去中国瓷都的源头溯源——瑶里古镇、浮梁古县衙3天2晚探访记-浮梁游记攻略【携程攻略】

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江南的古镇有不少，大家能数出一大串，但知道江西瑶里古镇的似乎并不多。

瑶里古镇不光是一个小镇，它是5个景区的综合称呼，包括瑶里古镇、高岭国家矿山公园、东埠古码头、汪湖森林公园、绕南陶瓷主题园、梅岭度假区这5个景区。

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进入瑶里，但见群山翠绿，河水清清，林木葱郁，是一个天然氧吧，据说现在这里的森林履盖率已超过90%，不论真假我们在这里看到的确实是满山披翠、层林尽染的景象。

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不仅自然风光优美，古窑址、古民俗等人文景观也不少，来这里既可游山玩水，又能访古寻幽，妙哉！

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此次行程：

第1天：瑶里古镇，宿梅岭度假山庄。

第2天：高岭国家矿山公园、东埠古码头、汪湖森林公园、绕南陶瓷主题园，宿梅岭度假山庄。

第3天：浮梁古县衙。

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2022年9月21日上午抵达景德镇市高铁北站，在市区一家餐馆用完午餐后就直接奔瑶里古镇了。

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因为要在瑶里镇玩3天，所以中巴车路过瑶里古镇时并没有停车，而继续朝安徽省方向开，行驶10公里后到达路的尽头，停在了一个山窝里的山庄，叫梅岭度假山庄，这两个晚上我们一行12人就住这里。

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这里太清幽了，与世隔绝一般，离最近的梅岭村也有两里路。

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进了山庄大门，迎面是几排木屋，感觉来到了苗寨，有新做的，也有仿古的。房间有便宜有贵，最便宜的不到两百，可以住很有特色的木质房间。

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有一栋房子靠溪，叫临溪楼，夜里可以枕着水声入眠。

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这里没有酒吧、夜店、网吧，你能听到的只有风声和鸟声。

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一夜好梦，推开窗，新鲜的空气吸入肺中，整个人瞬间神清气爽。

山庄大门右前方有座“红军桥”，同伴们清早都去看了，拍了，唯独我没去，不管真实性有几分，反正我主观认为那是硬生生扯到一块。

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【瑶里古镇，不是婺源胜过婺源，半在人间半在仙界】

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理想中的小镇应该是记忆中的样子，街道老旧古朴，没商业化，很巧，瑶里便是！

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这是一座被时空尘封的家园，2022年5月19日发行的《中国古镇（四）》邮票，第一枚就是瑶里古镇图案。

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说到这里，大家可能还不太熟悉，可一提白居易写的“商人重利轻别离，前月浮梁买茶去”，你便会“哦”一声。浮梁，即是管瑶里古镇的县，在今天的江西省景德镇市。古时，瑶里镇与景德镇同一个级别，都是浮梁县下辖的乡镇。

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瑶里，不是它的本名，它原名窑里，是一个瓷窑密布之地。然而燃烧了千年的窑火终于某一天熄灭了，大批瓷窑关闭，“窑里”风光不再，变得名不副实，后来很识趣地改称“瑶里”。

这一改就不得了啦，音相同，含义大不一样，“瑶”是瑶池仙境的“瑶”，民间有两层意思，一是指美玉，寓意这里曾烧造出洁白如玉的瓷器；二是比喻这里风景优美，像瑶池仙境一般，人称景德镇的后花园。如此说来，倒也很贴切。

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从地理位置来看，瑶里镇与婺源县、安徽休宁县、祁门县相交，被评为中国历史文化名镇。一个知名又不出名的古镇，富龙我去过两次，今儿把一些东西写下来，聊以铭记。

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有些地方，须跋涉，须翻山越岭，
有些地方，可慵懒，可虚度时光，
瑶里，就是这样一个供你浪费时间的地方……

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群山环抱着古镇，山都不高，一条不宽也不窄、不深也不浅的瑶河穿镇而过，古时满载茶叶、瓷器的商船从这里开启万里征程，形成了众多文明遗迹。如果徐霞客来到这里，一定会为它单独写一篇。

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瑶里古镇，始建于西汉末年，现今遗存下来的数百幢明清徽派古建筑错落有致地分布在瑶河两岸，栋栋粉墙黛瓦，飞檐翘角，掩映在青山绿水中。信步镇上，会使您仿佛走进了明清时期的历史画卷。玩穿越，你也能做到。

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总有一些压抑，总有一些繁杂，总想逃离北上广，找个僻静的小镇，静静呆着。如果是这样，瑶里的清新、瑶里的闲适，能让你找到心灵的寄托，回归自我。

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从窄窄的入口步入古镇，一条悠长的明清商业街出现在眼帘，这是徽饶古商道上最为繁华的商业街之一，长千余米，分上街头、中街头、下街头三段，民谣道：“上街头，下街头，街长不见头；丝绸缎，糖醋油，店面八百九”，生动的反映了唐诗中“浮梁歙州，万国来求”的盛世场面。

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光阴荏苒，岁月蹉跎，数百幢明清古建筑无粉饰、无雕琢，只是时光加重了它的灰色。

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古镇虽然老旧不堪，却是十分的干净整洁，光滑的石板路上承载了无数的传说。

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轻轻推开木门，发出吱呀一声，门后演绎多少人间真情……

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我笨拙地端起全画幅，捕捉你，还有老巷……

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这里的民居并不是赣派建筑风格，而是徽派，瑶里历史上和婺源一样都属于古徽州府，归安徽省。赣派是青砖灰瓦，而徽派是白墙黑瓦，至于马头墙，则是相似的。

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翰林第、大夫第、刺史第、进士第等官邸随处可见，昔日无比光耀的大夫第，曾经的书香门第人家，今日暗淡了几分，幸好门前的几盆花给它鲜活了几许，还有这路过的三位美女。

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方美老宅也须一提，砖木结构的房子，屋内的木雕很漂亮，现由他的子孙看门，景区每月给他发2000元，他就在家里上班，有人来了就带进去看看。褪尽了朱漆的木门在风雨侵蚀下早已辨不出颜色，厚重的大门背后藏着一段让人嗟叹的故事。

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我漫步在幽深的古巷里，触摸着长了青苔的院墙，轻抚着老宅残而未破的木柱，凝视着镂空的窗棂，心绪便紧紧地与古镇的昨天黏合在一起……

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漫无目的地走着，邂逅一位老者，他坐在自家门前刷着手机，这里变了，又仿佛什么都没有变。

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大樟树下围坐着七、八个居民，有一搭没一搭地聊着，古镇保持着原生态的生活模式，散发出闲适安详的气息。朴实的民风和优美的环境，让人流连忘返，难以离别。

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偷偷溜进一户人家的小院子去拍照，花花草草布置得巧妙、秀美，很出片。

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圆形箥箕里晒着萝卜干，满满的生活气息，闻到了阳光的味道……

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镇上有一些居民将自家房屋改造为民宿，也有的改成了餐馆，生意不淡也不很旺。

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镇上开着几家卖陶瓷和玩陶艺的体验店，路过的游客都会进店瞧瞧。

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偶然间被街上一家古玩店吸引住了，店面不大，密密麻麻地堆满了各种旧物件，有些东西尚未见过，有从老房子上拆下来的木雕、窗花，有根雕、摆件，有铜壶、铁罐，有陶器、瓷器、花瓶，日用的、装饰的，应有尽有，仿佛收罗了天下。店主也不吆喝，任你在这里观赏。这种不争不抢的淡然，正是江南小镇最独特的魅力。

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古镇依旧是古时行马车的路，弯弯窄窄深深，至今未曾改变。路面是用瑶河滩上的鹅卵石铺的，高低不平，鞋底薄的走在上面会搁脚，而这里的居民出出进进居然能在狭窄的弄堂小巷里骑摩托车、电动车。有的路段则被踏得平滑、铮亮，深深地印下祖先的足迹，也印下现代子孙前行的脚步。

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岁月在屋顶、墙上、门上留下了印痕，千百年来，小院依旧，高墙无言挺立，也轻轻诉说……

古镇的砖墙上，还留有斑驳的语录，至今仍有现实意义。

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我略略担心，这种千年不变，一定曾经扼杀过追求新生的心灵。但转而一想又有点庆幸，正是这种百年坚守，让今天的我们能够摸到历史的气息，接近历史的本原。

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镇子是一河两岸的格局，一汪碧水映青山，徽派建筑掩映在青山绿水中，宛如一幅画卷。

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沿着碧波如镜的瑶河前行，有古桥，有古码头，古民居都依河而建，与江浙的古镇风格相似。但是这里背靠青山的优势，你江浙没有吗，这是限定版的江南古镇。

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站在桥上远眺古镇，山峦绿意葱葱，植被茂密，河水浸染成绿色；山下飞檐翘角，粉墙黛瓦，总让人想起纪录片中的画面。

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透过拱形桥洞看过去，一溜的民居，又有几分凤凰吊脚楼的格调。

别闹笑话，这不是桥，它叫灌溉水渠，在当年这可是不用公开招投标的大工程。

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几座桥横跨两岸，首尾两座是木板桥，尤其是北面那座，掩映在古樟林之下，成了网红打卡点。

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我最喜欢的还是架在河面上的那一座座简易木桥，用几根圆木支撑桥面，架在清澈见底的水面上，简单，却极富美感，极富诗意。

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两位美女、一位小哥哥在河中石头小路上戏水和拍照，让这幅山水画活色生香起来。

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你以为这里可以坐竹筏游，错错错，眼睛看到的不一定是真相。

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偶遇姐妹俩，帮她们在河边不同位置拍了几张照片，第2天在梅岭度假山庄吃早餐时碰上她们，原来与我同住一店，能跑到这么远住店的人决非凡人。

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很不幸，富龙我在河边遇上了南昌职院3位男学生，从此给他们打了半天的工。天啦，女学生哪里去了？

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原本偷拍其中一位静坐在岸边石板的中年妇女，结果招来了一帮。

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古镇上有座廊桥，游客走累了可来此休息，里面有木凳可坐。夏季，镇上的居民便会来桥上乘凉闲谈。站在风雨廊桥上，还能四顾瑶里的青山绿水。

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瑶河是古镇唯一动感的画面，低低的渠坝，时光在我们身边悄悄溜走......

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溯河而上，如画如屏，置身于此，物我两忘，身心皆空。

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瑶里，颜值不逊于宏村，也是一处失落的天堂。

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瑶里出产陶瓷和茶叶，这两样恰巧自古就是达官显贵和文人墨客的心头所爱，步入河岸一客栈，上一杯茶，瑶里茶汤色清澈，馥郁芳香，获奖无数，曾作为“贡茶”敬供朝廷。时光在茶水中翻滚，忘却了生活中的苟苴。

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河边的凉亭，也是茶亭，在亭中可品茶，可卿卿我我，人生一大快意！

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河里有不少鱼，可是河两岸到处有禁鱼的标示。难道鱼不是捕来吃的吗？

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我在河边使尽洪荒之力提水，你在桥上悠然地装逼，两种不同的人生。

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大叔挑着一担水，步伐坚实地走上坡岸。

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小镇虽深居山中，但在特定的红色年代，也没能置身事外。这扇剥落的灰墙，围着的小院，门前标示着“陈毅故居”。

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这座旧宅原名“敬义堂”，修建于清朝嘉庆年间。陈毅曾在此工作和生活过，把躲在深山里打游击的红军改编为新四军，将他们带出山去抗日。

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院中种植一株桂花树，有些年份了，寓意子孙蟾宫折桂。

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瑶里是著名的皖赣边区游击战的根据地之一，追忆当年，感恩当下。

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初听“狮冈胜览”以为是一个观景台，找到它后却是一幢房子，还不太好找，在巷子里绕了几个弯才到。

这是一座与四周房屋不搭的建筑，它是瓷茶商人吴佣舟的私宅，外洋内中，外表是巴洛克式的欧洲风格，内部则为典型的徽派合院式建筑，建于清代，因坐落在狮山下，故叫此名。里面的雕刻很精彩，比起卢村的木雕楼丝毫不差。

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四水归堂的天井，用长久不变的样子来守卫着专属于这里的商人故事。

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瑶里有吴、程两个大姓，镇上便有两个大祠堂，一个是吴家的，一个是程家的。

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吴家祠堂位于河的西岸，门楼高大，尽显当年的家族高贵，大门敞开着，现在平日里居民家的红白事都在这里操办，这里也是社区的活动中心、老年学校，经常有居民在祠堂从事一些文娱活动。

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程家祠堂则在河的东岸，又名“惇睦堂”，此祠背靠狮山，面临瑶河，始建于明代中叶，清代道光年间重修过，多少年过去了，依然保留着旧时模样。

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祠堂的正门不开，要走侧门进去。屋梁上有很多关于程咬金的木雕图案，据说，这里的程姓人家都是程咬金的后裔。1938年新四军抗日动员大会便是在这个祠堂召开的。

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程氏祠堂也是瑶里博物馆，砖雕、石雕、木雕题材丰富，精美绝伦，令人叹为观止。

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程氏祠堂门前这座小桥是电影《闪闪的红星》的拍摄地，这是我国一部经典的电影，看过的人，说明你已经老了。

电影中的潘冬子将这座木桥上的绳索砍断了，让白狗子们猝不及防地都掉落入河里。

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古街的中段位置上还有座古寺，叫高际禅林寺，寺不大，听说是从汪湖村的山沟里搬过来的。如今，寺中不见出家人。

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瑶河边开着数家民宿，每间从90元到180元不等，自己去谈价吧。这家“瑶何楼”，名字听着就喜欢，推门进去，果然不错，设计精巧，雅致得很。

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时光在虚度中远去，夜幕降临，瑶里灯火亮起，在外面嬉闹的小孩被妈妈唤回吃饭。

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饭店老板将餐桌摆放到河床上，食客们伴着潺潺河流声，享受美食，别有一番情趣，超仙。

看着这一切，放下一切，忘却一切。

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双眼迷蒙中，一瞬间竟不知身在何方，是仙界？还是人间？

第二天上午8:30驶出梅岭度假山庄，在山脚下行驶半小时后开始盘山而上，来到高岭国家矿山公园。

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【没有高岭土，何来景德瓷？】

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浮梁县高岭国家矿山公园现在是一片寂静，然而历史上这片山区却是日夜热闹非凡，有着高光时刻。

这个正在申报世界文化遗产的矿山公园，从宋代开始就在为人类的文明作着积极贡献。

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不去高岭就不能真正懂得景德镇瓷器的真谛，乘车在翠绿的山林中穿行，盘旋至半山腰时，车停了，到了矿山公园的大门口。

不像是来到了矿山，反倒像身处森林公园中。这是一座人们仰望的山。

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我们从古道开始游览，古道修建于宋代，长2.5公里，全部由麻石铺成，共5600级台阶，在过去的200年里，矿工们就是走着这条路将一担担高岭土挑到东埠码头，然后运往景德镇的。

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高岭土是烧制瓷器的原料之一，这种土耐高温，加入磁石粉当中就可以高温烧造出胎质紧密的瓷器，因出产于高岭村，得名为高岭土。

西方人在相当长的一段时间里一直烧制不出好瓷器，就是因为不知道要加入高岭土，后来他们知道了这个秘密，于是他们生产的瓷器也好起来了。

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一撮高岭土改写了制陶的历史，南宋末年，浮梁发掘出高岭土，将高岭土浴火为瓷，瓷器变得更加坚硬、洁白，引起了陶瓷行业巨大变革，高岭土成为了点化瓷器品相的第一要素，被称为“瓷骨”，故有“没有高岭土，何来景德瓷？”一说。

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世界上任何资源终有一天被耗尽，很不幸，高岭土便是这宿命。

高岭山经过200年的开采，枯竭了，1965年高岭瓷土矿开采工作从此画上了句号，说哀叹号更为妥当。

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被挖的矿山留下了很多采掘遗址，光矿洞口就有上百个，大小不一，有的只能容一人爬行进入，有的矿洞口长满青苔，甚至被长出来的枝条遮盖住了，若不是被清理出来作为展示，外人根本发现不了。

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古道半途有个接夫亭，始建于明代，巅峰之时高岭山上每天有千名矿工，他们挖矿时都是不穿衣服的，就如三峡的纤夫。矿工们大多不是本地人，长期不能回家，家眷们就在年节来山中探望，但又不宜到工地上见老公，便在这个亭内与丈夫相见。

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继续下行，来到两座山的峪口，峪口处有一座集桥、亭、庙、阁于一体的亭庙，由于此处聚山水之秀，故叫“聚秀桥”，里面4块明万历至清乾隆年间的功德碑上详细记载着高岭古矿开采的盛况。

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历史凝固的地方，往往是后人沉思的地方。

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下了山，便是东埠古码头，它是与高岭国家矿山公园合成一个景区的。

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【东埠古码头，瓷都的运输港口，海上丝绸之路的源头，如今它遗世独立】

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一座古码头承载了一段繁华的历史，这座古码头是明清时期景德镇制瓷所需高岭土、釉果等原料的集散地，被誉为“海上丝绸之路的源头”，它便是浮梁县瑶里镇东埠古码头。

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早在宋代，这里叫鸿潭村，东河穿村而过，明代时因运销瓷土的船舶都在鸿潭村境内的东河装货卸货，大量的人流物流促进了村庄的发展，村民沿岸陆续建起了日杂、布匹、烟酒店铺及客栈、饭馆、茶馆，形成了一条商业街，到了清代时街道已延长到一公里，名列浮梁县四大古街之一，成为码头集镇，从此改名为东埠，意思是东河岸边的码头。

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东埠古街区是一纵二横格局，与河道平行有两排房屋，两排房屋中间是狭长的街道，路面由石板和卵石铺成。

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古街上每家店铺都有前、后两扇门，前门对着街面，后门则开在临河的这边。前门柜台砌得都比较高，那是为了方便骑马的人不用下马就能买东西。

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从街上现存的模糊的店名来看，当年古街上不仅有专门贩卖高岭土的商铺，还有药店、布店、鞋店、豆腐店、猪肉店等不同类型的商铺，多达几十家。

细看两边的房屋，错落不齐，都是徽派建筑，而不是赣派风格，最高也就两层，砖木结构，砖是青砖，木是陈木，已有不同程度的风化。

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时间在这条古街上仿佛凝固了，坚硬的石板被来来往往的独轮车碾磨出深深的辙印，足见当年东埠码头是有多么的C位。

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沿河而建的吊脚楼又有凤凰古镇的味道，这边来的游客很少，富龙我喜欢这种原汁原味、质朴的风貎。

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自从瓷土船运业务停摆后，东埠古码头便一落千丈，走在冷冷清清的街巷里，两侧是破旧不堪的门板，还有一些高高的门头，都想告诉来来往往的人那往日的故事。可惜的是，盛景不再，从几位原住民好奇打量我们的眼神，就能够看出我们的到来打破了这里的宁静。

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而另一条巷弄里更加宁静无人，户户柴扉紧闭，许久许久，才走过一位村妇，留下渐行渐远的脚步声。

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古街上没有旅游商品店，也不见民宿、宾馆，小超市也只看到了两家，画风突变，俨然衰落了。

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如果稍不留心，就会错过夹在民居之间的瓷业博物馆，博物馆里最大的看点是收藏着以前的高岭土。

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博物馆很小，进去参观要另外买票，至于是10元还是20元，隔日就不记得了。

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回头来说这条东河，它是景德镇母亲河——昌江的源头之一，发源于瑶里白石塔，自东北向西南流经瑶里、鹅湖、臧湾、王港等乡镇，全长100余公里，是古代景德镇重要的交通运输动脉。昌河汇入赣江后直通鄱阳湖，与长江联通，将瓷器运往世界各地。

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长长的河岸边有七座码头，古时每个码头由不同的船会把持。

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河岸和码头都是用大石块垒成，这就是当年窑工挑担上船的地方。如今只有东边的码头还保存完好，是电影《闪闪的红星》的外景拍摄地。

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当年拍摄《闪闪的红星》时，潘冬子跑过的那座木桥，如今已改建为又平又直的小石桥了。

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横跨东河上的七孔大桥，修建于民国时期，气势不凡，尚能折射昔日瓷业帝国的光辉。

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站在石拱桥上看古村，一湾青水映两岸，房舍重重，山势迤逶蜿蜒，好美的山村。

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古码头没了货船，没了商人，曾经盛极一时的东埠，如今翻篇了，无人问津的场景让我发出淡淡的惆怅……

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离开东埠古码头，马不停蹄地奔往绕南村。

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【中国瓷都在景德镇，景德镇瓷器源头在绕南村】

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劳动创造了世界，人类的文明成果大部分是最底层的民众生产出来的，比如景德镇市的陶瓷。

景德镇的瓷器从何而来？

这就不得不提起绕南村。

说到绕南，我们都一脸的懵，从没听说过啊，这是哪里呀？

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景德镇人心里都有数，绕南，是景德镇陶瓷怎么绕也绕不开的地方。

绕南，一座极不起眼的小山村，却是中国瓷器的发源地，曾经引领景德镇陶瓷走向辉煌，走向世界。

如果说陶瓷支撑了景德镇一千年，那么绕南则支撑了景德镇一千年。

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绕南陶瓷主题园大门做成了馒头窑形状，非常形象地展示了瓷都特色，上面嵌着“瓷之源”三个字，可别说这是绕南村自封的，它可是景德镇市官方认定的。

瑶里套票包含这个景区，不过也可单买，门票20元一张，不算贵吧。

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进入绕南陶瓷主题园，觉得园内出奇的美，完全不像窑厂啊。

这里是瑶里最美的一个景点，群山环绕，东河日夜流淌，河水清澈见底，青山依依，竹林幽幽，没有PM2.5。到了秋天，还是赏枫寻秋的好去处哦。

来到这里不要急于去看窑，先在清澈的河边坐一会儿，静静地欣赏，水车悠悠地转动着，水碓有节奏地“吟唱”着。

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河里有水，水上有桥，桥旁有树，是一棵半倾倒的大树，横在小河上，树身上布满青苔，在这里拍摄的画面很是唯美。

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路边有一堆石块，不是废物，它是宝石，叫“釉石”。

很早很早以前，古人还没识别出高岭土的用途时，采用这种瓷石来制作釉。釉是什么？她是瓷器光润平滑的外衣，她赋予瓷品洁白如玉的美。

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沿着溪水前行有一处作坊，我暗自思忖，古人为什么烧制陶器要沿河而建？这是因为他们要利用水力来粉碎瓷石。

烧制陶瓷一要有瓷土和釉石，二要有砍伐不绝的烧窑的柴，三要有充沛的水源。很巧，这一切绕南村都拥有。从唐代开始，绕南村民就依山筑窑、伐木为薪，烧制陶瓷了。

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木质水车借助水流日夜转动，带动着大木杵，不停的击打凹槽内的碎石料，用一上一下最简单的动作将它打成粉末状。这种木夯构造凝结了古人的智慧，将大自然的力量为我所用，即便放在今天，也是最节省能源的。

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这个水碓不是现在搞的仿古物，它是南宋时期的水碓，在历代工匠的修复下，保存至今，是目前瑶里镇唯一的使用时间最长、保存最完好的古水碓，也是研究瓷石加工工艺的活标本。
在水车的另一侧，垒切有多个小池子，有的池内存有泥料，有的是空的。

这就是釉料沉淀池，当水车的木夯将料石粉碎后，就放入这池内进行过滤，然后制作成釉料坯。在遗址保护区内，会看到很多这样的泥池，可见当时的作坊是多么的密集，至今完好地保存了多处宋、元、明等不同时期的古作坊、古窑遗址和古矿洞，绕南堆积物是世界上已发现的最具代表性的陶瓷生产断面特征遗址，是研究景德镇古代瓷业生产第一手材料的地方。

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继续往里走，河岸有棵古树，树茎由于年代久远出现了一个大大的空洞，树却枯而不死，象征着绕南村古窑的命运和精神。

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沿着溪水继续向前300米，就看到了1号龙窑遗址。这是宋代斜坡式龙窑，窑尾在上，窑头朝下，恰似一条俯冲而下的火龙。

经考古发掘，该窑为合作经营性质，窑内出土的是日常生活用具和窑具，它烧窑的原理，类似家里蒸馒头。

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窑室分窑头（火膛）、窑床、窑尾（烟孔）三段，不同位置其窑温不同，下段700℃—1000℃，中段1300℃，烧高脚杯、灯盏、碟子等精美小物件，上段1300+℃，烧壶瓶等大物件。
三段对温度都有特定的要求，那么如何去控制这个温度呢？
这就要靠把桩师傅了。

现代的窑都有个大大的温度测量表，直接调到1300℃，到点停火，瓷器就烧好了。然而，古代是没有的，全凭把桩师傅“吐唾沫”来判断温度，通过吐进窑膛的唾沫蒸发的快慢，来判断窑里的温度，从何决定何时该加柴火，何时该熄火。真是神操作！难怪说“十年能出一状元，二十年难出一把桩”。

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沿着河沟再往山里走，还有4座古窑，它们早已完成了自己的使命，功成身退。

土与火，前者让人类生存，后者使人类进化。瞧着一座座古窑，感叹这里曾经创造出的无数火与泥的传奇。古人在简陋的作坊中，用传统手工制作出了一件件五光十色、精美绝伦的陶瓷品，让用户心潮澎湃。

明代之后，产业大转移，景德镇成了瓷业中心，绕南村的制瓷业便开始衰落，成为了单纯的原料产地。

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往前走走，又走到了一座木桥，两岸青山相夹，每一步都像走在画中。

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河上架的木板桥没有任何的防护设施，那是因为挑着瓷器过桥时，担上的瓷器会左右摆动，若装了护栏，则会撞烂，所以桥上没有栏杆。

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主题园中有个园中园，叫乐陶园，直白地说就是现场拉坯，我们很多人玩过，把一团泥巴慢慢地转成一个碗，一个杯子，或者自己想要的形状。小时候天天玩泥巴，我的童年快乐是泥巴给的，只是没有今天这个电动底盘，上次在吉州窑体验拉胚时被师傅评为第1名。

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拉坯是制瓷72道工序中的一道，底坐是一个转盘，把手放在上面，瓷泥慢慢随着转动成形，蛮好玩的，20块钱半小时，性价比挺高的。

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在古窑旁边有一片茶园，茶园里有两座亭子。明代以后，这里的制瓷业逐渐衰落，制瓷用的原料高岭土慢慢的被挖掘殆尽，于是茶叶便逐渐成了当地的经济支柱，谁能想到这里的茶叶也变得非常出名，被誉为茶之乡。

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深山里的绕南村，在古时是陶源胜地，今天摇身一变，成了桃源胜地，古时的窑厂早已被秀丽山水、文化遗存所淹没，变得风光旖旎，天人合一。对窑不太感兴趣的，来这里只欣赏山水风光也不亏。

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【汪湖并不是一座湖，是个啥？】

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汪湖并不是一座湖的名字，而是一个村名。听当地人说，汪湖的湖原是胡，因那里住有两姓大家族，一族姓汪，一族姓胡，这两姓家族都是很久以前由安徽的古徽州迁来江西浮梁县的。

为了省事，景区取名时干脆就叫汪湖森林公园，后来把周边的徽州古道和虎头岗皖赣交界碑也都框进来了，便改叫汪湖生态旅游区，但游客通常只是去汪湖原始森林，原始森林中还藏着很宽、很高的南山瀑布。

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这里是欣赏自然景色绝佳之处，森林、瀑布、峡谷、竹海一应俱全，瑶里景区套票包含了此景区，门票单买的话就显得贵了，游完全程需一个半小时。

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进入景区后只有一条游步道，两侧是原始森林，峰峦叠嶂，古木参天，树上挂有牌子，教你认识红豆杉、甜槠、楠木、酸枣木等。树龄大多数百，有一些树要几人才能合抱，非常粗壮。这一段景色我没拍一张照片，回到家就后悔了。

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走过原始森林后就是天河谷了，奇石、石臼等数不胜数，大自然给人类造化的景观。

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山上冲下来的水从峡谷中穿流而过，两侧有的是光滑的斜面，有的是陡峭的岩石。

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雨季时流泉飞瀑，潭幽谷深，可惜今年数月无雨，只能想象这壮观的景象了。

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这个仙女潭，传说是七仙女洗澡的地方。你信吗？

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古代时这山里有座高际禅林寺，后来毁了，只剩下这点残迹。

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景区里最大的看点是南山瀑布，此瀑布是季节性的，5到8月是最佳观赏季节，领队说现在缺水，所以大家都没去，唯独我跑去远远地瞄了一眼，果真是撒尿。

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游览汪湖森林公园，不需要走回头路，因为景区的入口和出口不是一个地方，出口是在胡村，与安徽休宁县接壤，再走10里路就跨省了。

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胡村是一个自然村落，村前的公路直通安徽省，地理条件不错，目前还挺淳朴自然，不过商业化的趋势已经冒出来了，村民开了民宿和饭馆，也有的在摆摊卖山货。

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第3天我们的行程很轻松，只去了浮梁古县衙。

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【“中国县署第一衙”浮梁古县衙比其他县高两个级别，凭啥？】

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“一座县级衙，半部官文化”，说的是浮梁古县衙。

浮梁古县衙建于唐元和十二年(公元817年)，历经唐、宋、元、明、清至民国四年，长达1205年，有“中国县署第一衙”、“江南第一衙”之称，不过现在看到的是清道光年间所建。

最奇葩的它比其他县高两级，其余的县都是七品，俗称七品芝麻官，浮梁却为五品，高配，是中国级别最高的县衙，全国独一份。

你以为这是段子，但其实是真的。

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浮梁县凭什么高人一等？

人家是有资本的，瓷器、茶叶、丝绸是我国古代三大国际贸易商品，而浮梁县就占了瓷器和茶叶两项，唐朝时浮梁县每年茶叶税占了全国的八分之三，为全国之首，堪称“纳税大户”，对国家的贡献实在太大了，有唐代诗人白居易的“商人重利轻别离，前月浮梁买茶去”可以佐证。

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浮梁古县衙不仅高人一等，占地面积也大，达6万余平方米，房屋多至300余间，由南往北依次排列在东、中、西三条平行的轴线上，形成一个宠大的古建筑群，是全国仅存的四个古县衙之一。

历史上，瓷都景德镇叫昌南镇，一直隶属于浮梁县管辖，现在两者掉了个，浮梁县变成了景德镇的下辖县，五品掉到了七品，谁能想到呢。

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走过“浮梁”牌坊，一条笔直的瓷板路直通前方的城门，低头看，你会发现地上是条历史文化长廊，长312米，长长的瓷板上用图文介绍浮梁县的千年历史典故、要事珍闻尤其是源远流长的官文化、瓷文化、茶文化，记载着浮梁乃瓷都之源的发展历程。一路走来，不仅不会觉得闷，而且对当地的历史文化有个大致的了解。

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历史文化长廊的尽头出现了一座城门楼，由主楼和两座角楼组成，主楼座落在8米高的城墙之上，登上城门楼可一览古城全景。

过城门楼，往右100米是巍峨耸立的红塔，往前便是牌坊。

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红塔的佛名叫大圣宝塔，始建于宋代（公元961年），六面九层，距今1千多年，是座融合中国古塔风格和江南建筑于一体的佛塔，为古昌江著名风景之一，塔高40.47米，搁现代仍能算作高层建筑，更别说是在古代了，它是古浮梁的打卡地标。

红塔得名有一个典故。相传朱元璋当年鄱阳湖大战陈友谅失败后，就躲在此塔之中，因为事发仓促狼狈，未问及塔名，等他当了皇帝后只记得塔身是红色的，而整个浮梁县只此一座为红色，因而赐名红塔。

红塔看上去旧旧的，不过只能在一层看看，不能登塔，拍拍外观就好。

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由于登不了塔，便往牌坊走去，三座牌坊排列在主道中央，均为三间四柱式。

据考证牌坊是由棂星门衍变而来，起初用于祭天、祀孔。棂星原作灵星，灵星即天田星，为祈求丰年，汉高祖规定祭天先祭灵星。宋代则用祭天的礼仪来尊重孔子，后来又改灵星为棂星。牌坊滥觞于汉阙，成熟于唐、宋，至明、清登峰造极，并从实用衍化成一种纪念建筑，用于旌表功德、标榜荣耀，通常置于孔庙、宫殿、庙宇、陵墓、祠堂、衙署和园林前，有时还竖于主要街道的起点、交叉口、桥梁等处，起到点题、框景、借景等作用。

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县衙大门前有棵桂花树，近看是四棵，香飘了1200多年，其中有棵小桂花树从老桂花树的腹中生长出来，世上少有，可谓“母子连心、姐妹携手、四代同根、千年奇桂”。

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走近县衙，首先是头门，又称八字开，右侧放置着一个大鼓，是供告状人击鼓鸣冤之用。知县听到鼓声后立即传唤击鼓人，上堂受理。如果案情重大，知县会立即升堂审问。如果案情不大，对击鼓者要当堂责罚，以抑止刁风恶习。可以想像，当时击鼓鸣冤是要承担风险的。

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衙门左墙边立着两块青石碑，分别刻着“诬告加三等”、“越诉杖五十”。诬告要受处罚，这个我们明白。但越诉为何要受到处罚呢？

道光1821年《读篡条例》规定：若有人越过本县衙赴上一级衙门申诉，即使案情属实也要杖五十。用现在的话来说，超级信访就要挨打。如果现在有这样的规定，多好。

据查，明清两朝对越级上访控制非常严格，特别是对“京控”告御状的，惩罚就更加严重。来京越级上访，被抓住后首先戴上刑具关上一个月，期满后再杖打一百。如果是集体越级上访，“聚众击鼓者”，首犯“发边远卫所充军”，其他各降一等发落。如果查出背后的主谋，即使其未随京上访，“亦照首犯治罪”。

但是如果知县规避责任，擅不受理诉讼案件，则是一种失职行为，对此也要追究惩处，罚俸禄一年。

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中轴线上是主建筑，照壁、头门、仪门、衙院、大堂、二堂及三堂等基本保持着县衙的原来样子。

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穿过头门我们进入了县衙的第一进院落，这里叫赋役房，也就是向百姓收取赋税钱粮的场所，分别为瓷税房、茶税房、矿税房、户税房、盐税房、碳税房。

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明明是下马石，现在的官员却非要写成上马石，他是怕自己下马吧。

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穿过赋税房来到了衙署第二重门，正中位置为仪门，仪门是县衙的礼仪之门，取孔子三十二代孙孔颖达《周易正义》中“有仪可象”之句而得名。

仪门有中门、东边门、西边门三道门，中门只供知县和上级官员通过，俗称“打开中门迎接”，但是我们来时此门没开。东门又称“生门”，供一般人员通过。西门又称“死门”、“鬼门”，是“死囚”通过的地方。

我走东门，你走西门。

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进入仪门之后是衙院，中间是一条近百米长的青石甬道，甬道旁有古柏数株、古井一口，甬道两侧各有一排房间，对称结构的建筑赏心悦目，左文右武，分别为兵、刑、工、吏、户、礼，是县衙的六部房，保障全县的正常运转。

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工房里有古代官民的人物塑像，在线办公模式。

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刑房里正在办案，请问办的是偷盗案还是强奸案？

每间房子里只有2张办公桌，公职人员应该不多，若按现在的科级干部标准套算，他们的办公室面积超标了。

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仪门正对的是县衙大堂，也叫亲民堂，宣统元年，知县张承祖修葺。

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所谓大堂就是古装剧中经常看到的“正堂”、“公堂”，是县官举行重大典礼、审理案件的地方。

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“明镜高悬”匾额和“海水朝日图”对大多人不陌生，古装剧帮大家普及了。地面上两块颜色深一些的石板称作跪石，东边是原告跪的，西边是被告跪的，诉讼双方过堂时便是跪在这两块石板上。两边立着“回避”、“肃静”，设施一应俱全。

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公案上摆放着惊堂木、朱笔和签筒，惊堂木与今日法庭上的法槌相似，签筒里插着令签，令签有黑、红两种颜色，黑色用于较轻的刑罚，如打板子，而红色一般不轻易动用，只在处刑时才用，丢出的令签不能收回。

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漫漫千年，浮梁县衙迎送了343名知县，其中不乏清官好官，但也有冤假错案，明代《三言二拍》中“一文钱酿成十三条人命”的冤案，就取材于浮梁县衙的真实案例。

县官的审案台游人是可以坐上去的，那感觉就像自己真做了一回县太爷。

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在这里还能看到真人上演古装剧中“公堂断案”的桥段，挺有意思的。每天有4场升堂表演（10:00、11:00、14:00和15:30，供参考），演小偷偷盗陶瓷的断案情节，县官威风凛凛。看表演无需另外付费。

15分钟的短剧演出很有趣，尤其操着带浮梁口音的普通话的小偷，在当年真实的公堂里再现历史，让人有代入感。

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穿过大堂来到一个四合院，中间雨棚甬道平时主要供县官及以上官员通过。

四合院中，两侧厢房为知县的书启师爷和刑名师爷办公的地方。

师爷是在封建官僚体制、科举制度和绍兴人文背景条件下产生的一种地域性、专业性极强的幕僚群体，始于明代，盛于清代，没落于辛亥革命前后，在我国封建统治机构中活跃了四、五百年，在政治、军事、司法、经济等方面都起过重要作用。师爷按职责和权属可分为刑名、钱谷、书启、征比、挂号、帐房等师爷。

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四合院正中是琴治堂，属“二堂”，是知县处理一般民事案件、接待上级和外地官员，商议政事的地方。

“琴治堂”的由来是《吕氏春秋》中的一个典故，说的是：孔子有个学生叫宓子贱，琴棋书画样样精通，尤其是弹奏古筝的高手，他在山东单父任县令时没带金银财宝而是带着古筝上任。在大堂上，除了惊堂木、令箭外，还有一个古筝，审案件时，宓子贱身不下堂，一面抚琴，一面问案，每天弹琴取乐，悠闲自得，但他善于用人，知人善任，尽管很少走出公堂，却把单父县治理得很好。后任县令巫马期上任后，特意到宓子贱府上求教治理单父的窍门，宓子贱笑说道：我哪里有治理的窍门呀，只不过是依靠众人的力量而已，后人便用鸣琴而治来称颂县官知人善任。

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走进琴治堂，只见正堂上挂着“正大光明”牌匾。“正大光明”是一个成语，出自宋代大家朱熹的：“至若范公之心，则其正大光明，固无宿怨，而惓惓之义，实在国家。” 意指心怀坦白，言行正派。由于它特殊的历史意义和近年来影视作品的不断渲染，几乎成为清王朝衙门里的一大标志。

不是故宫里皇上办公室才能挂这个吗。

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一条廊道把院子中分为两个天井似的小院落，两个小院落各栽了一棵枣树，树龄上百年，据说是当年县官有意栽植，企望保一方平安。

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三堂则是知县办公及居住的地方，一些重要案件也常在此密议，这便是“三堂会审”的由来。

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三堂同样有两个天井，三堂门前抱柱也有楹联，曰“吃百姓之饭，穿百姓之衣，莫道百姓可欺，自己也是百姓；得一官不荣，失一官不辱，勿说一官无用，地方全靠一官。”这幅对联最为知名，是康熙十九年（公元1680年）内乡知县高以永所撰写的，深刻揭示了“官”与“民”的辩证关系。据悉，对联现就挂于河南内乡县衙博物馆三省堂前。

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