历经千年仍然充满活力的都江堰

在成都的第二天去都江堰，这是去成都必去的地方。

从成都站坐早上6:15的第一班高铁去离堆公园，15元/人，34分钟到达。去之前看有人介绍下火车后可以坐公交车或者打车到都江堰门口，其实完全没有必要，如果出站后顺着岷江分流出来的蒲阳河步行直接过去，大约10几分钟就是都江堰入口，早上的都江堰风景如画，空气格外清新，也非常凉爽，都江堰8点开门，正好可以利用都江堰未开门的这段时间游览一下美轮美奂的南桥、看一看波涛汹涌的江水，或者逛一逛古色古香的灌县古城。

都江堰南桥美得出乎我的意料，这是一座雄伟壮丽的廊桥，建在都江堰宝瓶口下侧的岷江内江上，站在桥中间往上游可以看到宝瓶口、离堆，此桥原名普济桥，始建无考，曾多次损毁，现桥为1979年改建，保留了古桥风貌，桥头楼阁，叠翘飞檐，桥上雕梁画栋，精工绘制的山水风景、民间彩塑珍奇异兽和各种民间传说戏剧人物情态各具，栩栩如生，两端桥亭廊柱上的书画楹联与周边书画融为一体，整座桥就像一个艺术长廊，走在桥上，清爽的风徐徐吹过，拂动着你的秀发，也掠动着你的心。

南桥一面通过南街连接灌县古城，一面是复兴街到达都江堰正门，灌县古城曾遭受5.12大地震重创，现基本为商业街，大部分美食店经过一夜的喧嚣，寂静的早上还在闭门歇业。南桥、古街游览完毕正好可以到达都江堰正门进入景区。

都江堰始建于秦昭王末年（约公元前256-251年），是蜀郡太守李冰父子在前人鳖灵开凿的基础上组织修建的大型水利工程，由分水鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口等部分组成，两千多年以来一直发挥着防洪灌溉的作用，使成都平原由饱受洪水肆虐成为水旱从人，沃野千里的“天府之国”，是全世界迄今为止年代最久、唯一留存、仍在一直使用、以无坝引水为特征的宏大水利工程，凝聚着中国古代劳动人民勤劳、勇敢、智慧的结晶。

都江堰门票80元/人，可提前在网上购买预约，景区有游览车，不建议进出都乘车，有些景点必须步行才能看得比较清楚，我们采取的办法是步行进去，逛完在鱼嘴购买单程车票返回。

进门是长长的堰功道，这是为纪念治水先贤而建的，道路两边分列了秦汉时期，唐、宋、元、明、清各历史时期治水建堰的有功之臣，沿途经过琴台、卧铁、张松银杏等，大概夜晚刚刚下过小雨，地上湿漉漉的，空气也清新如洗，使人身心极度舒适。

琴台据说是李冰弹琴的地方。

卧铁是埋在内江用来标记挖掘深度的，都江堰遵从李冰“深淘滩，低作堰”的原则，从古至今每年枯水期都要对河道淤积的泥沙进行清除，相传李冰建堰时在内江河床下埋有石马，作为每年淘滩深度的标准，后来演变为卧铁，卧铁是科学衡量每年向成都平原引水量的标准，每年淘滩时淘到卧铁即可。现在的四根卧铁分别是明朝万历年间、清同治年间、民国十六年和1994年埋下的，喷泉处的卧铁是复制品，真品还埋在内江河床下。

张松银杏相传是三国时期西蜀的张松所栽种，距今有1700多年的历史了，仍然枝叶茂盛，绿意盎然，郁郁葱葱，80年版《西游记》中偷吃人参果就是在这里拍的。更令人称奇的是，张松银杏是雌雄同株的，一半开花，一半结果，银杏树干、枝条上布满了白果笋，状如钟乳石，而且还在不断生长。

堰功道的尽头是离堆，三面绝悬，当年李冰父子以火烧石，使岩石爆裂，在玉垒山凿出一个山口，也就是大家所看到的宝瓶口，将岷江水分流成两条，其中一条引进成都平原，开凿玉垒山分离出去的石碓即是离堆。这也是都江堰工程的第一步。

建在42级高高的石阶上的伏龙观是纪念李冰的地方，里面陈列着距今1800多年的东汉时期李冰石刻像，堰工石像、飞龙铁鼎等，都江堰工程的宝瓶口引水道即在伏龙观下方。

继续往前过桥绕过离堆，在鱼嘴分水堤的尾部，宝瓶口的对岸，是都江堰工程的第三部分——飞沙堰。

飞沙堰是为了控制流入宝瓶口的水量，起到分洪、减灾的作用，防止引入的水量忽大忽小不稳定的情况而建的，有分洪用的平水槽和“飞沙堰”溢洪道，内江水位过高的时候，洪水就经由平水槽漫过飞沙堰流入外江，使得进入宝瓶口的水量不致太大，保障内江灌溉区免遭水灾；同时，溢洪道前修有弯道，漫过飞沙堰流入外江的水流产生了旋涡，由于离心作用，泥砂甚至是巨石都会被抛过飞沙堰，可以有效减少泥沙在宝瓶口周围的沉积，不会淤塞内江和宝瓶口水道，故取名“飞沙堰”。

从飞沙堰往前走，通过桥路进入金刚堤，也就是岷江河床上的江心洲，鱼嘴分水堤就位于金刚堤的顶端。

当年李冰在开凿完宝瓶口后，第二步在岷江中修筑分水堤，将江水分为两支：一支顺江而下，另一支被迫流入宝瓶口。由于分水堰堤前端的形状好像一条鱼的头部，所以被称为“鱼嘴”。

鱼嘴的建成将上游奔流的江水一分为二：西边称为外江，它沿岷江河雨顺流而下；东边称为内江，它流入宝瓶口。每年以卧铁为标准的岁修淘滩后，长约3000米的鱼嘴分水堤在旱涝时节分割内、外江的岷江水量时，可以得心应手地演算“四六分成”，春耕用水季节，内江进水六成，外江四成；夏秋洪水季节，内江进水四成，外江进水六成，即都江堰治水三字经中所说的“分四六，平潦旱”，保证了大约300万亩良田的灌溉，使成都平原成为旱涝保收的天府之国。

了解了都江堰的原理，才发现原来都江堰的规划、设计和施工都具有非常好的科学性和创造性。工程规划相当完善，分水鱼嘴和宝瓶口联合运用，能按照灌溉、防洪的需要，分配洪、枯水流量。

分水堤大概有3000米左右，一踏上这座江水中间的堤坝，立即感受的郁郁葱葱的绿植和浓郁的水汽，沿江边在蔽日的林荫中穿行，通过枝繁叶茂的树木可以看到对面的玉垒山和岷江水的风景，以及朝阳映照下的宝瓶口和离堆，不知不觉就到了安澜索桥。

安澜索桥横跨内外两江，全长约500米，取不畏波澜安然渡江之意，始建于宋代以前，明末毁于战火，是都江堰最具特征的景观之一，被誉为“中国古代五大桥梁”。

索桥因嘉庆年间一段凄美的爱情故事得名“天下爱情第一桥”，当时渡口频繁发生翻船事件，私塾先生何先德夫妇上报官府，筹资建桥，但桥未完工时两个樵夫不听劝阻执意过桥落水丧生，官僚借口何先德的过失杀了他，何娘子忍着悲痛，继夫遗志坚持把桥修完，人们为了纪念他们夫妻，将建成的桥改名“夫妻桥”。原索桥以木排石墩承托，用粗竹缆横挂江面，上铺木板为桥面，两旁以竹索为栏。现在的索桥已加固为混凝土桥桩，钢绳、底绳、桥板也会定期更换，我们过桥时就看到工作人员正在加固索桥。行人走在桥上，摇摇晃晃步履不稳，桥下江水湍急，波涛汹涌，胆小的人不免心惊胆战。

通过索桥来到玉垒山，玉垒山上古木参天，绿树如荫，半山腰有著名的二王庙和秦堰楼，从山下望去飞檐翘角，在郁郁丛林中若隐若现。

二王庙是纪念李冰父子的，宋代以后，李冰父子相继被封为王，故称二王庙。庙内石壁上嵌有李冰及后人关于治水的格言：深淘滩、低作堰等，被称为治水三字经。

秦堰楼因都江堰建于秦国而得名，是一座仿古建筑，依山而建，雄峙江岸，挺拔壮观。这里是眺望鱼嘴分水堤全景的最佳位置，登高望远，可俯瞰鱼嘴全貌，岷岭雪山和青城群峰也尽收眼底，远近结合，天开地阔，一幅绝美风景。

还有一个观看都江堰乃至市区全貌的地方是都江堰景区的最高峰玉垒阁，需要乘坐步云廊自动扶廊梯后再继续爬5层楼，没有继续向上攀爬。

远观后再通过安澜索桥回到分水堤，去鱼嘴近观其风貌，这也是都江堰工程的精髓，是最值得看的地方。古代鱼嘴是以竹笼装卵石垒砌的，现在的鱼嘴经过多次移修，用大卵石混凝土修建，前端扁平入水，汹涌的江水在此分开，看上去非常壮观和震撼，鱼嘴与岷江上游分流的河水，连绵起伏、云雾缭绕的远山浑然一体。周边有大量水鸟上下翻飞觅食。

距离鱼嘴约200米处，对岸的内江河道就是有名的凤栖窝，凤栖窝靠河岸的地方就是神奇卧铁的埋藏处，4根卧铁顺着河道的方向并排而卧，靠近江心的一根是最新的。

从鱼嘴乘游览车返回，单程车票10元/人，我们再次来到了离堆公园，游客渐渐多了起来。

站在离堆上，可以看到分流出来的岷江水奔腾澎湃、气势磅礴，沿江呼啸而下，与其他世界遗产不同，都江堰两千多年以来一直发挥着防止洪灾和灌溉农田的巨大作用，为旱涝无常的成都平原提供了庇护和滋养，游览完都江堰鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道、宝瓶口引水道三项工程后，凭栏远眺，回看鱼嘴、索桥及岷江激流，更是感受到中国古代劳动人民的伟大，感受到都江堰水利工程历经千年仍然保持的活力和价值。

因为去得早，从都江堰出来才中午，本打算去青城山，但坐上车后马路发生了严重堵塞，大概节假日去游玩的人太多了，上网搜了下晚上回程的车票也几乎没有了，想着过去不知道要耗费多少时间，人多影响观感，如果晚上大家返程高峰不好买票也是麻烦，就半路改回成都市区了，留待以后再去吧。