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羊角岛饭店顾名思义是在羊角岛上，位于大同江心的一个角状岛屿。要走出这个岛需要步行20分钟。饭店当然不能阻止你离开，但也不鼓励外国人跑到街上去乱逛。所以到了晚上，路灯全部熄灭，道路一片漆黑——照朝鲜方面的解释其实路灯是开着的，但是平壤电力不足亮不起来也没有办法。

所以要自由活动只有早上天亮之后到发车之前的一小段时间，抓紧时间跑到外面遛了一圈。

正好是大家上班上学的时间，马路上巴士不少都是从日本进口的二手车，屁股后面的“JR”标志还留着，就这样满大街跑来跑去。人来人往，和中国的80年代一样自行车大军。大家的衣服颜色都挺深，只有胸前的金日成徽章一点红色。感觉好像在看70年代以前的老电影。

所以一个外国人，即使是人种差不多的中国人，一个人跑到街上未免太扎眼了。你比谁都高，比谁都胖，衣服的样式颜色和谁也不一样。面色红红白白，一头黄毛，甚至你的走路姿势，左顾右盼，脖子转动灵活自如，都叫人一目了然这是个怪怪的外国人。

连穿黄褐色制服的人民军也盯上我了。努力微笑得自然一点向他们点个头，他们也笑一笑向你点点头。好，安全无事。

不过听说过以前有游客晚上还跑出来到处乱转结果被警惕性高的市民送到了公安局。语言又不通，最后要导游过来领人，回了饭店还要连坐整个团的人写检查。

基本上来说，外出还是聚众的话比较好一点。

这一天的行程是开城板门店。今天金恩惠小姐穿了白底桃红花朵的民族服装，拍进照片里非常漂亮。（从其他团队的导游也是民族盛装打扮来看这是朝鲜方特意安排的，考虑得很周到）

平壤至板门店160公里，车行约2小时。高速公路路况大概相当于中国的二级公路，一路畅通，因为尤其是中午之前几乎见不到其他车子在路上开。

似乎这条公路真的很少有车子经过，公路不是全封闭的，很多人走着走着就上到路面上来啦。我们的大巴经过时，路边的农民往往会停下手头的活看看我们，而且在一些偏僻的地方，会看到有人蹲在路边——大便>_<“。

车过半途以后，路上的岗哨就开始多起来，李导提醒我们因为邻近与韩国的军事分界线，军人的警惕性比较高，所以尽量不要乱拍照以免引起误会。

非军事区一般朝鲜老百姓是不能来的（话是这么说，区内双方都有自己的村庄:韩国的大成洞 (自由之村) 和朝鲜的宣传样板"和平村",在生活耕种，种的还是最最优质的开城人参），韩国那一边也是同样，作为一个对外国游客开放的著名景点，本国人却不能轻易涉足。

李导办手续的时候大家就先在外面的一个沙盘前上课，讲的是何谓“非军事分界区”，区内各主要建筑的由来等等。和我们差不多同时的有一个老年团看上去好像日本人，叫我颇感意外。在旁边注意听了一下，发现他们原来是朝鲜系的日本人，或者说旅日朝侨。不过他们许多已经不会说，也听不懂朝语了。

两位人民军上了我们的大巴，终于通过最后一个岗哨进入非军事区了。两边有反坦克障碍物，就是把巨大的水泥块用钢索固定在道路两侧的矮墙上，如果非常事态发生，截断钢索障碍物就会滚落下来封锁道路。虽然在现代化战争中这种设置已经没有多大的意义了，但从中可以感受到边境上紧张情绪和浓浓的火药味。

1953.7.27朝鲜停战协议谈判会议场、停战协议签字场。,签字场是当年一夜之间由朝-中方建成的，屋檐上还绘着和平鸽，如果这也是当年一夜之间绘成的话真是惊人。和平，大家都宣称热爱和平，同时又说决不害怕战争。大家都宣称热爱和平，但又都为了在停战之前多捞取一点谈判的筹码，使得这场战争在1951/1，中国“志愿军”将战线推到原来的“三八线”之后，仍然持续了2年又六个月。

志愿军因为基于志愿参战的原则而非中国参战，躲在幕后，由彭德怀在后方签署。在会场还保留着停战协议副本和当年的联合国旗，只是旗帜原来的淡蓝色亦完全褪去了。

金日成的亲笔碑。是1994/7/7，金日成去世前最后签的名字.。据说金日成最后还在修改一份关于南北首脑对话、促成半岛统一的文件。文件上的签名一周年后刻成纪念碑。“金日成的逝世，是朝鲜民族5千年历史上第一次遇到的最悲痛的国丧，是无可挽回的巨大损失”——《金日成略传》

似乎伟大的金日成在生命的最后时刻都在思考着民族统一的大业。但无法理解的是，为什么在1987年，朝鲜要制造爆破韩国民航客机的恐怖事件？为什么要置包括韩国同胞在内的115名无辜者于死地？真的只是单纯出于南韩申请举办奥运成功的嫉妒吗？这不过是韩国根据金贤姬的口供作出的单方面推测。金贤姬，以及当场服毒自尽的金胜一不过是在第一线执行长官命令的棋子而已。朝鲜从事这样的恐怖活动究竟目的是什么? 到今天还不得而知。

关键词：1987年大韩民航空难事件。金贤姬。

以及由金贤姬口供牵出的韩日人质绑架——即“拉致”问题，直至2002年朝日会晤时金正日坦白承认这是“一些特殊部门实施的国家犯罪”。但到今天仍未得到最后解决，成为朝鲜为国际主流社会接受的最大障碍。

没有直接证据证实这些行动是由金日成亲自下令指使的，但也没有任何理由相信金日成对此竟毫不知情。

军事分界线是一道高出地面的水泥块，有六幢平房横跨分界线，一半属于南方一半属于北方。当中一间蓝色的屋子属双方共有，只有在这里能够实现某种意味上的“朝韩一步跨”。当然两边的旅游团都特意错开时间安排，不会产生同一时间两方的人员都进入这个屋子发生接触的机会。房间内北侧是朝鲜国旗，南侧是美国，以及朝中方称为“美帝国主义走狗”的英国土尔其澳大利亚加拿大法国泰国希腊荷兰哥伦比亚埃塞俄比亚菲律宾比利时卢森堡新西兰南非日本的国旗。

有一队人民军在站岗。其实他们并不是老站在那里的，平时双方都有电子探头互相监视，只有旅游团来到时双方才有各自的士兵出来。

从这一边有一个露台可以俯瞰到分界线的全景，对面的岗哨和太极旗清晰入目。到这个角度就可以看出明显的对比：韩国那一边马路干净平整，划着黄线。朝鲜这一边的路面裂成一块一块的了。

尽管这个半岛被铁丝网分割成了两半，但在我们经过的公路西侧，从1951年之后就被切断的朝韩铁路已于2003年重新连接起来。就在我们回来后的2个星期，5/17，两列列车分别从韩国和朝鲜出发，沿朝鲜半岛东西海岸两条铁路线，先后跨越韩朝军事分界线，进入对方境内。完成了56年后首次试运行。

具体来说开城是朝韩边境上的一个城市，而板门店是开城一个村庄的名称。开城曾是高丽国（918年-1392年）的首都，又称“松都”。另外，这里也是高丽人参的产地。现今这里主要因为有开城工业园区而为人所知。

但我并没看见印象中工业区那样一排排整齐的厂房。这里像个内地小镇。进“镇”第一眼看到的朝鲜各地都有的纪念金日成的永生塔。

因为这里是曾经的京城，所以午饭是宫廷饮食文化——全套铜质餐具的“十三碗”。

午饭后参观高丽博物馆（成均馆），这是14世纪高丽时期的国子监大学的旧址，是朝鲜最早的高等学府，当时只接纳皇室贵族的子弟接受儒家思想教育的。在韩国首尔就有成均馆大学十分著名。

应该说“博物院”比“博物馆”更贴切些。因为在这里看到的主要是当初的建筑格局。显然不可能是14世纪的原建筑，但到底是什么时候的重建，又或者是朝鲜战争后的完全重建（从建筑旧的程度来看不大像），不得而知。

中国文化最早传入朝鲜半岛，直至6-7世纪再间接由朝鲜半岛传入日本。在东京国立博物馆看到的飞鸟时期的朝鲜瓷器、佛像雕塑，已经有非常高的造诣。这是一个文化起点高于日本的国家，但殖民时代珍贵的古代文物大量流失于日本，光复之后又有长达3年的战争将整个半岛化为一片废墟，能够保留下来的只有很少一部分而已。今天能够在朝鲜看到的又是少之又少，因为没有条件像韩国那样不遗余力的从日本等海外抢救回失散文物。

因为可看的展品太少了，大家对旁边专卖局的正宗开城高丽人参、牛黄救心丸的兴趣要大过成均馆景点本身。

万景台金日成故居

万景台位于平壤市区西南部，途中见到一支打着旗子的大学生队伍。不知是因为他们的黑色校服的原因，还是有外国人围观之下他们拘谨一些，总觉得他们的表情就年龄来说严肃些，不像我们的学生好像走到哪里都在傻笑。李导介绍说他们是附近万景台革命学院的学生。那是只有祖辈或父辈是为祖国做出过重大贡献的英雄、烈士的孩子才能进入的大学，半军事化管理教育，毕业后也是分配到国家机关工作。金正日4/15光荣节大阅兵时，有一支制服裤子上有两条紫色竖杠的就是他们的队列。

金日成生于平壤郊区的农家，当年自然周围有一大片村落，但为了修金日成故居把其他农家全部迁走了。结果就看见大片的绿树葱茏，春花烂漫中有一所修葺精致的小茅屋，让人觉得金正日的家十分的田园风光诗情画意。李导介绍说因为“五一”，一天里来参观这里的人数能达到20万。

大家一起抗议：“不可能！”

20万人是个什么样的概念？2004我在香港随众参加元旦游行，在一个路口静等观察了一下。大队人马一步不停的走过，全部走完大约需3-4个小时。那一天参加游行的总数，据报导为10万人。

李导想了想，笑道：“我也觉得20万人太多了点。”

地铁

平壤地铁由60年代中期开始修建，60年代末至70年代初陆续通车，现有东西向和南北向两条线路。从西往东，站名分别是：光复站、建国站、黄金田野站、建设站、革新站、战友站、战胜站、三兴站、乐园站。从北向南则是红星站、（战友站）、凯旋站、统一站、胜利站、烽火站、荣光站、复星站。平壤地铁的特点是深，平均深度达100米以上，据说一部分是由于特殊的地下花岗岩层构造，一半是考虑了防核武器标准来修造的（不过若真的发生核战争，地下铁能供多少人容身避难？这还未考虑到出口被阻，通风设备停转等必然出现的情况）。

自动扶梯向下，需要足足2分45秒。

Puhung（复兴站）站有漂亮的树形吊灯，像莫斯科地铁的风格。远处的壁画是“伟大领袖金日成主席与工人们在一起”，看上去非常的眼熟，似乎看到过类似的“列宁和XXX在一起”、“毛泽东和OOO在一起”。

混在普通乘客中上了车，其他乘客们大概见惯了外国旅游团，并没有大惊小怪的样子。车厢据说是购自德国的退役列车，车门不会遇障自动开启几乎头被夹住，不过感觉十分整洁。车中照例挂有金爸爸和金儿子两人的画像。

一站后Yonggwang（荣光站）下（所有旅游团都是固定这两站上下，可以猜想这是平壤地铁最好的两个站台）。立柱被设计成火炬的形状。楼梯顶端的壁画描绘的是朝鲜族起源的圣山，也是金正日的出生地白头山（=长白山）。

根据朝鲜当局的官方资料，金正日在1942年2月16日出生于两江道三池渊郡的白头山密营，而苏联档案显示他是1942年8月在苏联哈巴罗夫斯克附近的维亚特斯科耶军营出生的。幼年时的名字是尤里·日成诺维奇·金，朝鲜名为金正一，后改为金正日。

这不仅是金正日到底是1942年的2月还是8月，在何地出生这样简单。这关系到当时的金日成究竟是在朝鲜边境领导他的人民革命军抵抗日本人，还是1940年开始在苏军远东第88步兵旅——一支收留中朝散兵的部队做一名管理几百人的朝鲜营营长，关系到直至朝鲜半岛光复，金日成始终在为祖国解放与敌人作直接斗争，还是仅仅在苏联的土地上遥遥观望。

甚至关系到金正日究竟是不是金正日，真的是传说中的抗日英雄，还只是苏联培植的傀儡，33岁就被扶上朝鲜最高宝座的金成柱。（尽管不管是金日成还是李承晚，都很快证明了自己绝不甘于为大国的傀儡）

初读到这些资料时，我几乎宁愿相信这些是西方世界捏造的诽谤，但它远比朝鲜自己宣传的“金日成16岁就受到共产主义者和人民群众就由衷的拥护，希望他成为朝鲜革命的向导星。18岁同志们和广大群众对他的英明伟大有了更深切的感受，把自己的命运完全寄托给他，并且一致认为金日成是引导朝鲜前进的伟大英明的领袖”云云更具可信性。这代表了60多年来整个朝鲜的2000万人生活在一个大得令人不寒而栗的谎言里，并在这个谎言上建立了今天的一切。当这个谎言被揭开的那一天，又会造成怎样巨大的崩溃。

建党纪念塔

平壤市内这一类的纪念塔、纪念碑、大型雕塑大型建筑太多了。

与苏中共产党的镰刀铁锤标志不同的是，朝鲜劳动党的党徽是镰刀、锤子，再加一支毛笔，表示重视知识分子。由于朝鲜数十年日本殖民的历史，知识分子几乎全部接受的是日式教育。光复之后，大批知识分子为避免迫害逃往南部。金日成意识到知识阶层的流失导致国家建设停滞不前，于是提出了重视、优待知识分子的政策。

至少在朝鲜没有发生过中国文化大革命这样的浩劫，没有过对本国传统文明文化的野蛮破坏和对知识分子阶层从精神到肉体上的迫害、清洗。

阿里郎

阿里郎的团体操自然是整次朝鲜旅行之中的重头戏了，

从距离很远的地方就开始看到浩浩荡荡的人流涌向会场的方向。朝鲜各地的老百姓穿着民族盛装，有许多还是包车，把观看阿里郎当作很隆重的庆典。我们作为“外宾”比别人优先入场。惭愧的是我们在本国多不过是些小人物，因为付得起50美元的门票，就摇身一变而成“贵宾”了。不过素质不见得有贵宾身份，平壤市民看我们大惊小怪大呼小叫的样子，大概等于80年代我们看“台巴”、“港巴”。

五一体育场——亚洲最大、世界第二大的体育场，有１５万座位。不知除了每年两次的阿里郎表演期间之外，这里还能有什么用途。整个体育场启动消耗的电力太大了。

我们的50美金门票是三等席，虽然“三等”，但也是非常当中，靠前的位子。我们的前面明显是本地观众，不知是不是文化部门的赠票。

号称总共10万名参加演出者当中，有1万2千是充当背景的平壤小学生。他们进场时，只看到黑黑的人形像蚂蚁一样不断从座席下面涌出来。他们翻牌拼出的背景图画，每次场景变换都整齐划一，最不可思议的是背景为松林时，他们竟能制造出树枝树叶被风吹拂的浮动效果。

金恩惠小姐说自己小时候也在阿里郎上翻过牌，还有司机金师傅的两个女儿，今天也在这1万2千小学生当中。

还有台上数千人同时翻筋斗，在短短几十秒的黑暗里迅速的退场进场变换服装，杂技表演里在百米高空表演空中飞人，自由落体。

这是一场宏大的演出。以惯用人海战术著称的张艺谋也要自叹弗如的。难以想象为了这一个半小时的表演，10万人需要付出多大的时间和精力进行排练。而他们不是为了报酬，完全是怀着一份热忱全身心地投入到这场演出中来。很难描述作为一个观者的感受，如果一定要用一个词概括的话，大概可以用“心悸”这个词。抱歉不是“感动”，而是心悸。