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2020年秋重走川藏318国道之然乌、米堆冰川、波密
昌都、波密等3地

2020年秋重走川藏318国道之然乌、米堆冰川、波密

八宿县位于西藏自治区东部,昌都市东南部,地处怒江上游,县城所在地白马镇,海拔3260米。我们所住的泰洪酒店规模很小,位于怒江边上,是此程唯一家免费提供弥漫式氧气的酒店,房间窗外是一片茂密的树林,整个酒店由旧楼反复加盖改造而成,看起来有些陈旧,但酒店房间和餐厅都刻意采用了欧式风格装修,因此称为主题酒店。

今天是2020年9月12日,川藏之行的第八天,也是此程多彩的一天。

起床后沿泰洪酒店附近江边溜达了一圈儿,因为时差关系,整个八宿县城还未醒来,大街上冷清寂静,少见行人。


吃过早餐,回到房间打包行李按照约定的时间下到一楼,正好碰到司机到餐厅吃饭,心里顿时不爽,这两个藏族司机好像一直没有什么时间观念。

在车边等候了20分钟,眼看着酒店前的自驾车辆一个个离开,心中不免焦急,许久两个司机姗姗而来,发动车出发。

从八宿开始,远处雪山连绵不尽直至天边,在山的凹陷处,靠近河边,依稀可见藏族村落,沿途雪山、原始森林和田园风光交相辉映,经过一片青稞麦地,正好赶上青稞收割的时节,黄灿灿的麦田里一群群藏民在辛苦劳作,我果断招呼司机停车。

前方路边停着一辆正在装载的拖拉机,几个年轻的藏民正在把从麦田里收割捆绑成卷的野草装到拖斗里,我走近向他们打招呼“扎西德勒!”,正在劳作的藏族青年友好地回应,他们介绍说这种草是喂牛羊的,上面的小粒果实剥开后人也可以吃,我在他们的撺掇下尝了尝,没有什么特别的味道,然后征得他们同意翻越石头围墙进到田里,顿时感觉宽旷无比,几个二十多岁的藏民在埋头劳作,一多半青稞已经收割完了,金色的青稞在蓝天白云之下闪闪发亮,一派丰收的景象。

晴朗的天空不时有雨滴落下来,我们从这家麦田里转出来,翻出石墙沿路走了一段,找了一个虚掩的木门走进去,这里又是另外一片景象,这家的青稞完全没有收割,保持了茂密生长的状态,同伴们经过数天的行程,已经完全适应了高原地带的气候,我们在半人多高的青稞地里徜徉许久,拍照留念,尽情体验藏家的收获之悦。

继续出发,10:20到达然乌湖,在司机停车的那一瞬间,我猛然发现这里并非刚才司机介绍的然乌下湖,而是上次先到的然乌上湖。

然乌有两个湖,象两颗明珠一样镶嵌在然乌周围,上湖位于昌都地区八宿县境内西南角,距离昨天住宿的八宿县城白马镇约90公里,成因是由于山体滑坡或泥石流堵塞河道而形成的堰塞湖。

然乌湖的西南方向是岗日嘎布雪山,南边是阿扎贡拉冰川,东北方向是伯舒拉岭,然乌湖的主要来源是周围的高山冰雪融水,也是帕隆藏布江的源头。

可能由于天气的原因,然乌湖本来碧蓝的湖水变得浑浊泛黄,远处白雪皑皑的雪峰也被薄雾遮挡,但高原湖泊的景色仍然如诗如画,震撼人心。狭长的湖面向西蜿蜒十余公里逐渐收缩成一道河谷,环湖有几十个大小不一的藏族村落,这些村落的建筑风格非常一致,却跟别处截然不同,村落中的房屋多用木材、树皮、茅草搭建,屋顶平坦,石头和树枝条建成的栅栏围绕房屋,远远看去,如同原始部落,浑然天成,与周围的自然环境完全融为一体,站在村后的山坡上俯瞰,近处是村舍远处是然乌湖宽阔的湖面,远处就是隐藏着来古冰川的山谷,雪峰隐约可见。

与上次来此不同,游人不少,但都集中在一处用木制栈道连接探入湖中的高台上,在这里可以一览无余环顾整个然乌湖的景色。

我从手机里翻出上次用数码相机拍摄的照片,发现此处并不是我上次观览拍摄的位置,此时此刻,我更想从上次同样的位置重新拍几张照片作为留念。

向同伴打过招呼,独自一人向远处一个更高的山丘出发。

然乌湖海拔3850米,走急了还是有些气喘吁吁,经过一番疾走,按照上次拍摄的图片比对指引,终于在一处山坡找到上次拍摄的位置,发现然乌湖的地貌略有改变,除了湖水浊黄,近处底部的湖湾似乎填充过,陆地面积有所增加。

山还是那座山,梁还是那道梁,在同样的位置拍了几张风景照片,慨叹13年故地重游,似乎弹指之间,恍若隔世。


2007年9月14日在同样位置拍摄的然乌上湖:

不能停留太久,找一条捷径追上同伴,一起回到车上,继续行程。

很快到达然乌镇的一条街上,让司机停车,经过一个上午的奔波有些疲惫,原打算吃午餐,但发现刚刚11:00整,显然早了点儿,征求了大家意见,决定换到下个景点米堆冰川门口餐厅用餐。

环顾左右,眼前的然乌镇楼房林立,规模已经发展的很大了,在大街上走了一段,回头眺望,猛然发觉,我所处的位置,正是上次途径然乌时我们住宿过的地方,当时整个然乌镇只有这一条街,我们住宿的宾馆叫然乌宾馆,现在改成了康江大酒店,楼是新盖的,虽然还是三层,但结构和外貌,比过去的简易筒子楼简直好太多。

2007年9月13日拍摄的然乌大街:

远处的大山容貌不会改变,大街的宽度也没有改变多少,这些景致都会很容易让我记起上次途径时的往事回忆,印象极为深刻。

上次(2007年)到达然乌镇当晚,同时到达了几个香港团队,住宿显得特别紧张,我们只好住进然乌宾馆靠街边这栋简易的筒子楼里,房间里的被子已经看不出本来颜色,床头茶几也落满了厚厚的灰尘,那时然乌镇的宾馆很少,没得选择,我们只能勉强接受这样的住宿条件。

彼时,本来在然乌镇有去来古冰川的行程,但据司机马师傅介绍当地人为增加收入,不允许外地牌照的车辆进入,必须租用当地车辆去来古冰川游览。

夜幕降临的时候,马师傅为我们8人找来两辆吉普车,每辆400元费用,但两辆车,只有一个司机,马师傅与我商量,让我驾驶另外一辆。

当时然乌镇这条唯一的大街虽然有路灯,但记忆中好像一盏不亮,漆黑的夜晚只能模模糊糊看见道路的轮廓,藏族司机在然乌宾馆门前把吉普车的车钥匙交给我,我发动后一时找不到车灯开关,只好在这条大街上摸黑来回转了一圈儿,感觉没有多大问题。但晚餐时,大家经过一番讨论,对去来古冰川路途安全有太多担心,考虑到后面还有米堆冰川,最后决定放弃来古冰川的游览行程。

往事如烟,告别然乌镇,来到然乌下湖,猛然发觉这里的商业开发已经非常彻底,一大片湖边别墅矗立在山水之间,沿湖边徜徉许久,回首眺望,已经完全找不到原来印象中布满白色藤蔓的原始沙滩和树林。

2007年9月14日拍摄的然乌下湖:

继续上路,中午12:10到达米堆冰川景区门口,先去买票。

原来我以为景区门口的饭菜会很贵,结果还好,每人二三十元的价格,可选牛肉面、羊汤米饭等各种组合的快餐,我选了羊杂汤米饭,吃起来味道不错。

12:45进入景区大门,乘坐电瓶车先到米堆村

13年前外来的车辆可以直接行驶到电瓶车下车的位置,但现在这段道路完全划入了景区,电瓶车加门票收费86元/人。

在米堆村下车之后,有两种选择到达冰川,一种是骑马,一种是徒步,我们一行选择徒步,其实这段路掐头去尾并不长,我上次来的时候完全没有路,也没有标识,跟随游人踏着碎石向前走,可以一直走到冰河上面,最后直接踏上冰川,只要体力允许,甚至可以一直走到冰川深处。

首先经过米堆村,米堆村位于波密县玉普乡的米堆冰川脚下,距离米堆冰川仅有2公里左右,距离318国道也只有几公里路程,它属于西藏林芝地区波密县玉普乡,是南迦巴瓦这一带最著名的村落之一,米堆冰川正是以它命名,由于这里海拔不高、温暖多雨,村子周围除了肥沃的耕地就是茂密的森林,米堆村不大,一座座藏式院落错落有致,房屋一般是二层,每家都会用木栅栏围成一个小院子,搭着青稞、小麦的晒台,周围树木茂密,冰川、湖泊、农田、村庄、森林融汇起来,俨然像一个森林公园。

穿过米堆村之后,就能眺望到气势恢宏的米堆冰川了。

米堆冰川的显著特点是雪山、森林、湖泊、溪流、花海、田园,主峰海拔6800米,雪线海拔4600米,末端冰舌只有2400米,是西藏典型的海洋型冰川,高达七八百米的冰瀑从天而降、气势宏伟、世间少见,米堆冰川由两条冰瀑布汇流而成,冰瀑布之间分布着一片郁郁葱葱的原始森林,高处随处可见晶莹闪烁的冰盆绝壁,动人心魄,低处的冰川末端可以一直延伸到亚热带常绿阔叶林中,如入仙境。

米堆村的海拔虽然只有2000多米,但数天的高原游览下来,体力消耗太大,走在这样低海拔的路上竟然气喘吁吁,尤其经过米堆村后,迎来一个大的上坡,长长的台阶令人望而却步。

在山道两旁,是成片的玛尼堆,这些都是过往的游客用山坡上的碎石垒起来的,这些布满碎石的山坡,很容易让我回忆起上次来到时,在这些碎石上徒步的情景,那时候整个景区处于原始状态,没有任何道路可走,除了石头还是石头,所有的徒步都是踩着碎石完成的。

翻过高坡,来到一个大大的观景台跟前,米堆冰川完整呈现在眼前。这个观景台,是现在游客可以到达的距离冰川最近的位置,而上次我们可以直接踏上冰川,可以踩着冰碴走到冰川深处的任何地方。

我不甘心就这样草草结束米堆冰川的游览,从一侧一条小路下去,由一个山坡爬到侧面的高处,猛然发现,山坡的坡顶,正是我上次徒步经历过的地方,地形地貌,没有任何改变,正是经过这里,我走到距米堆冰川近在咫尺的冰河,然后踏上了冰川,近距离接触到了米堆冰川。

这次境况显然与上次几多相似,上次因同伴体力所限,刚刚接触到冰川就掉头返回,这次又是只剩下我孤单一人,怕同伴等的着急,我在高处拍了几张照片和视频,带着遗憾的心情沿原路返回了观景台。其实我特别特别想继续向前走,一直走到我上次去到的冰川冰舌之上,再次聆听冰河流动哗哗作响和脚踏冰碴咯吱咯吱的声音。

步履匆匆赶上同伴,从米堆村的另外一侧马道走回到电瓶车停车场。

15:20返回到景区门口停车场,15:50经过林芝市玉普公安检查站人车分过,16:50到达藏王故里——波密县城,在县城一座加油停留片刻,17:50到达网红酒店——波密仁青客栈。


仁青客栈,被游客评为川藏线上最有特色的客栈之一,百年古树参天,一排排富有藏族特色的砖红图腾别墅楼房,成为青山绿水间独特的风景,房内采用全木质风格装修,给人以原始生态回归自然的感觉。

我们住的一栋两层楼房共三间客房,一楼一间,二楼两间,一楼还有一个大大的客厅和一个公共卫生间,给人以舒适敞亮的感觉,6个人正好占居了一栋别墅。

安顿停当,18:30一同到餐厅用餐,晚餐别具特色,可以一边用餐一边参与篝火晚会。

走出别墅,细看客栈容貌,发现周围全部都是两层别墅建筑,底部基础悬空用钢梁加固,上层采用木质结构,很具特色。

沿着崎岖小路下到不远处的餐厅,餐厅屋内屋外都极具特点。

餐厅大堂,吧台后面的墙壁上挂满了全国各地自驾俱乐部、户外俱乐部的旗帜和队徽,看起来已经令人震撼了,餐厅中央摆放着七八张宽大的具有浓郁西藏特色的方桌和沙发座椅,靠近窗户的位置皆已被其他游客预定,遂走出餐厅,在屋外空地上选了一处木制长桌,这里的酥油茶免费供应,服务员很快拿来暖瓶和纸杯,先给每人倒了一杯酥油热茶饮用。

点好菜,徜徉在场地四处,发现这里种满了各种各样的绿色植物,一簇簇鲜花正在盛开,藏袍可免费穿戴,供游客着装留念。

仁青客栈餐厅厨艺不错,具有地方特色美食口味地道,在迷人秋色和鲜花簇拥之下,天南地北游客在这里欢聚一堂,觥筹交错,谈笑风生,十分热闹,别有一番风味。

20:20,服务生点起篝火,篝火瞬间照亮了夜空,也映红了所有人的脸庞,人们兴奋的聚集在场地中央,拉起手来围绕篝火载歌载舞,将今晚的晚餐推向高潮。

一直到21:00,篝火熄灭,我们不舍回到别墅房间,窗外的游客仍然意犹未尽,不时传来激昂音乐的声音,给多彩的旅程增添了别样的感受。

由房间前门踱出,是一个宽大的观景阳台,白天在这里可以远眺远山河流,把酒临风,品茗赏景,但现在黑茫茫的什么也看不见,正当我百无聊赖的时候,隔壁的同伴也不期走出房间,我们是小学同学,五旬人生,一路相伴,同檐促膝,夫复何求,我们在阳台上一张双人沙发上坐下,沐浴在橘黄色的灯光之下,面对着波密山野暗黑的天空,畅聊人生、旅程、旅途感慨感悟,一直聊到很晚很晚……


2021-01-22发布 阅读量5.9千

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