天柱山，一个很多人都知道，却可能不太了解的地方。作为安徽三大名山之一，又有着古南岳的称号，它历来就受到了众多文人骚客的青睐。不过近些年，或许是附近的黄山过于耀眼了吧，又或许是所在地安庆落寞了吧，总之，它成了一个人气小于实力的地方。

不过，人少的地方更合我的胃口。又适逢景区免票，于是我收拾好心情，取道九江，往天柱山进发了。 

day1：天柱山索道——六月雪——大龙窝索道——通天谷——天池峰——天柱峰——青龙背——莲花峰——炼丹湖——迎真峰——天柱山索道

day2：天柱山峡谷——三祖寺——山谷流泉摩崖石刻 

在九江住宿一晚，第二天一大早，便坐火车直达潜山县天柱山站。在火车站附近一个叫“零碑”的地方，就可以搭乘旅游专线直达游客中心。买完票之后，再搭乘景区交通车，便可以直达索道站了。

天柱山目前有两条索道——南边的天柱山索道和西边的大龙窝索道，单程分别是40元和70元。大部分游客都会从大龙窝索道上山，这是最省力的方法；而我想着可以多看一些风景（qiong），便准备从天柱山索道上山了。

从天柱山索道走到大龙窝需要一个小时，说实话，这段路并没有太多风景。不过，过了大龙窝索道站，便开始渐入佳境了——远处的花岗岩群峰拔地而起，气势雄浑；近处的巨石坍塌成迷宫，百转千回。石峰、石柱、石球遍布，它们或象形，或写意，观之赏心悦目，游之趣味横生，信可乐也。

同为花岗岩地貌，天柱山确实和黄山有所类似。不过，与后者相比，天柱山多了一份粗犷——如果说黄山是水墨写意，那么天柱山则是白描速写。它和华山更加相似，却又比华山多了一份柔和。

在通天谷转了两个小时，终于到达了天池峰。倚栏眺望，对面的天柱峰尽收眼底——壮观而不失秀美的天柱峰，是天柱山最好的名片。它是一座圆锥形花岗岩石峰，如南天一柱一般，以鹤立鸡群之势矗立在天地之间。整个天柱峰通体洁白，除了石缝中长出的一些松树，几乎没有一丝杂色。

如果远观不够，天池峰旁边还有一条小路，可以直达天柱峰脚下。虽然不能登上去，但是从近处感受一下它的雄伟，再回头看看天池峰，也有一种远近高低各不同的意趣。

远观和近观天柱峰之后，我们便准备下山了。一路经过薄如刀锋的青龙背、形如芙蕖的莲花峰，以及霜叶红于二月花的竞秀谷，千姿百态，尽态极妍。丰富多彩的植被，也给这里增添了别样的秋色。

天空下起了蒙蒙细雨，不到四点，天色就变得昏暗起来。远处的景致看不太清楚了，但是在雨水的渲染下，路边随处可见的秋叶也是秀色可餐。

回到炼丹湖，已经啥也看不到了。我没有停留，直接向天柱山索道进发。一路翻山越岭，行人一个也看不见了，只有山间小鸟与我为伴。回到索道站，又是一个人包揽。搭景交车下山入住，一夜无话。

行走在天地之间，虽然是远行客，倒也不觉得孤单。 

一大早，我就从天柱山大峡谷下山，依次游览大峡谷、山脚下的三祖寺和山谷流泉摩崖石刻。遗憾的是，大峡谷没有水，三祖寺正在大肆维修——倒是威名不显于世的山谷流泉摩崖石刻，给了我最大的慰藉。

苏东坡、王安石、黄庭坚，一直以来，他们都好像是另一个时空的人物。如今在这个山谷里，面对他们的真迹，我才第一次真正感受到了他们的存在。一千多年前，他们壮志未酬，心中或多或少都有几分郁结。于是他们在这里探寻，在这里抒怀，在这里重新开始。从留下的只言片语中，我或许能了解到先贤们的一分思绪。

虽不能至，心向往之。聆听了古人的教诲，或许我在以后的人生旅途中，就能多一分释怀。

两天的天柱山之行很快就结束了，我好像感悟了许多，又好像什么都忘了。想起来余秋雨说的一句话，天柱山是寂寞的。弹指一挥间，世上已千年——历史上的先贤都已不在了，往日的荣光也成了过眼云烟。这样说来，它似乎确实是寂寞的。

可是，山又怎么会寂寞呢？先贤们离开了，摩崖石刻还在；南岳的名号易主了，天柱奇峰依然。不管世事变迁，无论沧海桑田，山都在那里，沉默而伟岸。

会感到寂寞的，大概只有人吧。