从“济源四中”的公交车站，走过济源四中门前长长的通道，终于抵达大明寺，虽然门前有一片空场，但各色车辆不少，一大清早，人气十足，貌似热闹的旅游景点。

如奉仙观一样，宗教场所不收门票，也没有管理人员，自行转过屏门，眼前豁然：没有殿堂的压迫，满目绿色，尤其是视线的尽头那一株茂盛的大树。近处，方砖漫地，分出中路与两侧的地坪，修剪有形的树，站在规划好的位置，整个一休闲公园啊！

路边立了块宣传板《轵城大明寺：重建中共济源县委》，文字很长介绍了重建后的县委书记张景禄的事迹。1930夏到济源师范读书，次年入了共青团（类似的故事很多，找得出没有共产党的师范学校吗），再次一年转党，大约没两个月就任重建后的济源县委书记，再两个月搞了沁济暴动，失败，就与党失去联系了。瞧人家找党的办法：改个名（不更姓）重新考回济源师范。没找到党，就自己办读书会，毕业后去教书，继续传播革命道理。终于在1937年参加了八路军。1949年以后一直在江西，先是赣南的大吉山锡矿，再到赣中铁矿，最后在九江当市委副书记。想起我一个同学来，她来自江西，但与我们北方同学天生亲近，因为她父亲来自山东，与张景禄一样是南下干部。

说回大明寺，踏过一道浅台基，那是天王殿的遗迹，正因为少了一重建筑，大明寺的前院好宽敞。接近披满叶子的大树前，有一高一矮两个铁香炉，看年份不足十年，但却很有些沧桑感。香炉周围除了香烛还有各种日用品，而树下则传来阵阵人声，我知道中佛殿就隐在树下，大门口的示意图生生把大明寺最突出的特色丢弃了。

说明牌上写中佛殿是“河南省建筑纯度最高的四座元代单体结构建筑之一”，有专家说脊槫上有明弘治十二年（1499）三月重修的墨书题记，而寺内还有明弘治十六年(1503年)的《重修大明寺前殿之记》。这就有个疑问了，前面的那个已毁的天王殿是什么时候的？起码弘治年间还没有吧，否则这中佛殿就不能叫前殿了，或者那里已毁，明代的人根本不留恋它，直接称中佛殿为前殿，倒是今人比较爱好庞大的体量、完美的格局。

中佛殿不大，远处看完完全全被那株号称千年的娑罗树遮住了，主殿竟然这么不突出自己，除此之外，我所见过的就是山西的东大殿，殿前有树是原因一，更主要的是院落在殿脚下，之间又有一道砖墙，待人踏着不宽的石阶穿过墙上的门洞，才能豁然见到大殿，有突兀之感。而这里，中佛殿与院落之间的关系很普通，几乎在一个平面上，完全凭那株七叶树一己之力被遮挡，可算是绝无仅有了，到了近前，不高的台基上是特别惬意的绿荫下的一片清凉之地，更显平易，但歇山样式的飞扬比奉仙观的悬山屋顶则显得灵动许多。

进殿，抬头，黑黢黢的梁架，如奉仙观一样不直溜，金元时代的风格还真的都是这样豪放吗？

瞧，佛像后面的两根柱子，建筑结构用的也是与奉仙观一样的减柱法，但比较起来，这两根柱子所承载的结构可是复杂多了：

首先不是一根直通到顶（感受上也比奉仙观要细些，元代肯定不如宋代的大木头多），两根柱竖插一块板互相拉扯固定，上面再平铺一块板，我猜是让上面梁架的力均匀压下来吧（怎么看都像是单摆浮搁着），关键是上面这一大套梁架，左右对称，斗拱结构中最中心的那个“斗”坐在平铺的板上，里头插着的是接续下面那根不够长的柱子，这根柱（更细些）身上不得了，向外架着丁栿，向外连着另一根柱子，向前架着进门最抢眼的那几根粗壮且长的梁，向后还架着短的梁，累死了！

比起奉仙观的五开间来，中佛殿不需要那么长丁栿，所以前者的梁架是搭在丁栿上，而后者的丁栿则搭在梁架上，真是各有各的看头。

中佛殿的斗拱做得比较少见（以我个人的见识来说），无论山墙上的转角的，还是室内的室外的，都不那么中规中矩，不那么修饰美化。

比如那些个直截了当的出头，让我第一时间想起日本神社的栏杆，咱不知道谁学谁或者学没学，起码是我们常见的明清时代建筑肯定是处理过这些角角落落，或者雕花或者画花。

出中佛殿后门，便是后佛殿的院子，几步便迈入后佛殿，风格迥异得让人不适应：花、花、花！

第一个花是“花哨”，感觉两道花臂从眼前直播脑后，真的就像是迎面撞上个胳臂上纹满图案的壮汉，不止是梁架，斗拱、檩条上都画，不过后者简单草率些。

第二个花是“斑驳”，据说河南旧建筑上有彩画的很少，而这里是现在最完好的清代梁架彩画，所以很是珍贵，可瞧着眼前没一点保护啊，仿佛任其剥落呢。

第三个花是“绘画”，仔细去看，还是能够看到人物、神仙、动物、瑞兽、花卉、装饰图案。

最有设计感的是以佛后柱子为界，前半部分是彩色的，不吝施金，后半部分只设墨色，一味低调。

后佛殿让人惊艳之处还不止于此，瞧瞧这斗拱刻的，多细致，特意选了块彩绘已剥落的位置，看看人家的雕工！此处的昂大概已经没多少结构学上的意义了，但还没有繁复到眼花缭乱的程度，一切刚刚好！

看下整体的后佛殿，便看到佛教的人气了，“零碎”好多啊。

边上一道小门开着，拦网的那边是济源四中，月洞门内属于大明寺，拦网上精心布置了些假绿叶，也是大明寺欣欣向荣的体现吧。

比起奉仙观只看到一位黄衣道士静跪在老君像前，这里繁荣很多，后佛殿院落里的一盆睡莲、殿角正在准备摆供的鲜花、各殿的光鲜佛像与供品，还有殿前殿后崇拜的信徒……

后佛殿院落的东侧矗立着一块没有碑额的石碑，个头不小，文字可读，但石头都有些像粗糙的水泥地了，也没个遮风挡雨的亭子。它就著名的《恩公勤德之碑》，全名《大元怀庆路济源县轵城大明院住持天真慈觉大师恩公勤德之碑》（这是预习五龙口水利设施时，从《从资源、交通与区域经济角度看豫西北丹沁流域的水力加工业》论文里看到的），碑的最后一行“时泰定丁卯年庚戌月□□日门人……”月日之间空了一块，不是漫漶了文字的样子，而“时”字写作“旹”，从大明寺出来去聂政冢，在祠的脊檩上也看到这个写法的字，再加上聂政祠那些粗陋的彩画，大约能够看到大明寺对周边的影响。

由勤德碑向前院去的路上，有一个一间的小殿，墙上嵌着一块金代正隆年间的塔碑（从别处移来的），证明了大明寺中佛殿诞生一百多年之前，这里还叫通慧禅院时的历史，这个殿会不会是特意为这块碑修的呢？因为门口放着一架跟穿衣镜似的家伙，有字曰“智佛宝”，大概是电子展示器，但落了一层土。

大明寺也是累代兴建，但格局很齐整，围绕着中佛殿、后佛殿，有明代的伽蓝殿、清代的地藏殿，后者有模仿前者的痕迹。

特别是博风板，再看看后佛殿的博风板，的确都不小（中佛殿因为是歇山顶，博风板比较高，我看“诚意侯的博客”里拍的，也挺宽的），看来是当地的特色吧，这里雨水多吗？

工匠们的小心思更多是在僧人们也不大关心的小地方体现，比如墀头，这些配套建筑中的墀头真是繁简不一，样式相异，各具匠心，让看过了重头大殿的人们在频频回顾处处会心中告别禅院。