上塔顶，用广播召唤虔诚的穆斯林开始朝拜，从塔顶发出的诵经声可以传到城市每个角落。

此外，塔顶还安装了镭射装置，光束射程可达35公里，永远指向圣城麦加的方向。

因为真主是圣洁的，每次礼拜前穆斯林都会用水净身，根据冲洗部位的多少分大净和小净。因此流动的干净的水必不可少，每座清真寺里都会设有水台或喷泉。

哈桑二世清真寺地下室设有浴池和大型莲花喷泉，据说可供1400人同时沐浴净手。

清真寺共有25座大门，均由黄铜和钛制成，据说可抵抗海水腐蚀；正门最重，直面大西洋，使用的是密码而非钥匙，听说只有国王到来时才会打开。

大殿的外墙、门和立柱均以精美的几何图形搭配植物花草的图饰，缤纷繁富的马赛克工艺更是遍布整座建筑。

当地妇女有戴头巾的但也有不戴的；头巾的颜色、质地和花色也比我想象中的更为丰富；少数妇女会戴面纱遮住全脸，仅露出两只眼睛。

穆斯林妇女穿着的头巾或面纱又称作“希贾布”。在伊斯兰社会里，一个戴头巾的女性被认为是虔诚和端庄的；

另外，头巾与信仰有关，代表了对真主的敬畏。女性做礼拜要戴头巾，不能穿显体形的衣服，不能露头发，否则做的礼拜不完美，可能会得不到真主的接受，进而影响她们在后世的归宿；

再就是见家人以外的男性时要戴头巾，以保护妇女减少其受到骚扰的可能性；

最后，从功能性来说，当地日照强烈，沙漠地区风沙很大，头巾和面纱不仅可以遮挡烈日，还能防尘防晒。

短短2天一晃而过。在卡萨布兰卡，我看到了嘈杂脏乱的城市中心、热情洋溢的非洲舞、精明狡黠的本地司机、拥挤繁忙的麦地那、恢宏浪漫的海上清真寺；听到了宣礼塔传出的每日5次的虔诚祷告；尝到了当地小店里便宜又足料的鲜榨果汁、风景绝美的悬崖餐厅里品质口味俱佳的地中海料理、以及我从始至终都吃不惯的摩洛哥菜。与我最初脑海中的想象以及网上一边倒的好评或者差评相比，这座城市带给我实际感受更为多样，也更为冲击，毕竟很多事情都不是非黑即白的。随着旅行的深入，特别是去到沙漠以后，我又有了全新的感受。