夏威夷在我心中一直是那个海清沙细，有着热带雨林和壮丽山崖，卡纳卡人优美的歌声和律动的草裙舞的度假天堂。但其实在夏威夷还有非常不同的所在，那就是夏威夷岛，也就是俗称的“大岛”。

夏威夷的每个岛屿都有自己的特点，而大岛的特点就是“大”。从地图上看坐落于夏威夷群岛东南角的大岛就是大大的一坨，它是美国最大的岛屿，土地面积占了整个夏威夷群岛土地面积的63%，海底的活火山还在不断的为大岛增添面积。

不光面积大，大岛的地貌和气候也变化多端。岛上有四千多米高的火山和平缓干燥的平原，有湿热的热带雨林和椰影婆娑的海边沙滩。岛上竟然有12个不同的气候区域，驾车十几分钟就从湿润的热带转换到干爽的草原，再过一会儿又转换到寸草不生的火山岩。路边的风景丰富多彩，所以在大岛坐车最好不要睡觉，不然会错过很多东西。

大岛上的人相比夏威夷的其他岛屿更原生态，看起来好像还生活在70年代。夏威夷的“王室”，伸手搭顺风车的路人，卖椰子的嬉皮士，满脸皱纹的传教士，在天体海滩放飞自我的人，市场里卖菜的广东人。。。大岛仿佛时光停止，还原了真实的夏威夷。

我们在大岛转悠了5天，走得有点随性散漫，不过恰好符合大岛的气质。现在再写大岛的游记便也有点随性散漫，就是为了向自然平和的大岛致敬（其实是因为懒散）。

在开始散漫的游记之前，先回答有关大岛游玩的几个问题：

夏威夷一年四季都是温暖和温和的，冬季平均温度在26-28度，夏季平均温度在29-31度。最大的区别在于降雨和海浪，冬季会雨水多一些，6月到11月则可能会有飓风，但夏威夷很少会有极端天气。冬季的浪会吸引很多冲浪爱好者，游客在冬季也有可能看到在岸边游弋的座头鲸。夏季海水更温暖，所以浮潜时会更舒适。但是其实夏威夷一年四季都适合游玩，真正需要考虑的是淡旺季，因为对价格的影响比较大。在选择的时候应该尽量避免美国的旅游旺季，比如圣诞节和新年，感恩节，独立日和学校假期。所以4-6月和8-11月去夏威夷相对来说会比较便宜。

当然最重要的选择因素还是在自身的时间安排和旅行目的上，比如你一定想看座头鲸，或是想追逐五米高的大浪，那一定就得把行程放在冬季。从这点来说夏威夷真是个理想的目的地，因为不管你什么时候去，总会有不错的体验。

从茂伊岛划独木舟过去！是的，有人这么干过。从200年前的卡纳卡人划着船来大岛上探亲，到40年前一个水手和他老婆划船往返。但我还是强烈建议不要尝试这个极限运动，除了独木舟上装不下你的大包小裹以外，海上不可预知的洋流，四处游弋的鲨鱼，起伏的海浪，以及拒人于外的嶙峋火山岩，都让这个旅程极度危险。

正常的玩法（喘口气，擦擦汗）应该是从檀香山乘飞机过去，从美国的几个城市也有直飞的飞机。大岛上有两个民用机场，希洛Hilo和科纳Kona，具体到哪个机场就看第一站的住宿安排在哪里。希洛到科纳开车大约一个半到两个小时，不过不建议在晚上赶这段路，因为要经过一大片无人区 – 听起来很恐怖对吧，其实就是绕着莫纳罗亚火山Mauna Loa的山脚转大半圈。一方面是如果车出了问题会比较难办，另外晚上走会错过莫纳罗亚火山壮丽的景色。

从欧胡岛有到大岛的一日游，是那种坐着大巴上车睡觉下车照相的赶路团。大岛真的很大，不同的地貌和风光，需要住在大岛认真体验。所以建议至少5天，最好是10天以上。我们只停留了5天，还是留下了不少遗憾。

大岛有两个主要的城镇，希洛Hilo和科纳Kona。希洛稍微大一些，更多当地人住在希洛，所以可以更多的体验当地生活，买日用品也比较方便。希洛在岛的东南部，好的沙滩会相对少一些，但仍然有很好的沙滩公园，有时还能看到海龟。希洛主要是热带气候，所以雨水多一些。

科纳在岛的西海岸，大岛最好的沙滩在这边，浮潜和潜水也是这边最好。科纳的住宿会比希洛贵一些。因为大岛真的很大，为了不把时间浪费在赶路上，所以建议分别在希洛和科纳住几天。喜欢徒步的童鞋还可以在岛北边的怀梅阿Waimea住一晚，可以去走壮丽的波罗陆山谷Pololu Valley和其它几条北部的线路。

从北京飞到大岛的一天十分漫长，又有众多的突发情况，现在回想起来只是觉得有意思。

临上飞机，忽然收到派出所的电话，家人户口迁移申请批准，需要尽快办理。于是飞机晚点三个小时，等遥控安排全部的事宜飞机才走。别以为我们有什么了不得的关系，其实飞机晚点据说是因为等待重要飞行文件(air borne document)，第一次听说这样的原因。难道也是飞机的“户口”没来得及办？

晚点三个小时，没赶上檀香山到希洛的飞机，改签到下一班。几拨改签的中国人被集中分配到机尾的座位，窗外的风景很“美”，是个充满视野的发动机壳子。不过也没什么关系，因为一路睡过来。

在希洛机场取了车，在超市买了些吃的，来找爱彼迎上预订的丛林里的木屋。离希洛不算远，但真的是在丛林里。一条坑坑洼洼的土路穿过密密匝匝的树丛，感觉随时都会有什么野兽从树丛里跑出来。其实夏威夷是没有猛兽和蛇的，对人有威胁的动物是蜈蚣和毒蜘蛛。所以如果把鞋子留在户外过夜的话，穿之前要检查一下有没有什么古怪的东西跑进去。

一个尖顶的黄色小屋出现，在蓝天白云的背景下嫩黄色的小木屋十分可爱。屋前一片草坪，有栅栏与周围的丛林隔开。栅栏门上一把密码锁，看起来像是“达芬奇密码”里那把密码锁的简化版。电影里的密码是“APPLE”，汤姆汉克斯猜出了密码，把锁背在身后就打开了，可是我们有房东给的密码，瞪着它左搞右弄，怎么就是打不开这个破锁捏？联系房东没有应答，折腾良久无果，女汉子决定 - 翻进去！找到钥匙，进了屋子，准备洗洗睡一觉，发现没有热水!

这时终于联系到房东，在房东指导下，换了液化气罐，有了热水，晚上又派人换了密码锁。这才问题解决，安心住下。

这是漫长的一天(三十二个小时)，多事的一天，焦虑的一天，也是有趣的一天，旅行生活不可能事事顺利，总有变化和意外，解决之后回想起来，觉得象一盘口感丰富的菜，酸甜苦辣咸，样样俱全。

一晚蛙鸣伴眠，清晨愉快的鸟鸣叫醒。而远处开始此起彼伏的鸡鸣，异常热闹。后来才知道，附近有家养鸡场。这个鸡场的鸡都是半散养，在一个大院子里整齐排列着鸡笼，每个笼子里三四只鸡，看起来过得不错。

多云，骤雨，微凉。

正在木屋的露台上喝茶，一辆白色小丰田停在栅栏门口，小小的车上坐了五个人。下来了三个，两个穿白衬衫打领带的年轻人抱着些书本纸张低着头，拱卫着中间一位长头发的女人。说不清她有多大岁数，从30岁到60岁都有可能。穿着很普通的长裙子，扎起来的长发露着斑斑点点的白色。面带微笑，只是脸上的皱纹带着一股苦涩的味道。

原来是挨家挨户传教的。跟我说人生苦短，上帝帮忙。我是很敬佩有虔诚信仰的人，可几位自己长得就是一脸苦相，年纪轻轻头发就白了，这怎么也看不出这样的信仰有多么的健康。信奉实用主义的我一贯认为，为了前世或来生而赎罪或惩戒都是庸人自扰，更重要的是在当下让自己和周围的人能够更加幸福和快乐，行现世的善，赎现世的罪，把自己的生活过好，不给别人添麻烦，上帝也会欣慰的吧。

既然传教士都上门了，干脆找一个教堂去看看。从帕霍阿村（Pahoa）向南沿着130公路走8英里，路边有一个有着嫩绿外墙的教堂，在周围红土地的映衬下显得很惹眼。教堂的内壁更加显眼，在墙上和屋顶上画满了色彩鲜艳的宗教壁画。这个有90年历史的教堂被称为海之星，又因为教堂里的壁画而被称为彩色教堂。

彩色教堂于1928年由一位比利时神父所建，教堂内的屋顶壁画也是这位神父所画。墙壁上和其它一些壁画由后来的神父请画师加上。其中一位神父会说土著语言，所以很多当时的壁画上有土著文字写成的经文。

大岛的居民经常会受到火山爆发的威胁，彩色教堂就曾在1990年因为附近的火山爆发，为躲避流淌而来的岩浆，不得不从原来的凯姆黑沙滩（Kaimu Black San Beach）整体搬移到了临时场地，六年后又迁到了现在的地点。原来的凯姆沙滩已经完全被岩浆摧毁，如今正在海水的作用下慢慢形成新的黑色沙滩。

教堂不大，正面壁画的空间透视效果让小教堂显得更深邃。阳光从周围的彩色玻璃窗投射进来，给教堂带来光怪陆离的色彩。只有我们三个人，坐在长椅上静静的看着彩色的阳光照在圣母雕像的脸上，很美好的一刻。

从彩色教堂出来，沿着海岸一路开，在科赫那黑沙滩（Kehena Black Sand Beach）停下，白色的浪击打着黑色礁石，两侧嶙峋的黑色熔岩被逐渐磨成圆滚滚的细粒，直到海滩中央留下细腻的黑沙。正在欣赏美景，忽然发现几个日光浴的老外竟是脱得光光的，这里居然是天体海滩！一位老兄还丁零当啷，赤条条直扑入海浪，真是自在天然。

海滩边有卖椰子的一对夫妇，男的留着长头发，戴着发箍，穿一件飘逸的花衬衫，女的穿着花长裤，也戴着花头巾。感觉是到了六十年代，看到了不要战争要做-爱的一代。而爱情的结晶 – 一个一岁多的光屁股小孩子在旁边疯跑。在大岛这样打扮的人并不少见，有一种反现代非主流的气氛。在大岛我们见到不少在路上步行搭车的，比在美国去过的其它地方都多。在大岛上生活，没有车还真是很困难，完全没有公交，而距离也很远。搭车的人大都穿着简单破旧，皮肤暗红皱纹很深，但面容平静，神态自然。也许这里还保有过去的那个时代崇尚自然平等的精神。

继续往前开，经过艾萨克黑尔公园（Issac Hale Park），海滩上很多黑色的石头，浪目测有三四米高，一个接一个从海面向岸边冲过去。几个冲浪者趴在板上等待合适的大浪，我们这些不会冲浪的就在岸上看着他们一个个被浪拍下来。

本来想去看看熔岩树（Lava Tree Park），是两百多年前一次火山喷发时，熔岩流过树林，在树干上包裹形成的立柱。可惜因为去年8月基拉韦厄火山（Kilauea Volcano）的喷发，流出的熔岩覆盖了道路，所以无法前往。这次喷发造成的影响非常大，大岛上的火山国家公园大部分被关闭，原先能看到红色岩浆的观景台也永久关闭。基拉韦厄火山向海一侧的大片土地被熔岩覆盖，火山灰也影响了很长时间，对当地的旅游业打击很大。我们住的民宿的房东还留言给我们希望能支持当地商户，以缓解火山爆发的影响。

所以我们中午就去受影响比较厉害的帕霍阿镇吃午饭。找了家越南人开的米粉店，虽然米粉里面放的各种香草不如越南多，但各种牛肉和肉丸还是很实惠的，不锈钢盆盛出来满满一盆。说起来越南菜还是不错的，在美国如果西餐吃腻了中餐又找不到的话，大可以找家越南餐馆暖胃。

午饭以后去希洛的市中心，真的是超级小！满打满算四横四纵十六个街区，不到一平方公里。在市中心旁边立着一尊夏威夷国王卡美哈美哈大帝Kamehameha The Great的雕像，这位国王于1810年把夏威夷的所有岛屿都统一在夏威夷王国治下。

说到夏威夷王国，我好奇地查了一下，居然发现现在还有一位自称是夏威夷国王的人，居住在檀香山的伊奥拉尼皇宫里。1893年夏威夷王国被有美国军队支持的欧美居民发起的政变所推翻。之后于1898年成为美国领土的一部分，1959年成为美国的第50个州。但恢复夏威夷独立的努力一直没有停止。1993年克林顿总统签署了《公法103-150》，宣布代表美国人民，为一百年前美国政府支持推翻夏威夷女王的政变正式道歉，之后才有了“夏威夷国王和王国政府”和平进驻伊奥拉尼皇宫的事件。

这是个悲伤的故事，但夏威夷土著想要恢复自治真的是不可能的，因为整个夏威夷人口中土著只占不到10%，各族的移民应该不会想让土著再组建自治政-府爬到自己头上。

在夏威夷的人口中，亚洲人居然是占比最大的，占37%，比第二名白人整整高出10%！这在希洛市内的农贸市场就能看出来 – 出来摆摊的有一半都是亚洲面孔。我们还碰到一个老广东移民和一个新广东移民。穿着夏威夷土著衣服的老广已经完全不会说中文，但是对中国挺感兴趣，一直说想找机会去中国看看。新老广操着广东话卖着夏威夷当地产的奇形怪状的水果，这个搭配还是挺奇异的。

市场旁边有个梦幻般的糖果店，走进门就能闻到浓郁的巧克力香气。店里摆满了五颜六色各式各样的糖果和巧克力，让人对每一样都很好奇。在里面转悠了很久，买了一堆各种口味的巧克力带回去吃。人类对甜食真的抵抗力比较低，所以我们第二天又回去买了若干。这么喜欢糖果店，干脆回家自己开一个，一边吃一边卖。

下午去彩虹瀑布，发现是个错误 - 早上来才有彩虹。不过瀑布还是挺漂亮的。瀑布上面的河道看起来水流平缓，水面露出几个石头，其实水底有暗流会把人吸到石洞中，每年都有人到上面的河里游泳而被吸入岩洞而溺水。旁边一个导游带着自己的三个游客，却在大声对所有的游人宣讲着安全事项，相当负责任。导游讲着传说里瀑布形成的故事，是两个夏威夷的神仙打架，一脚在地上踩出个洞，河水流入于是形成瀑布 – 呵呵。为了看彩虹，我们第二天又顺路来了一趟，可惜阴天还是没有看到彩虹。

相比彩虹瀑布，阿卡卡瀑布更壮观。一条白练从悬崖上直冲而下，在上百米深的山谷中击起滚滚的水汽翻卷到空中。瀑布周围沿着山势修建了步道，步道穿过雨林，两旁都是密密的蕨类植物，仿佛回到了侏罗纪，随时都会有恐龙从树丛后跳出来。

说起来真是难以相信所有的陆地恐龙都灭绝了，夏威夷这样的生态环境真的很适合恐龙生存，而在1亿多年以前地球大部分地区都是这样的环境，难怪恐龙可以统治地球长达八千万年。强大的恐龙在白垩纪末被一次天灾（那个时候还没有人祸）迅速灭绝，只有鸟类恐龙存活下来。如此才给哺乳动物留下了生态位，造就了如今的世界 – 可以有人祸了。

威匹欧山谷是大岛的著名地标之一，出现在很多大岛的明信片上。 威匹欧山谷 在大岛的东北角，高耸在海边的绿色绝壁中间一片平坦的峡谷面朝大海，绝壁上白色瀑布飞流直下，水流汇成河弯弯曲曲流过峡谷，最后流过黑色沙滩汇入大海。威匹欧山谷的名字由此而来 – 夏威夷语“弯曲的河”。这片美丽的峡谷曾经是夏威夷国王的驻地，如今只剩下自然美景和一些山芋田。电影“水世界”里最后人们找到的陆地就是在这里取景。

从山顶下到谷底并不容易，唯一的公路由于太陡，只允许四轮驱动的车走，所以就有旅游公司在这里搞乘四驱车下谷的观光项目。自己步行也是可以的，来回总长有10公里。比距离更可怕的是坡度。平均有25度，还有大量的40度斜坡，真正累死狗啊！从山顶的观景台上也可以看到山谷的全貌，但我怎能不心痒痒的再拉近点看。

于是拿出无人机，直冲上天。一切顺利，无人机飞到峡谷外的海面上，回头看峡谷美不胜收。正在暗自高兴，忽然无人机报警，“风大注意安全”。呃。。。好吧，往回飞。可是距离读数怎么一直在增加？我明明已经操纵它往回了好吗？啊。。。它怎么飞不回来？原来是风太大，小小的无人机功率不足以对抗峡谷吹来的风。看着蹭蹭往下掉的无人机电量，我心里咯噔一下，有种不详的预感。上次在印尼的帕尼达岛，也是从悬崖飞出，与无人机失联，靠着失联前最后的一个返回指令，无人机才盲飞回出发地，惊出我一身冷汗，那失联的两分钟实在是难熬。而这一次，尽管控制通讯正常，可我眼睁睁看着无人机无力飞回，难道是夏威夷老国王的英灵想留下我的大疆吗？

那是绝对不行的！我们的国货大疆可不是吃素的！ 由于是从山顶起飞，无人机降低高度以后高度数值就为负。在无法确知离地面高度的情况下，经过反复尝试和挣扎，终于把无人机拉回到山下，再贴着山坡往山上飞。在电池耗尽之前终于降落到半山腰的步道的旁边，赶紧冲下去寻找。下山道坡度非常陡，感觉人是在斜躺着走路。幸运的在路边的草丛里发现幽怨的大疆，有惊无险。

庆祝以后，回头看看上山的路一声长叹。本来没想走这个步道，现在必须体验一下这种酸爽了，算是不顾安全飞无人机的惩罚吧。等爬到山顶，已经累得说不出话来，这还仅仅是步道的开始一点点，估计连十分之一都不到。所以如果有想体验威匹欧山谷步道的童鞋，一定对自己的体能有清醒的认识再来。

等喘匀了气，继续开车绕着茂纳凯亚火山山脚去科纳。离开海边，空气逐渐干燥，天空也逐渐晴朗。由于冬季山顶会有积雪（相信吗，夏威夷居然有雪），夏威夷语茂纳凯亚的意思是“白色山峰”。从山下能很清晰的看到山顶上的白色观星台。因为山顶位置在40%的大气和90%的水蒸气之上，又长年天空晴朗，很少人为污染，使得茂纳凯亚火山成为全世界最佳的天文台台址之一。大岛一个很受欢迎的观光项目就是夜晚到茂纳凯亚火山顶去观星。

沿着茂纳凯亚火山的山脚开行，周围开阔平缓，除了火山云影，只有路边的长草被大风吹得如波浪起伏，一片片好似发丝。再往前走，黑色火山土嶙峋，黄色杂草点缀，如外星战场。直到抵达科纳（Kona），又回到热带海岛风光。

不同于大岛东侧的希洛，科纳比较晴朗和干爽，有众多的白色沙滩，是喜欢游泳，浮潜和潜水等水上活动的人的首选。所以我们选择在科纳住一晚，分别体验一下夜间浮潜看魔鬼鱼和上午半天与海豚共舞。

傍晚乘三体船出海观落日，浮潜看魔鬼鱼。船上大约有30人，在岸上换好潜水服，顺序登船。这时惊心动魄的一幕发生了 – 我在从包里掏东西的时候不慎把车钥匙掉在甲板上，又顺着缝隙滑到下面看不到了。还好没有听到掉入水中的噗通声，急忙请船员帮忙，一个船员跳到海里游到船底查看，还好有船体间的网接着，顺利取回，再次有惊无险! 话说这次行程的惊险还真不少！

三体船开出海湾不远就停下，就在喜来登酒店的外侧，从船上可以远远看到酒店餐厅里就餐的人。船在抛锚的时候船员介绍说，为了保护珊瑚礁，船不能用自己的锚，而是要连接到固定好的锚点。这是由一对热爱潜水的年轻人从上世纪80年代开始努力推广，并得到政府支持的项目。原先船只在近海停泊时直接抛下船锚，而风浪会使船锚移动，对珊瑚礁有极大的损害。解决办法是在海底的礁石上钻孔，装入名为“夏威夷之眼”的固定环，所有在这一近海区域停泊的船只都要固定到“夏威夷之眼”上。而这一措施十分有效，科纳附近海域的珊瑚礁状态良好。

停好船后，船员把几个架子扔到水里，架子浮在水面上，周围有一圈栏杆可以抓住。架子下面排列着蓝色的LED灯，把海水照得幽蓝妖艳。蓝色的灯光会吸引很多浮游生物，而魔鬼鱼就是以这些浮游生物为食。魔鬼鱼会从海底游向水面，张着大嘴让富含浮游生物的海水流入，再从鳃把水滤出。

大家排着队跳入水中，游到架子边抓住，好像一条绳子上的蚂蚱，串在一起把头低在水里紧张的盯着水下，等着魔鬼鱼的出现。海水被蓝光照亮，能看到水里有众多微小的生物。有不少长得象箭一样的小鱼围着灯游来游去，还时不时到我的潜水镜前面晃晃，可仍然没有魔鬼鱼的影子。

身上越来越冷，我几乎要以为今天看不到了。忽然一个黑影从旁边飘过，凝神细看，是一条巨大的魔鬼鱼。黑色的身体，头部两侧却是白色，双体船一般的两个头鳍也是白色，宽阔的胸鳍象翅膀一般缓缓上下摆动，整个看上去象个披着斗篷的骑士。 另一条全身黑色的魔鬼鱼也从一旁游来，在周围转了转就游走了。据说幸运的时候，这个地点有四五条魔鬼鱼上下翻飞，甚至游到人们极近处才翻身游开。虽然我们没能看到那样的盛景，能够在海上近距离的看到魔鬼鱼还是很不错的体验。

休息一晚，第二天一早去浮潜看海豚。天气晴朗，能见度很高。乘快艇沿着西海岸向北行驶了大约40分钟，已经能看到一些海豚在水面游动，时不时露出背鳍。导游说这时候海豚刚吃过早饭，正沿着海岸慢慢游来游去的消食呢。

远远的观察着海豚游动的方向，船长把船绕到海豚群的前方，关上引擎，让我们赶紧下水。跳入水中，马上能听到海豚那尖锐的吱吱咯咯的叫声，长长的鼻子，流线型壮硕的身体，挺立的背鳍，轻松的摆动一下尾鳍便从我们身边快速地游过。一群过去，又是一群。看到人完全不会害怕，反而有一两条好奇的游过来打招呼。海豚的状态很放松，有两条还贴在一起卿卿我我，一条小海豚在我们附近拉粑粑 – 看来是刚吃完早饭！等海豚群游过去了，我们返回船上，船长再把船开到海豚群的前面，我们再次下水等着海豚自己送上门来。

我们正和海豚玩得不亦乐乎，船长忽然把我们都叫回来，开船飞奔向另一个方向 - 原来是看到了座头鲸。一头母鲸鱼带着自己的孩子，另外一头公的想方设法驱赶小鲸鱼，想泡母鲸鱼。三头鲸鱼此起彼伏的把背脊拱出水面，响亮的喷出水花，时不时把尾巴甩出水面。因为安全的原因我们不能下水和鲸鱼近距离接触，但是通过水下摄影我们看到鲸鱼巨大的身体，露出水面的只是很小很小的一部分，只有亲眼见到才能相信地球上最大的生物能大到什么程度。

两天的浮潜都很棒，我们感觉看海豚更有意思，因为与魔鬼鱼的互动比较少。但听后来去的朋友说，她们正好相反，看到了超多的魔鬼鱼，还几乎被贴脸，而海豚则远远的不怎么理她们。这也正是看野生动物的项目特点，旅行社不能保证你去的时候能看到想看的动物，毕竟它们是野生的，没有按剧本演出的习惯。这两个项目中如果游客没有看到魔鬼鱼或是海豚，有的旅行社会提供免费或者半价安排第二次体验，这在预订的时候应该提前问清楚。

快艇回到码头，我们刚刚上岸，忽然发现两只海龟在码头附近停靠的游船周围出现。可能是为了躲避海上游弋的鲨鱼，可码头来来往往的船只可能是更大的威胁。听导游说他的朋友还曾经在码头的水里看到过虎鲨，看来海龟的日子也不太容易啊。

离开科纳返回希洛，本来想沿着西海岸往南，绕大岛的南侧，顺便去看看科纳咖啡种植园。但是一方面距离比较远，另一方面前一天路过的茂纳凯亚火山只是远远看了看，还没有上去过，所以决定还是东西横穿大岛，中间在茂纳凯亚火山停一下。

其实科纳咖啡鼎鼎大名，是世界上最昂贵的咖啡之一。科纳咖啡种植在胡阿拉莱火山和茂纳洛亚火山的山坡上，富含矿物质的火山土壤与独特的气候，为科纳咖啡提供了优质的生长环境。喜欢咖啡的朋友可以去科纳咖啡园看看咖啡树和咖啡的制作过程。

离开科纳不远，周围的景物又一次迅速变化，轻松愉快的热带鲜花变成了布满山坡的长草。拐上前往山顶的公路，周围更加荒芜。来到半山腰的游客中心，才知道上到山顶需要开四驱车，我们的两驱小车完全无法胜任。

就在我们看地图的时候，上山的盘山公路逐渐被云雾笼罩，高处的山顶，远处的房屋，甚至近处的道路，都隐入雾中。周围没有鸟虫鸣叫，只有鞋底踩着地面的沙沙声，和自己的呼吸声。我的脑子里开始转悠史蒂芬金的小说《迷雾》里的场景，而路边张牙舞爪的枯树，更是增添了恐怖的具象。急忙上车下山，直到离开了浓雾笼罩的区域才放下心来。甚至路边惊心动魄的火山熔岩痕迹也让我们稍感安慰。

脚下的熔岩是从茂纳洛亚火山流下的。茂纳洛亚火山是活火山，现在的希洛就是建筑在茂纳洛亚火山19世纪晚期大喷发流出的熔岩之上。最近一次喷发在1984年，我们所站的地方应该就是那次喷发后留下的岩浆痕迹。灰黑色的熔岩扭曲着挤在一起，巨大的裂缝出现在板结的地表，已经几十年了，依然只有些地衣苔藓能够生长在这里。

据说茂纳洛亚火山是世界最大的火山，体积有7万5千立方公里。但高度比旁边的茂纳凯亚火山低38米。茂纳凯亚火山是个休眠火山，最近一次喷发是在4000-6000年前。由于山体的大部分在海平面以下，所以虽然海拔高度只有4207米，但山体整个高度有10200米，是全世界最高的山。

火山是去大岛游玩的重头戏，一个岛上就有五个火山。在大岛东南部的夏威夷火山国家公园囊括了世界最大的活火山茂纳洛亚火山和最活跃的火山之一基拉韦厄火山。在国家公园里可以看到两个火山的多个喷发口，在过去不同的时期喷发所留下的痕迹。

2018年5月到8月基拉韦厄火山曾经大规模喷发，原来的火山口突然塌陷，在火山范围内出现多个喷口，有的甚至就裂开在公路上，岩浆从地下涌出，形成红热的岩浆河流向大海，摧毁所经过的一切，最后填入大海，冒出滚滚的浓烟。这次喷发大幅度地改变了地区的地貌，摧毁了700栋民房，2千人撤离，而岩浆填海形成了新的3.5平方公里的陆地。地球的小小一点动作，就把大地和环境改了模样。

这次喷发很大的影响了火山国家公园，公园内著名的汤玛斯贾格博物馆永久的关闭了，大量的步道也关闭或改道。因此在去国家公园之前一定要在公园网站（https://www.nps.gov/havo/index.htm）上确认开放的公路和步道更新。

曾经在国家公园里能够看到红热的熔岩慢慢地在地面流淌，但现在经过一次大规模喷发，裸露在地表的流动熔岩已经看不到了，留下的只有凝固的黑色岩石。

 推荐几个火山国家公园的必游之地：

基拉韦厄火山访客中心（9点-17点开放）访客中心内有关于火山成因和活动的展览，还有2018年火山喷发的详细解说和视频。同时在去往公园其它地点前务必在访客中心了解开放和关闭的情况。

火山口之链公路（Chain of Craters Road）从基拉韦厄火山访客中心出发，沿着火山口之链公路开车向南约30公里，直到海边。这一路会经过不同时期产生的大大小小的火山口和岩浆痕迹，有凝固了岩浆流入大海的壮观场景，还有火山岩与海浪共同作用形成的奇妙拱门。

环火山口公路（Crater Rim Drive）是另一条景观公路。它沿着基拉韦厄火山的火山口环行，经过一些有趣的景点。比如放出大量蒸汽的蒸汽口（Steam Vent），岩石上沾满黄色硫磺，空气中有臭鸡蛋味的硫磺山（Sulphur Banks），以及基拉韦厄伊奇观景台（Kīlauea Iki Overlook）。

熔岩洞（Thurston Lava Tube）在基拉韦厄伊奇观景台附近的丛林中，有个奇妙的熔岩洞。火山喷发时，炙热的岩浆流向低处，表面的岩浆冷却凝固，但地下却形成了岩浆河。在喷发结束或岩浆中断了后续供应时，地表下的岩浆河就形成了空洞。在大岛有很多这样的熔岩洞。

在火山国家公园附近，还有一个越来越出名的小沙滩帕帕寇雷阿（Papakolea Beach），由于形成沙滩的火山喷发物中含有绿水晶，所以整个沙滩呈现出独特的绿色。因此大家都简单地称它为绿沙滩。

绿沙滩不容易前往 – 先要开车到美国的最南端（美国的天涯海角），再徒步单程2.8英里才能抵达。徒步道路虽然并不难走，但是会很热，所以最好早晨前往。

普纳卢乌（Punalu'u）黑沙滩离火山国家公园更近，这个沙滩除了黑色的火山岩沙滩和点缀在周围的棕榈树，最有名的就是栖息在此的海龟们。在海滩上有几个潮汐形成的小湖泊，海龟在安静的水中游动，有几只还爬到岸上，趴在黑沙上休息。时不时还扒拉几下身边的沙子，把身体埋在里面。

在这个海湾有时还能看到海豚和座头鲸，夏威夷海豹也时常造访。在黑沙滩找个树荫野餐，吹吹海风，看看海龟，无比惬意。

在大岛生活是无法避开火山的，火山石、黑沙滩、熔岩，还有可能随时爆发的活火山。而大岛的居民早已学会与火山共存，由于夏威夷的火山一般不会爆发，而是会涌出岩浆，所以大岛人看起来都很淡定。火山喷了跑就是了，甚至有的人还边看火山喷边打高尔夫球。熔岩侵入了垃圾站？没事，先倒了垃圾再说，还要先分好类。也许正是因为天天和火山生活在一起，大岛的居民才形成这么自然随意的性格。

大岛是夏威夷群岛中最大的一个，但并不是最热门的。而只有去过了大岛，才能真正体验夏威夷的多样性，真正认识夏威夷群岛的诞生和成长，真正了解光鲜亮丽的夏威夷背后的生活和故事。