大理古城出发——慧明禅寺——巍山古城（用餐、闲逛）——巍山先锋书店——玄龙寺（“小寺”）旁体验坟头喝茶——元觉寺“大寺”用斋饭（原有此计划，但实际未前往）——返程

我和阿菜的巍山之旅，是今年端午假期临时起意的行程，虽只一日匆匆而过，但也在城中古朴幽静的街巷间感受到它经光阴沉淀的底蕴厚重。墙头讣告、门前挽联还有大小寺坟头喝茶的特别体验，也让我对其“视死如归”的生死观颇受触动。

乘车前往巍山的路上，我们行经一座名唤“巍宝山”的道教名山，据说，巍山之名正是源于此山，其原名蒙化，历史上是南诏的发源地。

途中探幽寻访明朝古寺

 巍山之旅的第一个点其实途中行经的慧明禅寺。这个藏在村庄深处的寺庙始建于明代，院中保留的石碑《慧明禅寺碑记》即是明朝万历年间书成。进入寺庙率先映入眼帘的是一座塔楼，另一侧则是天王殿、大雄宝殿、观音殿等一座座殿宇。大雄宝殿大门禁闭，透过门缝可以窥见里边满壁神佛雕塑，可惜无缘一见。

寺庙寻访时还遇到了个小插曲。我和阿菜顺着殿宇不断往后走去，误入一处居所，视线无意和两条狗对上，电光火石间，“汪汪汪”的狂吠便立时响起，两只狗狂奔而来，我俩被逼得连连后退，退到一处门口，赶紧夺门而出，掩上木门。

这突入的小插曲搅扰继续游玩的兴致，加之一日游时间有限，我们便又重新启程，前往巍山古城。

斑驳古迹承载南诏遗韵

巍山古城于明朝正式开始建城。古城内，25条街道，18条巷子，纵横交错，漫步其间，处处可以感受到历史对这座古城的偏爱，诸多明清古建筑跨越数百年的光阴留存至今，犹待今人探访。

那日下午，逛了半日的我们略有些疲惫，在行经的西门吊桥坐下休息。一抬头，屋顶梁下墨迹写着：“清 光绪 洪武 第二次重修”。这仿佛在告诉我们，这是清朝先民所筑的交通之处，如今成了我们的通行、休息之地，一时仿佛误入旧时光。

而巍山历史上第一座书院，距今已有500多年历史的崇正书院也保留至今，并经改造成为如今的巍山先锋书店。书院经过改造，现代设计与原有古建筑交织，其实令我有种割裂之感，但书店氛围静谧美好，行走其间的旅客脚步悄然，捧书阅读的读者安静自在，令人颇觉岁月静好。

古城原始古朴，宁静祥和，而居住在其间的彝族人热情好客，令人颇感人情之暖。抵达古城时，我们找了一间面馆，品尝当地特色的“长寿一根面”。

出于好奇，老板娘准备下面时，我跑到门口拍照留念。见到我拍照，穿着彝族服饰的老板娘热情地说要唱一段，让我录视频。“一根面条长又长，彝家特色招待你俩……”老板娘的歌喉清亮婉转，一亮嗓就引得路过的游客过来拍摄。只是，伴随老板娘优美歌声入锅的一根面，出锅到我碗里时，却已经变成好几根了。

坟前茶客模糊死生界限

早在启程前，我就对巍山豁达的生死观有所耳闻。“骑鲸天上”“宝婺星沉”……穿梭于古城的街巷间，不时可以看到一些人家门前的挽联已泛白，墨色字迹依旧鲜明地诉说着他们对死亡的瑰丽幻想。

据文章《彝族民间信仰重道轻佛现象刍议》所述，“灵魂不灭”和“魂归祖界”是彝族生死观中的核心思想。彝族人认为万物皆有生死，生死乃不可违抗的自然规律，故需坦然面对死亡，“视死如归”。

或许正是出于这份坦然和豁达，玄龙寺旁的坟茔间设下的茶桌，时常有人光顾闲坐。那日，我们也慕名前往，找了一处靠山边的茶桌，买了一泡苦荞茶和一泡槐花茶闲坐休息。茶叶放在盖碗里，配了两个茶杯还有一壶热水，我们坐在坟旁倒水泡茶喝茶，颇得其乐。

 此处的坟茔与我在家乡常见的不一样，其墓丘不是我常见的半球体，而是一个不规则的形态，与墓碑形成由小及大的一个棱台状，墓碑多朝向山外，似为先人专门打造的一个“望远镜”。

我们的茶桌就在这样一个坟茔旁，坐着一边喝茶一边望向山外风光，所见仿佛就是先人在这一直眺望的风景。“也许先人也愿意热闹些吧，生与死的界限也因茶客而变得模糊些。”阿菜所述也是我所感。

此处坟头喝茶的所在就是巍山著名大小寺之一“小寺”玄龙寺附近。离开前，我们入寺小逛，寺内殿宇及所供奉的神佛我没有细看，只记得入寺之处的楹联意蕴深远——“经声佛号唤回苦海梦迷人，暮鼓晨钟惊醒尘世名利客”。

大小寺是玄龙寺和元觉寺的合称，据说被称为“小寺”的玄龙寺比称为“大寺”的元觉寺规模更大。一日游时间匆匆，又因开车错过路口，我们便直接下山返程，没再前往“大寺”便结束了这趟旅程。