拉什莫尔山又名美国总统山，位于南达科他州基斯通小镇（Keystone），距离盐湖城大约有640多英里。为了尽早赶到住宿地卡斯珀（Casper），午饭后，我们即乘坐《喜悦假期》的旅游大巴匆匆离开盐湖城。

大巴沿着80号公路北上，过了埃科水库（Echo Reservoir）右转进入山谷。山谷内景色一派苍凉，山上植被稀疏，露出红色的砂岩迭层，唯有山脚下，十九世纪末修筑的铁路陪伴着我们一路东行。

下午15点半钟到达格林里弗（Green River），绿河在此由北至南穿越小城，蜿蜒流向火焰谷。1832年，美国西部探险家约翰•威斯利•鲍威尔（John Wesley Powell）率领探险队到达这里，并予以命名。有着白色山体，赭红色山头的烟囱山即是这座小城的标志。

又在荒芜的沙砾高原上奔驰了近一个半小时，到达罗林斯（Rawlins）。这座小城的名字只是为了纪念美国内战时期联盟军的约翰•亚伦•罗林斯将军，他曾率部在此扎营。

我们的汽车在罗林斯左转，离开80号公路，进入287号州际公路，北上经过泥泞峡，穿过马迪加普（Muddy Gap），接着右转进入220号辅助公路，东行来到了甜水谷附近。

甜水谷前是一片开阔的原野，甜水河（Sweetwater River）蜿蜒流淌其间，原野上各类植物生长茂盛，可谓是怀俄明州满目干旱景观中的一片绿洲。

原野后的花岗岩石山是大约在五百万年前沿断层塌陷的掩埋峰，甜水河穿过这里形成了峡谷，好似一个天然的旅行走廊，事实上这里就是著名的俄勒冈小路(Oregon Trail)中的一段，即美国国家历史步道上的一部分。从1840年到1869年，历史学家估计有将近50万名西迁拓荒者，包括农民，矿工，商人及其家庭成员驾着牛车通过这里。

甜水河河湾前横卧着一个整块花岗岩石的山包，高度约136英尺，这就是美国国家历史步道上最著名的地标——独立石（Independence Rock）。独立石以东，是包括普拉特河和北普拉特河在内的主要水道形成的移民西迁路线；独立石以西，是一段跟随甜水河逐渐上行的艰苦历程， 100英里外为溫德河山脈（Wind River Range）之南山口（South Pass）。在那里，步道分支前往犹他州，加利福尼亚州和俄勒冈州。故此，独立石是开拓者离开北部高原向南经过的首要地标。

对西迁的开拓者来说，甜水河和独立石不仅是地理标志，更是重要的时间标志。如果旅行者要想在大雪封山前翻过洛基山脉，就必须在7月4日美国独立日之前到达这里。否则，只能停留在此，等待来年春暖花开时再继续前行了。

独立石一带水草丰茂，是放牧牲畜的理想之地，移民经常在此扎营进行旅途修整，为了表达如期到达地标的喜悦与纪念，他们会登上独立岩石山顶，并在岩石上刻上名字，这些铭文展示了西部先行开拓者的力量和毅力。不过，当我站在岩石顶上时却高兴不起来，因为手机没电了。

6月24日早上7点半钟，离开卡斯珀（Casper）继续东行。上午9点钟到达怀俄明州拉斯克 (Lasker), 18号公路在此左转北上，大巴穿过城区，小镇内整洁宁静，一派祥和的景象令人过目难忘。

上午10点50分左右，我们到达南达科他州黑山地区卡斯特（Custer）附近，这里田野风景优美，很像欧洲。小镇以美国陆军军官乔治•阿姆斯特朗•卡斯特（George Armstrong Custer）的名字命名。卡斯特（1839～1876）曾任第七骑兵团的中校团长及义勇军少将，绰号晨星之子，在美国南北战争中以骁勇闻名。以后在北美印第安战争中他也取得了几次胜利，被人称为印第安人的克星。在著名的小巨角河战役（Battle of Little Big Horn）中，卡斯特将军被苏族拉科塔部落头领“疯马”及酋长“坐牛”所率领的印第安战士包围，战败身亡，所率二百多士兵无一生还。

我们的大巴正停在南达科他州卡斯特县美国历史博物馆（Custer County 1881 Courthouse）门前，这座博物馆内不仅展出了许多有关拉科塔族美国原住民文化，还有卡斯特将军1874年在黑山的探险活动，以及移民达科他地区定居者的生活展览。

从卡斯特县美国历史博物馆到疯马旅游中心（Crazy Horse Tourist Center）不超过十分钟车程。

疯马(CRAZY HORSE)原名Tashunca Uitco，是苏族(SIOUX)一位年轻的酋长，是印第安人心目中的民族英雄。传说疯马相貌英俊而且文质彬彬，但作战时却非常骁勇，“就像一匹疯狂的战马”。导游在介绍中再三指出，面对强大的敌人，哪怕战至最后一人也绝不投降！这即是疯马的性格与精神，这也代表了印第安人的民族精神。

穿过旅游中心的大厅，出门即可看到一座白色的疯马纪念碑雕塑，这是雕塑家科尔恰克•齐奥尔科夫斯基（Korczak Ziolkowski）根据印第安人的描述，创作出的纪念碑模型。只见疯马酋长骑在骏马之上，面对白人指挥官土地归谁的质疑，左手指向昔日的家园说： “我的土地就是埋葬我死去族人的地方”（My lands are where my dead lie buried）。

旅游中心大厅外是一座大型露天观景台，观景台下面的松树林一直延伸到两公里外的雷山（Thunderhead Mountain）脚下，这座独立的花岗岩山即是尚未完工的疯马纪念碑。山体雕塑的头部和伸出的左手臂已具雏形，疯马酋长侧面像神情果敢刚毅，指向远方。虽然现场还在施工，但整个雕塑雏形已经显得大气磅礴，令人震撼不已！

1939年，波士顿出生的雕塑家科尔恰克•齐奥尔科夫斯基（Korczak Ziolkowski）赢得了纽约世界博览会雕塑一等奖。当时苏族酋长站熊从新闻报道中看到科尔恰克的成就，便写信邀请他创造一个向北美印第安人致敬的纪念碑。二战后，科尔恰克拒绝了政府创作战争纪念馆的工作请求，接受了站熊的邀请，来到黑山与其一起选择了600英尺高的雷山（Thunderhead Mountain）作为纪念碑用地。科尔恰克用自己的钱购买了附近的私有土地，并用田纳西州大理石雕刻了疯马纪念碑的比例模型。

1947年5月，科尔恰克38岁，他在雷山下搭起帐篷开始工作，并决定雕刻整个563英尺的山峰，而不是最初计划的最高100英尺。

许多志愿者来到黑山参加工作，雕刻家后来的妻子露丝•罗斯（Ruth Ross）即是其中的志愿者之一，他们于1950年结婚，生育了十个孩子，其中七个都投身于疯马纪念碑工程建设中。1982年科尔恰克突然去世，享年74岁，被业界誉为“传奇，梦想，远见和伟大”的人。

科尔恰克的妻子露丝接手了疯马纪念碑基金会总裁兼首席执行官职务，继续雕刻家的未竟事业。露丝主导了观景台上博物馆、餐厅的创建及扩大,并启动了北美印第安大学教育项目。博物馆内收藏了美洲印第安人各种精美的手工制品和雕刻艺术品，包括整个北美部落国家的文物，这也是全美最大的一个印第安博物馆。

如今，虽然这对平凡伟大的夫妻相继离世，但这座世界上最大的雕塑仍在疯马纪念碑基金会运作下继续进行。

拉什莫尔山在疯马纪念碑的东北方向，距离大约25公里，大巴行驶30分钟就到达了目的地，坐在车上远远就可看见了山峰上四位总统的头像。

停车场后的高台上即是拉什莫尔山国家纪念公园（Mount Rushmore National Memorial），入口处，宽宽的甬道广场两侧分别是洗手间与公园服务处，人进人出显得比较拥挤。

甬道广场的第二道大门为框架式结构，大门右侧墙下是拉什莫尔山总统巨像的创作设计者雕塑家古登•博格勒姆（Gutzon Borglum）的胸像,这尊大理石雕塑出至他的儿子林肯•博格勒姆（Lincoln Borglum）之手。胸像对面左侧墙上镶嵌着一块黑色的大理石纪念碑，上面刻录着1927-1941年参加拉什莫尔山总统巨像建设400名工人的名字，这些工匠均已故世。导游介绍说，如今尚有一位当年的工匠健在，不定期会在礼品店(Gift Shop)签字卖书，由于其年纪太大，能否见到就看大伙儿的运气了！

框架大门后，一条道路正对总统山，道路两侧高高的水泥柱上插着美国50个州和6个特区的旗帜，五颜六色，迎风飘扬。每面旗帜的水泥柱下刻着该州的名字及加入联邦的年代，这即是总统山著名的“旗帜大道”（Avenue of Flags）。

穿过旗帜大道，来到观景平台（Grand View Terrace），这里是仰望总统巨石雕像最好的地方。远远望去，立于山颠的四位总统半身头像与山石浑然一体，在山脚苍翠的松林簇拥下显得气势恢弘，十分壮观。他们从左至右依次是华盛顿、杰佛逊、罗斯福和林肯，分别代表了美国诞生、扩张、维护和发展这四个阶段150年的历史。

拉什莫尔山工程中始终受两大问题困扰，一是山石内层的花岗岩有裂缝或瑕疵，无法修补时需要改变构图。二是资金问题，按照原先的计划，四位总统的雕像应均为半身像，即雕刻要包括腰部以上所有部分。后由于资金不够半途停工，华盛顿的雕像只能是一座胸像，而其他三位总统的雕像则只完成了头像部分。

观景平台下方有一条被称为“总统小径”（Presidential Trail）的步道直通往山脚，在那儿可近距离观赏总统雕像。

我们没有时间爬山，返回大门前顺路进入礼品店，礼品店内人很多，无意中看见大门左侧厅内立柱处有一老人坐在那里，他面前的桌面上放着两摞书。这不就是参加雕刻总统巨像硕果仅存的老工匠吗，真是踏破铁鞋无处觅，得来全不费功夫！我们高兴的急忙奔了过去。这位名叫尼克•克利佛罗(Nick Clifforo)的老工匠所著回忆录为《拉什莫尔山原始钻工》(Original Mount Rushmore Driller)，我们刚与他完成签名合影，老人桌旁就排起了长龙。

下午14点钟离开拉什莫尔山，穿过基斯通小镇（Keystone），沿14号公路北上前往魔鬼塔国家纪念碑。

大巴往西北方向奔驰了两个小时，又重新回到了怀俄明州境内，不同的是这儿山清水秀，草丰林茂，一派生机勃勃的景象，与南部的沙砾高原相比真是不可同日而语。

行进间，突见远方山丘上拔地生出一个高大的平顶石柱岩峰，恰似一尊宝塔直指青天，这就是大名鼎鼎的魔鬼塔啊！如此奇观一下子令满车人惊诧不已。

魔鬼塔是印第安人的圣地，也是美国的第一个国家纪念地。贝尔富什河（Belle Fourche River）绕其脚下向东北而去，四围连绵起伏的小丘，原野一片翠绿，风光旖旎美景如诗如画。

大巴绕着园区公路一直开到山顶魔鬼塔脚下的停车场，山上苍松翠柏，万木争荣，野径花开，绿草如茵，魔鬼塔壁立千仞，危峰兀立，粗犷冷峻，令人感到一种风骨峭峻，威武不屈，光明磊落的浩然之气，看似一幅凝重的画，又如一首深邃的诗。山风吹来，目酣神醉，策扶老以流憩，时翘首而遐观，只疑身处仙境竟忘来路归去。

停车场到魔鬼塔下隔着一片黄松林，穿过松林来到岩山脚下，近距离观察这些六方体玄武岩方才觉得导游讲的有道理，魔鬼塔应该是岩浆到达火山口，没有喷出去，冷却下来形成的火成岩。至于印第安人巨熊与小姑娘的故事，只能当作闲暇无聊时的娱乐打趣。

魔鬼塔高度有264米，不算太高，但它的坡度与地面几近垂直，根据攀登技术人员的困难评定测试，这里被评为高难度的攀登场所。故为攀岩爱好者喜欢，但是目前为止，成功征服魔鬼塔的探险家不足百人。为尊重印第安文化和风俗习惯，公园每年六月份停止攀岩活动项目，因此我们来此没有看到探险家。

下午17点半钟，离开魔鬼塔国家纪念地前往今晚的住宿地谢里登（Sheridan）,路上又见平原飓风，不知会否影响后续的黄石公园之行。