濑户内海之夏光年

如果青春是海，那一定是濑户内海。

如果盛夏是一首歌，那歌词里一定写满了濑户内海的故事。

这片夹在日本本州、九州与四国岛之间的神秘海域，有着“日本地中海”的美名，却对很多人来说似是陌生，它是什么？它有什么？无数的小问号在头顶徘徊，而这又实在是很难回答，它是海，也是岛，它有峡谷，有溪流，有山地，他文艺，他民俗，他时髦又特立独行，如果要给濑户内海一个描述，我愿意称他为“青春少年”。

前前后后去过数次濑户内海，不同季节，不同天气各有不同味道，但夏日的濑户内海，最是明媚如画，叫人一眼见过就再不能忘记。

从高松站到高松港不过两三分钟的步行距离，时间尚早，码头收票处却早已熙熙攘攘开始了忙碌的一天。高松港作为日本四国地区的重要商港，不仅连接了濑户内海海域内的众多岛屿，也是国内游直航班机可以抵达的港口城市。

拖着七零八碎的行李，对着航线图一通研究，买好最近一班开往小豆岛土庄港的船票，才歇口气好好打量这座因为2010年艺术节才刚刚开始在国际上为人知晓的港口小站。

作为主要交通手段，船绝对是濑户内海最重要的存在，在这片小小的海域里，星罗棋布着三千余座大小不一的岛屿，航线多达30余条，仅是从高松站发船的就有十余条，其中以直岛、丰岛、小豆岛为最主要目的地。船分高速船和渡轮两大类，高速船为客运专用，只载人，而渡轮则可以连同车驾一同上船，班次上来说，渡轮要比高速船稀有很多，因此若是想要开着自己的爱车上岛则需要提前计划好搭乘船的班次及时间。

作为艺术节最标志性的建筑物，高松港栈桥边由大卷伸嗣设计的Liminal Air-core-无疑是这里最显眼的存在。两根八米高的巨柱在海岸边拔地而起，流畅的造型，色彩艳丽又和谐，在蓝色为主打的濑户内海区域破开了一抹亮色。码头附近开设了很多简餐和咖啡馆，供等船的行人休憩进食，即便只是静静坐在港口边的长椅上，点一份炸鸡一杯咖啡，看船来船往日落海平，也未尝不是一种享受。

港口遥遥传来汽笛轰鸣，这是来自小豆岛的呼唤。

当船远远能看到岸口耸立着一枚如希腊女神头顶花环一般的橄榄枝环——来自韩国艺术家崔正化的雕塑作品《太阳赠礼》，预示着小豆岛到了。

小豆岛是不是盛产小豆我不知道，小豆岛的橄榄却是全日本数一数二的。作为濑户内海区域的第二大岛，小豆岛上从江户时期的采石矿岛发展至今，还有传承至今超过400多年的天然酱油和素面制造作坊，名列日本三大溪谷美景之一的寒霞溪，每日只在落潮时显形的天使之路等等，更别说爬上展望台一览濑户内海碧波晴空的旖旎。小豆岛没有景点，小豆岛处处是景点。

和日本众多名列“三大”排行榜的胜地不同，小豆岛上的寒霞溪大约可以用低调至极来形容。1300万年前火山喷发形成的火山岩地形深谷，加上历经百余年风霜打磨侵蚀，寒霞溪怪石嶙峋，松柏盎然，有如一幅绮丽的山水画卷。

搭乘观光缆车上山是欣赏寒霞溪的最佳途径，车体缓缓攀升，在奇石怪岩间穿梭，眼前的古树似是触手可及，而下一秒又远远退去，脚下的山林绒毯一寸寸展开，远处的海面渐渐清晰，直至达到612米的山顶展望台，海风轻抚面庞，一派心旷神怡。

按理说，寒霞溪的最佳观赏季节应该是红叶浓墨重彩的秋天，山谷好似披上了一件锦绣红袍，层林尽染，美艳不可方物，但夏季的绿色也别有一番独领山巅，看众生生机澎湃的味道。

二十四曈映画村说起来其实就是一个大型主题影视城，是电影《二十四の瞳》的拍摄原景地。改编自作家壶井荣作品的电影《二十四瞳》讲述的故事发生于昭和初年的战后日本，女教师叶山富子被派往遥远的山区农村任教，在这里与她的十二名学生度过了战争时期的艰难岁月。电影生动的描绘了女教师富子鱼学生之间深厚的情感，学生们在富子的教育和鼓励下相互扶持，战争的残酷和分离的苦痛与对生活的热爱和对未来的希望交织碰撞，再现了壶井荣笔下坚强又温情的人性光辉，也是这部反战电影在日本影史上留下重要笔墨的价值所在。

走进映画村就好像真实的走进了电影里的那个年代，那个故事，昭和年代的木造房屋和砂石土路引领着我这个突兀的外来访客走进女教师富子和孩子们上课的教室，透过二楼的窗户看一眼孩子们曾跑跳玩耍过的野外操场，再看一眼近在咫尺的蔚蓝海面，就好像是一场时光穿梭的游戏，电影里的人物场景全都历历在目，而真实的他们却又不在了，诚如电影里的那首童谣：海的颜色，山的形状都没有变，而明天变成了今朝。

电影的痕迹烙印在映画村的角角落落，校舍的门牌，桌椅上的划痕，校长室里的电话机，自行车，这个停留在昭和时代的人造小镇是电影里的记忆，也是窥视日本昭和文化的最佳切入视角之一。

映画村里的咖啡店“Café电影俱乐部”是我个人很喜欢的一处休憩点。除了一些比较传统的电影道具服饰展示外，在这里可以吃到正宗的“昭和食堂餐”，分为炸面包套餐和咖喱汤套餐两种，炸面包套餐还特别配有映画村限定的原装昭和牛奶，一秒回到百年前的昭和。

橄榄是小豆岛的特产之一，得益于小豆岛与地中海地区近乎一样的自然气候条件，小豆岛有幸成了日本最早产业化橄榄园的所在地，而来自米洛斯岛友好象征的希腊风车则直接把地中海的异域风情吹到了这座种植了两千余株橄榄树的小豆岛橄榄公园，用蓝天白云风车绿叶构建出了属于岛中岛的童话小世界，也成为了漫画大师宫崎骏电影《魔女宅急便》真人电影的拍摄场景地，引来无数粉丝来此只为模拟一把小魔女琪琪骑着扫把飞过风车的场景，为此橄榄公园一侧的橄榄纪念馆中还特别准备了一排琪琪同款飞天扫把专供大家打卡使用，煞是贴心。

除了电影同款打卡位之外，风车背面的杂货花草咖啡厅Corico也不容错过。直接照搬电影原班布景改成咖啡厅营业，周围环绕着约百余种香草植物，踏过这道门，自己就好像化身成了魔法少女琪琪，生活在这里。

岛上如此多的橄榄也被有心的艺术家清水久和巧妙选中为灵感创作源泉，在几千丛橄榄林间摆放进了一个形似橄榄核的雕塑人头装置，橄榄头顶着极具存在感的飞机头发型，其实还有着一个无人小杂货铺的身份，实在是妙趣横生。

神神叨叨谈之色变的妖魔鬼怪在日本人眼中更多的是一个神秘奇幻的世界，所以日本民间流传着大量奇诡的妖怪传说，关于神神鬼鬼的影视作品，小说，动漫更是层出不穷，甚至还有水木茂这样的妖怪研究大师，以及传了一代又一代的“京都百鬼夜行”。

对于妖怪的起源大约可以追溯到日本人早期对自然和动植物的惧怕敬畏，将无法掌控的一切归结幻化成妖物，毕竟一句“妖物作祟”可以解释一切未知，于是就有了专门驱鬼除邪的阴阳师，有了雪女河童天狗等等的妖怪传奇。

早就听闻小豆岛上有一座以妖为名的“妖怪美术馆”，于是此行可以说是慕名而来。不同于大多精美设计的美术馆，小豆岛上的妖怪美术馆取材于旧时的酱油作坊、米店、裁缝铺等老建筑，分成五个展馆，分散在迷路小巷的数个犄角旮旯里，在探秘探险中寻找妖怪，在妖怪包围的房间里寻觅出路，兼具体验和观感，非常有趣。

依靠着始发点工作人员提供的一张建议纸质地图，在四通八达的小巷里小心翼翼的找寻有关妖怪小鬼留下的记号，然后输入破译出来的密码，顺着贴满符咒的楼梯缓缓前行，残破的油纸窗随风忽明忽暗，昏暗的室内只有手电是唯一的光源，抬眼即是似有似无的巨幅百妖图，据说是馆长柳生忠平创作的《监视者》，在这样的气氛里好奇心和恐惧感霸占了全部的五感，脚下的老旧木板随着脚步声吱嘎作响，不要害怕，睁大眼睛，在这个漆黑的古老建筑里每个角落都可能暗藏玄机，狭窄的墙面可能就是通向下一个房间的入口，这种自带密室逃脱感觉的美术馆对于妖怪爱好者来说实在太带感了。

妖怪美术馆里的妖怪有比较为大众所熟悉的小豆洗，蜘蛛精，天狗等，也有一些较为小众的地域性妖怪，和现代新型化妖，这些妖怪都有着自己的特殊形象和传说故事，与其说是吓人的鬼屋更多的其实是猎奇的一段冒险旅行。

查地图的时候发现小豆岛的市中心区域有一块名为“迷路街”的地方，怀着十二万分的好奇，想看看极易迷路的我在迷路之街里会找到什么，于是便踏着暮色前往。

传言小豆岛过去曾饱受濑户内海上的海盗侵袭之苦，因此当地居民为迷惑敌人而设计出了蜿蜒曲折勾回错综的街道，也就是现在的这片“迷路街”。

这是小豆岛上最古老的街道之一，走进迷路之街，两侧逼仄的墙壁里挤满了各种造型独特的杂货店和咖啡馆，有些保留着古旧建筑的外墙，也有粉刷一新的大胆配色，曲折之间一不留神就可能错过一个路口而再也找不回原本的路。

由妖怪美术馆馆长柳生辅助策划的名为“目”的迷宫馆就蜗居在这样的迷路街的中心位置。这栋白色的小楼似乎是将街道的迂回错综套用在了建筑内部一般，迷宫馆内呈现洞窟造型，和外面一样错综迷离，白色的墙壁不断指引着新的空间，却有好像回到了原来的空间里，就像是一个巨大的莫比乌斯环，一个空间套叠着一个空间，最后居然回到原点，实为有趣的奇思构想设计。

如果没有安藤忠雄，我可能都不会知道直岛的存在。

这个距离高松码头约1小时船程的小岛，本也和濑户内海数以千计的小岛一样，曾在全球变暖的影响下，遭受环境衰败，人口流失的严重危机，而直岛注定没有错过自己的好运气。1987年，倍乐生集团的董事长福武总一郎慧眼相中了他，购买下了直岛的南部地区，并邀请国宝设计师安藤忠雄一起开始了直岛改造计划，于是乎一不小心，艺术的魔力化腐朽为神奇，直岛摇身成了世界的艺术之岛。

在直岛行走，如同一部日剧。濑户内海蔚蓝，天空碧蓝如洗，时而飘过镜头中的人都好像不是文青就是艺术范，每个造访的人，组成了直岛这幅流动画卷。

很多人知晓直岛或许是源自明信片或宣传画上端坐栈桥尽头的那只黄色大南瓜，这只随着台风飞走而的南瓜现在早已不知所踪，而草间弥生的这标志性南瓜并不是直岛上唯一的艺术品，可以说直岛是一个艺术家的杰作集合体。

作为濑户内海地区最早开发的岛屿，直岛上的艺术项目令人眼花缭乱，从建筑到装置艺术到美食、体验，直岛在传统民俗与现在艺术之间找到了完美的平衡点，这种高密度的全方位艺术享受也难怪直岛能被评选为世界十大最值得前往艺术岛屿之首。

直岛的艺术项目大概可以分成：主打“家计划”的本村区、室外装置艺术为主的宫浦区、以及集中了倍乐生酒店及几大美术馆的艺术区。踏上直岛的第一步就是开启艺术的大门，这里是福武总一郎和安藤忠雄献给世人的一片“乌托邦”。行走在直岛的大街小巷，不说大的艺术节或者艺术家参与项目，即便是每一个小小的角落里都藏着岛民民留下的艺术点滴，一堵平平无奇的墙都要画上可爱的欢迎标识，直岛的艺术不是曲高和寡，而更多的是亲民的众乐乐，叫人欢喜。以本村区为中心的“家计划”算是这种艺术风格的典型代表。起始于1998年的家计划的设计初衷是对闲置的空房老屋进行改造再设计，将早已陈旧的建筑改头换面成艺术作品。这个计划结集到了包括内藤礼、千住博、大竹伸朗等多为知名空间设计大师，他们偕同直岛岛民一起将本已老旧不堪的民宅旧居改造成了多个独具创意想法的新型艺术空间，相较普通的艺术展览这些新型艺术空间更着重观者与艺术之间的体验过程，这也是艺术渗入当地生活的契机，目前直岛的家计划项目已完成7个，无一雷同。来到岛上创作的艺术家们似乎是有着一点共识：作品归属于岛，来此地，用眼看，用心感受，让艺术存在于记忆里，而非相机。

相比家计划的固定场所，宫浦港附近的几个艺术装置就更具有街头性质，属于走过路过看一眼觉得有趣，却完全不会觉得突兀，这部分以草间弥生、藤本壮介为首的艺术家带来的更多是融入当地环境中的作品，其中以大竹伸朗设计的“我爱直岛”钱汤最为代表，钱汤保持着原本的外观和功能，将日本公共澡堂和艺术结合，糅合了各个年代不同的艺术风格，拼贴堆叠，迷幻又自成一派。

直岛上满是艺术品，美术馆在这里似是不值一提，但安藤忠雄全权设计的倍乐生酒店依旧是整座岛的核心存在，毕竟这个岛上的住宿只分成倍乐生（Benesse House）和其他。

安藤忠雄做过很多建筑项目，大的小的，有名的或是私人的，但只有倍乐生被他选为自己最引以为傲的作品，这位“混凝土诗人”在这片面朝打开春暖花开的土地上筑起了心中的城堡，城堡里每一个细节都是艺术品，有山有水，艺术只是一个形容词，因为这里就是艺术的殿堂美术馆。

倍乐生酒店本身即是倍乐生美术馆，酒店分成4大区域与美术馆融为一体，以“自然、建筑、艺术的共生”为设计理念，倍乐生酒店无处不艺术，艺术家们的作品在这里不过只是寻常摆件，如同一座迷宫，混凝土的建筑不过是用以清理思维的线，好让你不会迷失在琳琅满目的展品间。白天的倍乐生是光与影的建筑游戏，夜晚的倍乐生又是海与光电的交响乐章，杉本博司对光影的把握总是与安藤忠雄最为相衬，他的海系列在安藤忠雄的混凝土墙上一字排开，面对着濑户内海，画中景与眼前景重合，还有什么比这种体验更叫人震撼。

几个区域之间由长廊与接驳车链接，水色的长廊流转天光水影连接着混凝土黑白的剪影，就连海岸线、悬崖、森林都成为这艺术美术馆的一份子，今夜你能否与缪斯女神在梦中相会？

除了完成倍乐生酒店的设计外，安藤忠雄还在岛上为自己选择了一间百年木质老民宅做安藤忠雄博物馆。木质的老房内是非常安藤的混凝土内核，他用自己最擅长的混凝土与木结构相结合，在自然与人工的建材之间把玩着他独有的光影艺术，日光透过外墙的缝隙在混凝土的墙体上留下长长短短的斜影，就好像聚光灯依次扫过安藤的创作，新与旧的碰撞被收拢在这个不大的庭院里，就好像是过去的与现在的在对话，他们说：艺术，你玩么？

在直岛的艺术瑰宝库里，地中美术馆无疑是最具代表性的杰作。这座由安藤忠雄主持建筑的美术馆从外形上显然带着非常明显的安藤个人风格。

地中美术馆位于濑户内海国家公园区域内，为保护原有生态，安藤忠雄将建筑“沉埋”，设计出了这座70%面积埋入地下的美术馆。美术馆选址于直岛地势较高的山丘上，只在山顶挖出几个方形或三角形的几何天窗。因为整个建筑都沉睡在地底，室内完全依靠天顶的几何天窗引入采光，光线透过不同的几何形状在不同的时间段呈现出不同的影调，正如安藤忠雄所言“经历这种随时间演化的过程，才会生长出力量”，原本固定的艺术品因为有了光影的变化而有了新的生命力。

在地中美术馆的众多展品中，莫奈的睡莲自然是不容错过的镇馆之宝，但光影艺术家詹姆斯·特瑞尔的三件作品可谓与安藤的建筑有着异曲同工之妙。同样以光为媒介，詹姆斯用光影与观众玩起了游戏，在看过之后甚至一度怀疑自己的眼睛是否还值得信任。

此外，直岛上还有很多个人美术馆项目，诸如安迪·沃霍尔美术馆、村上隆艺术馆、李禹焕美术馆等，每个艺术家的美术馆从外观到展品无一不极具其个人艺术风格，在丰富多彩中保持着与直岛自然的交融对话，这种艺术、人与自然完美合一的氛围或许正是属于直岛的独特魅力。

（所有美术馆内皆无法拍照）

丰岛的常驻人口不足一千人，或许连一个大一些的足球场都坐不满。

丰岛的路很窄，这里几乎没什么人开车。

丰岛有山，北面是层层叠叠的梯田，丰岛有海，南面是蔚蓝深邃的濑户内海。我总是想，如果错过了丰岛，那人生一定是很大的损失，这么美的地方居然都没有看到，幸而曾到访。

艺术家横尾忠则与建筑师永山佑子的联手成就了丰岛上最大的惊喜——横尾馆。位于丰岛窄小街道一隅的横尾馆从外观上看似是平平无奇，而踏入那黑漆屏风墙，露出红色玻璃的一瞬间，就像是被吸进了横尾忠则的奇幻世界。

怪咖艺术家横尾忠有着“日本安迪沃霍尔”之称，算是艺术界的异类，他的作品多用诡谲的形象探讨关于宗教、宇宙、生死等深刻哲理，在看似怪诞的画作背后，深藏着横尾对艺术哲学的思考。其实要说起来，横尾的作品很难用外形去定义，画面元素跳跃无常，拼贴图案空间错综交杂，而永山佑子则把横尾的这些天马行空化成了一座建筑，用整座古老民宅本身来做横尾艺术的载体，而非展示场所。

古宅本身的漆黑塔楼凝重而沉稳，刺眼的红色玻璃就像是扎进这沉闷里的一把尖刀，剖开黑白的日常显露出用色大胆的前卫庭院。血色的岩石，蓝黄马赛克交错的小溪，墙面扭曲的洗手间，贴满各色人种的塔楼照片墙，横尾把他对生与死的哲学思考用诡谲的形式做成了平面艺术，而永山佑子则把这份诡谲用立体的形式完美重现。 

濑户内海从不缺海，海水海风海浪，蓝色是这里最富有的颜色，在这里呆久了会突然发现原来蓝色还有这么多种不同。对于丰岛而言，年轻的普利茨克获得者西泽立卫可能是最懂他的人，西泽为他献上了最完美的母体建筑——丰岛美术馆，犹如两颗大水珠优雅的滴落在丰岛的大地上，保持着最美的模样，还不容大家触碰，是的，这里入内要穿越重重树林，蜿蜒小径，然后赤足而入，不准大声说话，不准拍照，一切都要轻轻地小心翼翼，而只有静下来了，你才能倾听到水珠掉落的声音，听到圆形天井上盘旋而过的风声，周围树林微微的呼吸颤抖，远处隐隐会有海浪温柔的拍拂过。

如果没有内藤礼，丰岛美术馆可能会被很多人误解，确实现在依旧有很多人不懂他，要预约要收门票还有入场人数限制，进来了只有白花花的一片，却不知道该看什么，于是便给丰岛美术馆贴上坑爹的标签。实在是冤！这是我见过最好的美术馆之一。

放慢脚步，躺下来，深呼吸，闭一会儿眼睛，再看地面，看见了吗？细细密密的小水珠缓缓从地表的孔隙中冒出头，一颗两颗很多颗，他们集结着开始在地面奔跑，有些汇入了大水洼，印出了蓝天白云，有些跑着跑着悄无声息的不见了。这是内藤礼利用特殊材质的孔隙张力为丰岛美术馆特别创作的杰作，在这个没有一根柱子的空旷半拱形母体里，气温时间的微小变化都会让小水珠发生不同的改变，可能只是呼气多了一口，全场的水珠们就有了新的流动方向，也就是说你在这里没法看到两颗一样的水珠，自然与建筑在这里共同谱写了最和谐的乐章，所以不要匆匆忙忙了，慢下来，来听听风吹的声音吧。

山与岛就成了岛屿。

丰岛真的不大，走着走着就绕了一圈，骑行是这里的惯常交通方式，狭小阡陌的街巷或许看到外来的车都要直皱眉头，就连官网的导览手册里都写着“请不要自驾游”。

丰岛又很大，不但有三个港口，山的后面还是山，树林连着一片又一片，上坡下坡是岛上的日常，昨天见过的礁石或许今天就不在了。

吃午饭的时候，我走着去了传说岛上最热闹的餐厅：岛厨房。听说岛厨房将食物语艺术、建筑融合的设计创新曾斩获过两项国际建筑大奖，在这小小的丰岛上还真可谓藏龙卧虎啊。果然是最热闹的，门口排了队，这在丰岛并不常见，但幸好速度挺快，没等多久就有了座位。说是餐厅，这里其实更像当地岛民共同协作的岛食堂，大妈们在分工明确的在中间的岛式操作台间忙碌，菜单种类不同，全都是配好的套餐，便选了出产最丰富的“鱼”套餐，量不多但很精致，这一点非常日本，餐后要了一份自家制的磅蛋糕，柠檬味的蛋糕搭配冰淇淋绝对是夏日最佳消暑甜品了。

岛上的气候多变，才坐着没多久就降阵雨，反正无事可忙，便也就坐在餐厅里歇脚。回忆起这些天从这座岛漂到那座岛的岛岛生活，居然有种舍不得。城市很大，属于自己的却只有脚下那一方寸，而这里岛虽然不大，一天两天也就全都逛遍了，但装下的自然却多得数不过来，濑户内海的海，濑户内海的岛。

雨下得不久，便拨云开日，海边有咖啡馆，名为“海的咖啡馆”，看！多大气，真像这岛。

如果说小豆岛是人文，直岛是艺术，那么丰岛就是质朴的自然。日暮后的岛生活多是归于平淡，路灯不多，岛人大多归家，即便是小酒馆也都至营业到8点多便纷纷打烊。

夏日灼阳，带来了蔚蓝海，也带来了炎热干燥。本以为岛屿临海，应该足够湿润，却不料实在是小觑了日本的夏天，补水保湿即便是在旅途中依旧每日必须。回到酒店首要任务便是梳洗护理，日晒过后的保湿更显重要，毕竟旅行中收获美景很重要，留下美景里的自己也同样重要。

和拍照一样，能在前期做足准备就可以后期省力，每天用面膜做好美白保湿，拍照时自然也就更省心。肌美精的3D超浸透美白面膜算是我平时旅行时随身常带的标配洗之一，药妆店皆可买到的便利，加上不到40元的实惠价格，还有强力美白功效的高纯度维生素C诱导体，以及完全贴合面部的立体构造，放到面膜界都是闭着眼睛可以囤货的超级好用款。当然为了不占用非常宝贵的行李箱额度，对于日本这样药妆店遍地都是的国家，我一般会在落地后的前一两天前往当地的药妆店或是唐吉坷德等大型开架超市购入，在旅行中可以随时使用并补货，还可以顺手囤一小部分回国。

几日的跳岛辗转，虽然悠闲，但每日暴走日晒也多有疲累，何况海上移动时更是少有庇荫处，恰好在购买3D面膜时，居然看到肌美精还新推出了更年轻化的CHOI面膜，主打一个针对痘痘肌，这简直是专为预防疲劳时不免冒出来的痘痘而生，大约36元一包10片的价格更是叫人大呼友好，难怪刚一上市时就一度热卖到持续断货，在这在夏日旅途中看到，简直就是痘痘苦恼星人的福星，而且包装上特别标注了药用成分，可以放心使用，不用多想便果断购入2袋，橘色包装针对干燥肌肤保湿护理白色包装预防疲劳时容易产生的痘痘。没想到实在太好用，全程日晒奔走都完全扛住了，以至于我最后在回程前又多买了2袋祛痘护肤系列作为囤货。

阳光如裂帛，滑过海的波纹，留下思念绵延不绝。

在这片本意为“狭窄海峡”的小小水域蕴藏着大海的浩渺和岛屿的质朴，纯粹的自然是最佳的疗愈师，而简单的岛生活似乎又有着让时间慢下来的魔法，于是静下来，细细感悟，相比行色匆匆的辗转在数个城市景点，反而看到更多。海的颜色不只有蓝，山路旁的山林里藏着牛和他的小伙伴，雨后的树叶生出了新芽，雨过天晴之后的薄云软软的好像棉花糖……

旅程走向终点，但那片纷呈的蓝色、葱郁的青翠，还有暖阳里明媚的笑颜都深深留在了心尖，从此听海浪的时候会想起它，坐船的时候会想起它，听到空荡荡的风声也会想起它，濑户内海的魅力在此又不止于此，慢慢走，你也会爱上。