八宿县位于西藏自治区东部,昌都市东南部,地处怒江上游,县城所在地白马镇，海拔3260米。我们所住的泰洪酒店规模很小，位于怒江边上，是此程唯一家免费提供弥漫式氧气的酒店，房间窗外是一片茂密的树林，整个酒店由旧楼反复加盖改造而成，看起来有些陈旧，但酒店房间和餐厅都刻意采用了欧式风格装修，因此称为主题酒店。

今天是2020年9月12日，川藏之行的第八天，也是此程多彩的一天。

起床后沿泰洪酒店附近江边溜达了一圈儿，因为时差关系，整个八宿县城还未醒来，大街上冷清寂静，少见行人。

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吃过早餐，回到房间打包行李按照约定的时间下到一楼，正好碰到司机到餐厅吃饭，心里顿时不爽，这两个藏族司机好像一直没有什么时间观念。

在车边等候了20分钟，眼看着酒店前的自驾车辆一个个离开，心中不免焦急，许久两个司机姗姗而来，发动车出发。

从八宿开始，远处雪山连绵不尽直至天边，在山的凹陷处，靠近河边，依稀可见藏族村落，沿途雪山、原始森林和田园风光交相辉映，经过一片青稞麦地，正好赶上青稞收割的时节，黄灿灿的麦田里一群群藏民在辛苦劳作，我果断招呼司机停车。

前方路边停着一辆正在装载的拖拉机，几个年轻的藏民正在把从麦田里收割捆绑成卷的野草装到拖斗里，我走近向他们打招呼“扎西德勒！”，正在劳作的藏族青年友好地回应，他们介绍说这种草是喂牛羊的，上面的小粒果实剥开后人也可以吃，我在他们的撺掇下尝了尝，没有什么特别的味道，然后征得他们同意翻越石头围墙进到田里，顿时感觉宽旷无比，几个二十多岁的藏民在埋头劳作，一多半青稞已经收割完了，金色的青稞在蓝天白云之下闪闪发亮，一派丰收的景象。

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晴朗的天空不时有雨滴落下来，我们从这家麦田里转出来，翻出石墙沿路走了一段，找了一个虚掩的木门走进去，这里又是另外一片景象，这家的青稞完全没有收割，保持了茂密生长的状态，同伴们经过数天的行程，已经完全适应了高原地带的气候，我们在半人多高的青稞地里徜徉许久，拍照留念，尽情体验藏家的收获之悦。

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继续出发，10：20到达然乌湖，在司机停车的那一瞬间，我猛然发现这里并非刚才司机介绍的然乌下湖，而是上次先到的然乌上湖。

然乌有两个湖，象两颗明珠一样镶嵌在然乌周围，上湖位于昌都地区八宿县境内西南角，距离昨天住宿的八宿县城白马镇约90公里，成因是由于山体滑坡或泥石流堵塞河道而形成的堰塞湖。

然乌湖的西南方向是岗日嘎布雪山，南边是阿扎贡拉冰川，东北方向是伯舒拉岭，然乌湖的主要来源是周围的高山冰雪融水，也是帕隆藏布江的源头。

可能由于天气的原因，然乌湖本来碧蓝的湖水变得浑浊泛黄，远处白雪皑皑的雪峰也被薄雾遮挡，但高原湖泊的景色仍然如诗如画，震撼人心。狭长的湖面向西蜿蜒十余公里逐渐收缩成一道河谷，环湖有几十个大小不一的藏族村落，这些村落的建筑风格非常一致，却跟别处截然不同，村落中的房屋多用木材、树皮、茅草搭建，屋顶平坦，石头和树枝条建成的栅栏围绕房屋，远远看去，如同原始部落，浑然天成，与周围的自然环境完全融为一体，站在村后的山坡上俯瞰，近处是村舍远处是然乌湖宽阔的湖面，远处就是隐藏着来古冰川的山谷，雪峰隐约可见。

与上次来此不同，游人不少，但都集中在一处用木制栈道连接探入湖中的高台上，在这里可以一览无余环顾整个然乌湖的景色。

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我从手机里翻出上次用数码相机拍摄的照片，发现此处并不是我上次观览拍摄的位置，此时此刻，我更想从上次同样的位置重新拍几张照片作为留念。

向同伴打过招呼，独自一人向远处一个更高的山丘出发。

然乌湖海拔3850米，走急了还是有些气喘吁吁，经过一番疾走，按照上次拍摄的图片比对指引，终于在一处山坡找到上次拍摄的位置，发现然乌湖的地貌略有改变，除了湖水浊黄，近处底部的湖湾似乎填充过，陆地面积有所增加。

山还是那座山，梁还是那道梁，在同样的位置拍了几张风景照片，慨叹13年故地重游，似乎弹指之间，恍若隔世。

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2007年9月14日在同样位置拍摄的然乌上湖：

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不能停留太久，找一条捷径追上同伴，一起回到车上，继续行程。

很快到达然乌镇的一条街上，让司机停车，经过一个上午的奔波有些疲惫，原打算吃午餐，但发现刚刚11:00整，显然早了点儿，征求了大家意见，决定换到下个景点米堆冰川门口餐厅用餐。

环顾左右，眼前的然乌镇楼房林立，规模已经发展的很大了，在大街上走了一段，回头眺望，猛然发觉，我所处的位置，正是上次途径然乌时我们住宿过的地方，当时整个然乌镇只有这一条街，我们住宿的宾馆叫然乌宾馆，现在改成了康江大酒店，楼是新盖的，虽然还是三层，但结构和外貌，比过去的简易筒子楼简直好太多。

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2007年9月13日拍摄的然乌大街：

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远处的大山容貌不会改变，大街的宽度也没有改变多少，这些景致都会很容易让我记起上次途径时的往事回忆，印象极为深刻。

上次（2007年）到达然乌镇当晚，同时到达了几个香港团队，住宿显得特别紧张，我们只好住进然乌宾馆靠街边这栋简易的筒子楼里，房间里的被子已经看不出本来颜色，床头茶几也落满了厚厚的灰尘，那时然乌镇的宾馆很少，没得选择，我们只能勉强接受这样的住宿条件。

彼时，本来在然乌镇有去来古冰川的行程，但据司机马师傅介绍当地人为增加收入，不允许外地牌照的车辆进入，必须租用当地车辆去来古冰川游览。

夜幕降临的时候，马师傅为我们8人找来两辆吉普车，每辆400元费用，但两辆车，只有一个司机，马师傅与我商量，让我驾驶另外一辆。

当时然乌镇这条唯一的大街虽然有路灯，但记忆中好像一盏不亮，漆黑的夜晚只能模模糊糊看见道路的轮廓，藏族司机在然乌宾馆门前把吉普车的车钥匙交给我，我发动后一时找不到车灯开关，只好在这条大街上摸黑来回转了一圈儿，感觉没有多大问题。但晚餐时，大家经过一番讨论，对去来古冰川路途安全有太多担心，考虑到后面还有米堆冰川，最后决定放弃来古冰川的游览行程。

往事如烟，告别然乌镇，来到然乌下湖，猛然发觉这里的商业开发已经非常彻底，一大片湖边别墅矗立在山水之间，沿湖边徜徉许久，回首眺望，已经完全找不到原来印象中布满白色藤蔓的原始沙滩和树林。

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2007年9月14日拍摄的然乌下湖：

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继续上路，中午12:10到达米堆冰川景区门口，先去买票。

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原来我以为景区门口的饭菜会很贵，结果还好，每人二三十元的价格，可选牛肉面、羊汤米饭等各种组合的快餐，我选了羊杂汤米饭，吃起来味道不错。

12:45进入景区大门，乘坐电瓶车先到米堆村。

13年前外来的车辆可以直接行驶到电瓶车下车的位置，但现在这段道路完全划入了景区，电瓶车加门票收费86元/人。

在米堆村下车之后，有两种选择到达冰川，一种是骑马，一种是徒步，我们一行选择徒步，其实这段路掐头去尾并不长，我上次来的时候完全没有路，也没有标识，跟随游人踏着碎石向前走，可以一直走到冰河上面，最后直接踏上冰川，只要体力允许，甚至可以一直走到冰川深处。

首先经过米堆村，米堆村位于波密县玉普乡的米堆冰川脚下，距离米堆冰川仅有2公里左右，距离318国道也只有几公里路程，它属于西藏林芝地区波密县玉普乡，是南迦巴瓦这一带最著名的村落之一，米堆冰川正是以它命名，由于这里海拔不高、温暖多雨，村子周围除了肥沃的耕地就是茂密的森林，米堆村不大，一座座藏式院落错落有致，房屋一般是二层，每家都会用木栅栏围成一个小院子，搭着青稞、小麦的晒台，周围树木茂密，冰川、湖泊、农田、村庄、森林融汇起来，俨然像一个森林公园。

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穿过米堆村之后，就能眺望到气势恢宏的米堆冰川了。

米堆冰川的显著特点是雪山、森林、湖泊、溪流、花海、田园，主峰海拔6800米，雪线海拔4600米，末端冰舌只有2400米，是西藏典型的海洋型冰川，高达七八百米的冰瀑从天而降、气势宏伟、世间少见，米堆冰川由两条冰瀑布汇流而成，冰瀑布之间分布着一片郁郁葱葱的原始森林，高处随处可见晶莹闪烁的冰盆绝壁，动人心魄，低处的冰川末端可以一直延伸到亚热带常绿阔叶林中，如入仙境。

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米堆村的海拔虽然只有2000多米，但数天的高原游览下来，体力消耗太大，走在这样低海拔的路上竟然气喘吁吁，尤其经过米堆村后，迎来一个大的上坡，长长的台阶令人望而却步。

在山道两旁，是成片的玛尼堆，这些都是过往的游客用山坡上的碎石垒起来的，这些布满碎石的山坡，很容易让我回忆起上次来到时，在这些碎石上徒步的情景，那时候整个景区处于原始状态，没有任何道路可走，除了石头还是石头，所有的徒步都是踩着碎石完成的。

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翻过高坡，来到一个大大的观景台跟前，米堆冰川完整呈现在眼前。这个观景台，是现在游客可以到达的距离冰川最近的位置，而上次我们可以直接踏上冰川，可以踩着冰碴走到冰川深处的任何地方。

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我不甘心就这样草草结束米堆冰川的游览，从一侧一条小路下去，由一个山坡爬到侧面的高处，猛然发现，山坡的坡顶，正是我上次徒步经历过的地方，地形地貌，没有任何改变，正是经过这里，我走到距米堆冰川近在咫尺的冰河，然后踏上了冰川，近距离接触到了米堆冰川。

这次境况显然与上次几多相似，上次因同伴体力所限，刚刚接触到冰川就掉头返回，这次又是只剩下我孤单一人，怕同伴等的着急，我在高处拍了几张照片和视频，带着遗憾的心情沿原路返回了观景台。其实我特别特别想继续向前走，一直走到我上次去到的冰川冰舌之上，再次聆听冰河流动哗哗作响和脚踏冰碴咯吱咯吱的声音。

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步履匆匆赶上同伴，从米堆村的另外一侧马道走回到电瓶车停车场。

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15:20返回到景区门口停车场，15:50经过林芝市玉普公安检查站人车分过，16:50到达藏王故里——波密县城，在县城一座加油停留片刻，17:50到达网红酒店——波密仁青客栈。

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仁青客栈，被游客评为川藏线上最有特色的客栈之一，百年古树参天，一排排富有藏族特色的砖红图腾别墅楼房，成为青山绿水间独特的风景，房内采用全木质风格装修，给人以原始生态回归自然的感觉。

我们住的一栋两层楼房共三间客房，一楼一间，二楼两间，一楼还有一个大大的客厅和一个公共卫生间，给人以舒适敞亮的感觉，6个人正好占居了一栋别墅。

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安顿停当，18:30一同到餐厅用餐，晚餐别具特色，可以一边用餐一边参与篝火晚会。

走出别墅，细看客栈容貌，发现周围全部都是两层别墅建筑，底部基础悬空用钢梁加固，上层采用木质结构，很具特色。

沿着崎岖小路下到不远处的餐厅，餐厅屋内屋外都极具特点。

餐厅大堂，吧台后面的墙壁上挂满了全国各地自驾俱乐部、户外俱乐部的旗帜和队徽，看起来已经令人震撼了，餐厅中央摆放着七八张宽大的具有浓郁西藏特色的方桌和沙发座椅，靠近窗户的位置皆已被其他游客预定，遂走出餐厅，在屋外空地上选了一处木制长桌，这里的酥油茶免费供应，服务员很快拿来暖瓶和纸杯，先给每人倒了一杯酥油热茶饮用。

点好菜，徜徉在场地四处，发现这里种满了各种各样的绿色植物，一簇簇鲜花正在盛开，藏袍可免费穿戴，供游客着装留念。

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仁青客栈餐厅厨艺不错，具有地方特色美食口味地道，在迷人秋色和鲜花簇拥之下，天南地北游客在这里欢聚一堂，觥筹交错，谈笑风生，十分热闹，别有一番风味。

20:20，服务生点起篝火，篝火瞬间照亮了夜空，也映红了所有人的脸庞，人们兴奋的聚集在场地中央，拉起手来围绕篝火载歌载舞，将今晚的晚餐推向高潮。

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一直到21:00，篝火熄灭，我们不舍回到别墅房间，窗外的游客仍然意犹未尽，不时传来激昂音乐的声音，给多彩的旅程增添了别样的感受。

由房间前门踱出，是一个宽大的观景阳台，白天在这里可以远眺远山河流，把酒临风，品茗赏景，但现在黑茫茫的什么也看不见，正当我百无聊赖的时候，隔壁的同伴也不期走出房间，我们是小学同学，五旬人生，一路相伴，同檐促膝，夫复何求，我们在阳台上一张双人沙发上坐下，沐浴在橘黄色的灯光之下，面对着波密山野暗黑的天空，畅聊人生、旅程、旅途感慨感悟，一直聊到很晚很晚……

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