密西西比河（英语：Mississippi River）是 美国 最大的河流，是世界第四长河。

密西西比河全长为6020千米，长度仅次于 非洲 的尼罗河、 南美洲 的 亚马逊河 和 中国 的长江，是整个北美大陆的第一长河。

美国 密西西比河所流经的地方孕育出了多种不同的文化，其中音乐更是贯穿始终！从 明尼阿波利斯 王子音乐博物馆到 圣路易斯 的蓝调音乐博物馆，到 纳什维尔 乡村音乐名人堂，到 孟菲斯 猫王故居，向摇滚乐致敬。

河流所孕育出的音乐只是一个方面，在这次 美国 中部2500KM的自驾之旅中，我们沿着密西西比河顺溜而下，一路向南，感受着“ 美国 母亲河”两畔大小城市不同的快与慢，美与静。

源头艾塔斯卡湖至 明尼阿波利斯 和 圣保罗 为密西西比河的上游。我们的第一站正是在此开始。

关于线路：上面个的图是我在谷歌地图上大体标出的路线，在整个自驾过程中其中的路线我们有所变化，除了常规高速之外，也走了一些乡村道路，所以要比指示道路的里程数多出很多，也正是如此看到更多 美国 中部不同的一面。

线路： 明尼阿波利斯 (Minneapolis)－加利纳 (Galena)－ 圣路易斯 (St.Louis) - 奥尔顿（Alton）－ 纳什维尔 (Nashville)－ 孟菲斯 (Memphis)

走这一条线的应该非常少之又少，相 比加 州太平洋1号公路，这更是冷门！正是这样的一条自驾也让对美国 有更深刻的认识。

美国 中部密西西比河音乐朝圣的自驾之旅，或许这也是你看到 美国 中部城市最全的游记了！

照片很多，行程精彩，耐心看~

从 北京 飞到 旧金山 转机，再飞到 中东 部的 明尼阿波利斯 以是晚上， 旧金山 飞 明尼阿波利斯 ，如北京 飞 三亚 的距离，落地之后取好行李就根据指示牌的提醒前往租车区域提车。

交通：推荐自驾， 美国 开车和国内是一样的无区别， 美国 人开车相当规矩， 美国 是公路上的国家，最适合自驾，无论在澳洲还是 美国 都是用的租租车，在国内下单先租好车，到了直接提取。

下载app或者网站都可以哈

选择自己的城市及填写相关信息，带好驾照和国际驾照翻译件（租租车免费办理）

租车 成功 后会发送邮件和信息，在临出发前也会邮件提醒很方便。这次在租租车上定的是Alamo家的车，车型很多，取还车非常方便！从 旧金山 转机飞往 明尼阿波利斯 ，到达机场提取完行李，按着指示牌去租车公司的办公区就可以，租车公司在机场里面，非常好找。

这次 美国 自驾是在 明尼苏达州 明尼阿波利斯 取车，在 田纳西州 的 孟菲斯 还车。

取还车都很方便， 孟菲斯 还车的地方也是在机场内，每个租车公司都有自己的停取车位置，看好之后停在相应的租车公司位置，钥匙放在车里就可以了。

这次在租租车网站订的是5座的SUV车型，当时选的是JEEP自由客， 美国 租车自驾简直太方便太人性了，里面一停车场的5座SUV随便选，你就可以选你自己喜欢的牌子，车型了，我们选了灰色的JEEP牧马人，一路开起来是相当爽，拍照也是帅气十足。

在北美租车自驾就是太方便了，也太适合自驾了！

一般都是满箱租满箱油还，有小朋友需要租安全座椅，租车的朋友自己从国内带导航支架和车载充电器，交通规则也会发给你，行前熟悉一下即可。

租租车会全程在微信和邮件都给相应的提醒 比如 取还车注意事项，相应规则等等，细节做的非常好。

该下载的下载，该关注的关注，一路畅通无忧！

一路自驾的风景美爆

难忘路上夕阳下尽情的撒欢

好了，精彩行程开始……

来明州之前，对这里的所有印象来自NBA球队明尼苏达森林狼队，当年的“狼王”加内特，记忆清晰。

明尼阿波利斯 的机场飞机的起降都像是直接在车顶划过，开车行在路上，看着飞机的起降，一眼望不到边的绿色，一进入也感到这是座绿色之城。

明尼阿波利斯 （Minneapolis）是 明尼苏达州 （Minnesota）最大的城市， 圣保罗 （Saint Paul）是 明尼苏达州 的州府。二者隔密西西比河（Mississippi River）相望，是著名的“双子城”，在经济、文化、

体育等领域均紧密连接。

明尼阿波利斯 最值得去的地方：城市磨房博物馆（Mill City Museum）原是历史悠久的面粉厂，见证了工业时代农业加工的兴衰。经过三次大火和 新建 ，现在成为磨坊博物馆。

建筑保留了大火过后的残骸， 新建 部分以玻璃幕墙为主，新老建筑碰撞出了历史时空的火花，非常有创意和艺术范儿。

电梯影院给游客讲述面粉博物馆的历史，1楼的影厅播放 明尼阿波利斯 与密西西比河的历史短片。11层可以参观面粉厂筛粉几次的遗骸，10层露台可以俯瞰庭院，遥望密西西比河。

博物馆里面展示了当时生产所用到的机器，以及当年辉煌的历史。

明尼阿波利斯 市（Minneapolis）的磨坊城市博物馆（Mill City Museum）是一座 明尼苏达州 历史学会的博物馆，拥有着很高的历史价值，也属于密西西比河畔废墟的一部分。该博物馆致力于 明尼阿波利斯的发展，特别是基于从圣 安东 尼瀑布引来的水利发展面粉业等方面。它向游客展示了面粉行业，密西西比河，和 明尼阿波利斯 市的历史。

来到石拱桥上是拍摄城市磨房博物馆的好地方，这里可以拍摄整个全景。

密西西比河上的石头拱桥（Stone Arch Bridge）。它由铁路大亨詹姆斯·希尔（James J.Hill）于1883主持修建，被认为是铁路时代的象征，具有里程碑的意义。

现在是人们放松休闲的好去处，跑步、骑车、遛狗，在这里可以看密西西比河。

在石拱桥上可以遥看整个 明尼阿波利斯 的市中心。

明尼阿波利斯 雕塑公园位于沃克艺术中心的前，距1988年开园以来，一直是来明尼苏达游客的打卡之地，勺子樱桃雕塑，由 Claes Oldenburg和他的妻子Coosje van Bruggen历时三年完成。

为了增加灵动感，樱桃上安装了一个喷泉装置：当茎干末端的喷泉打开时，水流从樱桃茎顶部缓缓流出，滑过丰满的樱桃，使其闪闪发光。

在过街天桥上拍了一张教堂远景，下面的车速都是飞快。

公园很大也是收纳了很多名师的雕塑作品. 主要是抽象艺术,。

沃克艺术中心，我们在这里的餐厅吃了饭，就是写着沃克英文的这里就是餐厅，还不错。

来到 明尼阿波利斯 还非常值得去就是明尼苏达大学。明尼苏达大学是 美国 知名的十大联盟的成员大学之一，亦是 美国 最具综合性的高等学府之一，位居最富盛名的大学之列， 明尼阿波利斯 校园位于密西西比河东西两岸。

是 美国 最著名的公立研究型大学之一，也是世界一流的学术研究机构!许多世界顶尖的技术和发明在明大诞生：飞行记录器（黑匣子）、可收取式汽车安全带、心脏起搏器、心肺呼吸器等!

明尼苏达大学（University of Minnesota Twin Cities），简称U of M或UMN，通常指明尼苏达大学双城校区，是一所位于 美国 明尼苏达州 双子城（即 明尼阿波利斯 与 圣保罗 ）的世界著名公立研究型大学，为明尼苏达大学系统历史最久、规模最大的分校，亦常被直接称为明尼苏达大学。自1851年建校至今，学校已拥有众多声名显赫的校友，截止2018年已有30位诺贝尔奖得主 ，1位前 美国 首席大法官，2位前 美国 副总统，以及多位名列 美国 财富500强的企业巨子，具有优秀的教育和服务社会的传统。

明尼苏达大学是 美国 十大联盟、 美国 大学协会和是国际21世纪学术联盟的成员，为世界著名的本科、研究生教育学府和研究机构，被誉为公立常春藤。

走在这里，拍拍看看，不得不感叹，在这样的学府上学真是幸事。

电车直接穿过整个校园，往下走就是密西西西比河。

明尼苏达大学的标志建筑，留念于此。

旁边的楼地下一层是大学的商铺，里面有卖各种关于大学的衣服、帽子以及各种周边产品，非常棒。

值得一去。在校园也看到很多学生穿着他们自己学校的T恤，帽衫等衣服。

美国 最佳棒球场之一标靶球场（Target Field）观看精彩的棒球比赛，这座城市拥有多支职业运动队：明尼苏达双城队（棒球）、明尼苏达维京人队（美式橄榄球）、明尼苏达天猫队（女子篮球）、明尼苏达森林狼队（男子篮球）和明尼苏达荒野队（冰球），此外还有明尼苏达大学金地鼠队，这些队伍的主场都设在 明尼阿波利斯 。几家热门场馆全年都有精彩赛事，吸引许多狂热体育迷，其中一座就是 美国银行体育场（U.S.Bank Stadium），这里是 2017 及 2018 年世界极限运动会（xGames）、2018 年第 52 届超级碗、2019 年 NCAA 大学男子篮球联赛半决赛的举办场地。

第一次现场观看棒球比赛，真是有点小激动，正在排队入场的球迷们。

进入球场真是大啊！虽然我现在也没搞懂棒球的规则，但是现场真是非常热闹， 美国 的棒球文化不得不说独一无二。

Twins 是 美国 职业棒球（MLB）jQuery17103634180561056394_1562212365548联赛中的一支球队，就像明尼苏达森林狼队是美职篮NBA其中一支一样！

虽然现场观看jQuery1710580997653145461_1562215308678比赛，直到现在我也没了解清楚棒球规则，而在现场感触最深的是棒球文化深入到 美国 人的方方面面！

在 美国 人们聊天，爱用棒球术语打比方。棒球，常被称为 美国 国球，它是 美国 人成长记忆的一部分，更被誉为 美国 文化的象征、精神的缩影。

看棒球赛，观众也永远在“动”：买啤酒、热狗、爆米花。

作为体育和休闲活动，比赛的水平或许不是观众们最为关注的，而是观赛体验，亲子互动的机会，哪怕是坐在球场里聊聊天，喝喝啤酒，享受一下阳光和泥土的芬芳，也颇有一番趣味。

MLB是远在 中国 的棒球迷们了解棒球文化的窗口，棒球之所以能够被称作国球，并不在于大联盟有着多么高的关注度，而是棒球运动深入社区，他不只是属于电视里大舞台上王谢堂前的金丝雀，它就像 中国 的乒乓球一样，是属于所有寻常百姓家触之可及的情感寄托和欢乐源泉。

而从场外文化上，有家庭氛围，棒球中本垒板的英文叫做“home”，即家的意思，而且相较于篮球或是足球的紧张，棒球比赛的现场更多的是一种温馨的家庭氛围，不但是只有父亲和儿子，也有母亲和女儿，就好像野餐一样轻松。同时棒球还是一种世代的传承。

因此早早的让孩子学习棒球，可以通过规则给孩子传达一个理念，让她能够自然、和谐地与环境、社会相处，能够逐渐地独立去生活，面对、克服困难。

双城创建于1894年。球队在1964年从首都 华盛顿 搬到 明尼苏达州 的 明尼阿波利斯 ，也正式更名为双城，球队曾经在1924、1987和1991年三次夺得世界大赛冠军。

明尼阿波利斯 一直被认为是 美国 最热爱健身的城市和最健康的城市，拥有全美最出色的公园体系，也是全球最适合骑行锻炼的城市（准确而言，骑行车道长度达 321 公里），并且在 美国 最适宜跑步的城市中排名第六。探索 320 多公里的休闲步道。有 197 处公园可供玩耍和放松。在人气很旺的湖链区钓鱼、划独木舟、坐船观光或是体验冰上运动。

沿着密西西比河开车骑行，在河两岸深刻感受到这是户外天堂。

自驾来到布鲁明顿的 美国 商城购物中心 美国 商城（Mall of America）是国内最大的购物中心。这里除了有 500 多家零售商，还有海洋生物水族馆（SEA LIFE Aquarium）、尼克少儿主题公园（Nickelodeon）、蜡彩乐体验馆（Crayola Experience）、喜剧屋（House of Comedy）等游玩场所。

美国 商城位于 明尼苏达州 布卢明顿的中心地带，离着 明尼阿波利斯 - 圣保罗 都会区和 明尼阿波利斯 -圣保罗 机场仅几分钟车程。是北美最大的零售和休闲娱乐中心 。

美国 商城有着520家店铺和50家餐厅，尽情购物，品尝世界各地的美食。与 美国 商城相连的JW万豪酒店和丽笙酒店也是绝佳住宿选择。

在 美国 商城还有着室内宇宙游乐园，乘坐过山车、乐高乐园、溜索滑轨、畅玩游戏，还有着5D感官体验飞跃美利坚的各个有名风景体验！

在这里还可以微信和支付宝的快捷支付！而最重要的一点是整个 明尼苏达州 在购买衣服和鞋子是免税的，所以购物是非常合适，光税钱都能省一大笔！这次 美国 旅行自驾游 大部分的购物也是在明州购买的！

衣服、鞋子免税的明州太适合购物了！墙裂推荐！

Prince 的故乡以为其塑造的热情和传说来赞美他的一生。这座城市周围有很多以 Prince 为中心的景点，最显眼的起点有时候也是最好的景点。推荐前往 Prince 的工作室和故居派斯利公园 (Paisley Park) 一游。整个博物馆讲述着这位音乐大师辉煌传奇一生，非常值得一去。博物馆不能拍照，所以在这里只有静静观看了。

一路上路上的风景都是最美的，车窗外时刻变幻的风情，是自由行走的表达，每次的北美之行，都是美好。

公路、铁路、汽车、火车，河流相汇，城市诞生，因河流而兴盛，因河流而富有生机。

加利纳（Galena）坐落在 伊利诺伊州 西北 部绵延起伏的群山之间。因 19 世纪初在当地发现了铅矿（“Galena”在拉丁语中就是硫化铅的意思），加利纳变成了一个喧闹的小城，采矿成了其第一产业。位于加利纳河（Galena River）河畔的加利纳离密西西比河不远，到了 19 世纪 80 年代中期，加利纳成为了 密苏里州 圣路易斯 （St. Louis）和 明尼苏达州 圣保罗 （St. Paul）之间最大的港口。

城内 85% 以上的建筑都已被录入《国家史迹名录》。当 美国 第 18 任总统尤利西斯·格兰特在加利纳居住时，主街的许多建筑就已经存在。这座小城就是 美国 历史的生动真实写照。如果格兰特和亚伯拉罕·林肯 现在来到加利纳，他们会发现这里从他们生活的年代至今几乎没什么改变。虽然零售方式已经随着时间的推移变得越来越先进，但加利纳人热情友好的天性从未改变。

1826年的 Dowling House 非常古老，去的时候卖票的关门了 没有进去，在门口拍了拍。

路遇一家杂货店，都是非常复古的东东。

 加利纳是 伊利诺伊州 和中西部地区一流的旅游胜地。这里迷人的住宿早餐旅馆非常有名，而拥有四个高尔夫球场的鹰岭度假温泉酒店（Eagle Ridge Resort and Spa）则是当地的另一张旅游名片。该酒店的将军高尔夫球场（General Golf Course）因大获好评而跻身 美国 100 个最佳高尔夫球场之列。除了打高尔夫球，您也可以前往加利纳河划皮划艇，或者体验桨板冲浪。

小镇不大，但是非常好逛，很多有意思的店，这里离着 芝加哥 也就3小时车程，所以开车过来是非常方便的。

从小镇沿着桥走到对面的公园，可以隔河遥看小镇，火车也会沿河而过，公园里面有些关于战争的纪念。

告别美丽古老的加利纳小镇，我们再次启程继续沿着密西西比河向南而行，田园风光，天高地阔。

云层下的密西西比河

世间所有的相遇都是久别重逢，人如此，景也如此，在一个合适的时间，在一个随机的路口我们就这样下了高速，在落日最美前再田野公路拍了醉美的落日公路照。

一路同行的好兄弟，感谢有你。

牧马人跑高速虽然风噪有点大，底盘也是非常硬，舒适感也是一般，但是都忍了！

拍片装X，这是相当好看，有点帅！

到了 圣路易斯 已是晚上，去城里找了个中餐吃了吃（基本是符合老外口味的假中餐）回酒店睡觉了，第二天去看 圣路易斯 标志大拱门啊！

和大拱门来个别样合影。

说道 圣路易斯 是 美国 密苏里州 东部 大城 市，位于 美国 最长的密西西比河中游河畔，几乎处于 美国的几何中心，在地理位置上具有重要的战略意义。

圣路易斯 在1764年由 法国 皮毛商人建立，名字来源于 法国 国王路易九世。因其对天主教传播的贡献，路易九世死后被教皇授予“圣”尊号， 圣路易斯 城也就因此被命名。1979年11月2日， 圣路易斯 与中国 南京 结为友好城市，这是中美第一对友好城市。

密苏里州 第二 大城 市, 密苏里州 的第一 大城 市是 堪萨斯城 。

圣路易斯 曾于1904年举办过第三届夏季奥林匹克运动会和世界博览会。

圣路易斯 拱门，从建筑结构讲准确名称应为 圣路易斯 大券门——是 美国 向西开发的一个象征，这座雄伟壮观的不锈钢悬链线的建筑物，高达192米，是1964年动工后仅用一年时间建成的。拱门底部有电梯可以直达顶层。 圣路易斯 拱门为 圣路易斯 市的地标， 高630英尺， 比 华盛顿 纪念碑、自由女神像或是 欧洲 的 比萨 斜塔都还要高！

在老法院的前面广场拍摄可以让这两个经典建筑同框。

大拱门下是绿色草坪，旁边是密西比河，下午很多人在此游玩。

它也是通向 美国 西部的圣路易弧形拱门，圣路易弧形拱门在 密苏里州 ，走过它便意味着进入 美国 西部大地。在 美国 还是 英国 殖民地时期，移民们便纷纷向西部进军，征服边远地区，寻找谋生之路。圣路易是这些不屈不挠的拓荒者西进的必由之路。他们曾形象地把圣路易称为“通向西部之门”。圣路易弧形拱门是为了纪念他们而建造的。

密苏里州 老法院的正面对着拱门。老法院因19世纪50年代审理斯科特案而闻名于世，这个案件也是南北战争的导火索之一，影响着 美国 历史。原本的密苏里联邦地区法院分拆为东、西两个部分后，于1857年在此建立了密苏里东部联邦地区法院。

从拱门下方进入之后就是关于 圣路易斯 这座城市的博物馆，还有关拓荒和拱门建造过程的纪录影片，以及各种关于拓荒者的资料、图片和实物。

乘坐斗式升降电梯，从这里上去

五个人一个电梯，幸亏遇到的人都是瘦子。

一河之隔一侧是 密苏里州 ，一侧是 伊利诺伊州 。

上到上面空间也比较狭窄，毕竟这么个建筑，已是奇迹，可以通过小窗户看 圣路易斯 全景。

1965年建成竣工。拱门高达192米，人们在几里之外便可望见其雄姿。拱门系用钢板制成，恰似一道长虹冗然飞架于大地之上。它被阳光照射的地方，是那样夺目，被阴影遮盖的部分，又显得那样雄伟坚强。亲眼见过圣路易弧形拱门，壮观形象留下深刻印象。

如今的“大拱门”已是 美国 的标志性建筑，比 华盛顿 纪念塔还要高。根据设计要求，拱门顶端的正常摆动幅度可在46公分之内，但据科学家计算，“大拱门”即使遇到时速80公里的大风，其摆动幅度也仅有5公分。由于整个拱门是用不锈钢建成的，因此每年都会遭到数百次雷电的袭击，这也创造了超高建筑物被雷电击中的最高纪录，但由于拱门有非常先进的避雷电系统，至今没有任何地方损坏或人员伤亡。

国家蓝调音乐博物馆（National Blues Museum）是唯一一个蓝调音乐博物馆，旨在保存和纪念蓝调音乐的历史与传统，见证这种音乐形式在全球范围内的影响力。博物馆是游客的必游之处，馆内有工艺品陈列、现场表演和互动式画廊，为未来的蓝调音乐人、爱好者和历史学家们长期保存蓝调文化素材。

今天的 圣路易斯 人口仅30余万，比高峰时期人口数下降了近1/3，人口流失率甚至高于 底特律 。这也正如同蓝调在这座城市的现状，要知道，早期的 圣路易斯 是仅次于 孟菲斯 的蓝调重镇，由于离 孟菲斯 和三角洲一带较近， 圣路易斯 是当时黑人逃离种族枷锁的重要城市。

1892年，后来创作了《 圣路易斯 蓝调》(Saint Louis Blues)的W.C. Handy第一次来到当时全美第四 大城 市 圣路易斯 。19岁的他怀揣着小号露宿在密西西比河边的鹅卵石上，听着身边衣衫褴褛的吉他手一遍遍弹着一首叫“东 圣路易斯 ”的曲子，后来他说这是他第一次听到蓝调，也或许是他第一次在人生挫败中品味到“蓝调”。

1956年，艾克 特纳 (Ike Turner) 带着他的“节奏国王”乐队来到 圣路易斯 。当时的“节奏国王”有多受欢迎呢？他们每天在 圣路易斯 市里演奏到后半夜，然后过密西西比河到东区演奏到天亮。

也正是在这里， 特纳 与他的第三任妻子蒂娜· 特纳 (Tina Turner)相遇，16岁的蒂娜· 特纳 (Tina Turner)也就此开始了她传奇般的“摇滚女王”生涯。

国家蓝调博物馆经过近6年的筹备，花费1400万美金后，于2016年在 圣路易斯 开幕。在此之前，没有任何国家博物馆完整讲述关于蓝调的历史。

那么为什么是 圣路易斯 呢？

其实这就像“摇滚名人堂”为什么在 克利夫兰 ，而不在摇滚乐的发源地 孟菲斯 一样。相较于博物馆遍地的 孟菲斯 ，蓝调仍然蓬勃的 芝加哥 ， 圣路易斯 更需要它，也为它付出了更多。

蓝调之城 圣路易斯 拥有许多影响蓝调、摇滚乐发展的天才，但是它的问题是，没有能留住他们的蓝调唱片公司。

如今依然活跃的蓝调唱片公司Delmark Records其实是从 圣路易斯 起步的，1958年，鲍勃·凯斯特(Bob Koester)为什么把Delmark Records搬到 芝加哥 ？

看看今天 圣路易斯 衰落的城区，答案不言自明。

如今坐落在这栋一百多年历史建筑中的国家蓝调博物馆，正成为 圣路易斯 蓝调复兴的象征。

走出蓝调音乐博物馆，走在 圣路易斯 的街区，晚上的 圣路易斯 蓝调是活在现场的，在离这里几个街区的BB’S JAZZ, BLUES & SOUPS蓝调酒吧里。

博物馆古怪，娱乐和儿童友好，设有魔法洞穴，滑板坡道，马戏学校，老式街机游戏和弹球机以及外面的MonstroCity playpark。

这个博物馆参与性很强，而且有浓重的工业元素在里面，让人有一丝别样的感觉。里面充满了 马赛 克装饰，滑梯，暗道，摩天轮，动物，让你瞬间返回童年。

博物馆最大的特色是一个内部的大滑梯，直接从楼顶滑到楼底，非常有趣，所以是好多人来 圣路易斯心心念念的地点。

沿着大河风景道汇合点（Meeting of the Great Rivers Scenic Byway）一路驱车前行，沿密西西比河饱览令人惊叹的历史和文化景点。

在 伊利诺伊州 美丽的奥尔顿，密西西比河、密苏里河及 伊利 诺伊河，三条大河交汇于此。

在这里，亚伯拉罕· 林肯 与斯蒂芬·阿诺德·道 格拉斯 开展了最后一场辩论（拉开了 1858 年国会选举的序幕），这里也是爵士乐传奇人物迈尔斯·戴 维斯 的出生地。

迈尔斯·戴 维斯 （Miles Davis）素有“黑暗王子”之称，出身于 富裕 中产阶级家庭的他，父亲是一位牙医师，而母亲和姐妹都是音乐家。九岁的时候就开始接触小号演奏。在13岁生日那年，Miles Davis拿到生平第一支小号生日礼物，他父亲绝对想不到这支小号竟开启了他的音乐旅程，并且让他成为爵士发展过程上一位重要人物。

林肯 公寓，曾在此居住

奥尔顿第三大街很多餐馆和古老的建筑，我们从 圣路易斯 开车到这里也就有半小时的路程，小镇很安静，生活很美好的那种，自己体会。

在奥尔顿向南约半小时的历史遗址，有着数百年的美洲原住民历史：卡霍基亚土墩群州立历史遗址（Cahokia Mounds State Historic Site）

曾是一座繁 华城市 ，公元 700 到 1400 年间有 20,000 美洲原住民生活在这里。最初的 120 个土墩有 80 个留存至今，包括北美最大的人造土墩僧侣土墩（Monks Mound）。

从这里望见 圣路易斯 的市里，大拱门显著。大约在公元900年这里成为了密西西比文化的地区中心，公元1500年左右这个遗址被废弃。

这里也已被列入联合国教科文组织世界遗产的神奇之地。

接着，向东大约10分钟车程便来到了 伊利诺伊州 的一个小镇——贝尔维尔，这里有着全球最大的番茄酱瓶子雕塑。番茄酱瓶子雕塑高达170英尺(约50多米)，已经在当地矗立了65年。这个巨大的番茄酱瓶的“前身”是一个废弃水塔，后来被改装为广告板，并成为当地的地标。不过这个大瓶子里并是没有番茄酱的哦，如果将其装满，需要将130万瓶300毫升标准包装的番茄酱全部倒入。

午餐过后，我们再一次告别奥尔顿和 圣路易斯 ，从这里继续南下，下一站是乡村音乐圣地： 纳什维尔

一路上我们走走停停，看着谷歌地图走了很多乡村小路，也有原始深林的穿梭，在密西西比河边的一个湖停下休息、拍照。

满眼绿色的公路，我们孤独前行。

依旧是晚上到 纳什维尔 ，第二天起来去拍摄。

纳什维尔 （Nashville），是 美国 田纳西州 的首府，位于 美国 中南 部， 田纳西州 中部坎伯兰河畔，也是该州仅次于 孟菲斯 的第二 大城 市。

纳什维尔 在1779年由詹姆斯·罗伯特森（James Robertson）和约翰.丹 尼尔森 （John Donelson）建立，用 美国 独立战争时期的英雄弗朗西斯.纳什（Fransis Nash）的名字进行命名。由于它是一个重要的河港口，并且是重要的铁路中心，战略地位非常重要。也因此， 纳什维尔 城市扩展的很快。1806年， 纳什维尔 成为戴 维斯 县（Davidson County）首府，并且于1843年成为 田纳西州 永久首府。

世界上最大的帕特农神庙复制品，根据 希腊 雅典 的帕特农神庙一比一复制，是 纳什维尔 市的标志性建筑物之一。她也是一座博物馆，展示着当地的艺术作品。

最初是在1897年为 田纳西州 百年纪念博览会而修建的，1930年应公众的要求重建。石膏仿造的帕特农神庙与建于公元前438年的神庙原型大小形状相同。现在是一座艺术博物馆，收藏了许多 美国 绘画作品和一座42英尺高的 希腊 女神 雅典 娜的雕像。

百年纪念公园，也是当地人休闲放松的好去处。

乡村音乐诞生于1920年， 纳什维尔 是 美国 乡村音乐（Country Music）的主要发源地。

”乡村音乐“这个名字是20世纪20年代在 美国 出现的，它的起源很广。那时歌曲的内容，除了表现劳动生活之外，厌恶孤寂的流浪生活，向往温暖、安宁的家园，歌唱甜蜜的爱情以及失恋的痛苦等都有。

925年，在 美国 田纳西州 纳什维尔 建立了一家广播电台。他们开办了一个“往昔的歌剧--老乡音"的专栏节目。邀请了一位名叫杰米· 汤普森 的81岁的民间歌手演唱，节目受到听众们的热烈欢迎。

从此，人们统称这种音乐为"乡村音乐"。乡村音乐成为 美国 劳动人民最喜爱的音乐形式之一。在 美国，"蓝领"指的是下层人，故这种音乐又称"蓝领音乐"。

乡村音乐名人堂（Country Music Hall of Fame and Museum），在1961年成立，保留乡村音乐的发展历史和传统，及教育观众。乡村音乐名人堂为本地历史博物馆和国际艺术组织，位于 纳什维尔 第五大道。

泰勒斯威夫特一些演出用品的展示。泰勒斯威夫特被乡村音乐名人堂所记载，纪念她对乡村音乐做出的贡献，这应该是霉霉的歌迷骄傲的一点吧。

在国外旅行者心中， 田纳西州 的 纳什维尔 未必热门。不过在许多 美国 人心里，这个乡村音乐的诞生地是名副其实的音乐圣城。 美国 广播公司的电视剧《音乐之乡》（Nashville），更是曾经把这里的街头巷尾搬上了荧屏。这诸多的期待也让我们的第一段行程有了一点朝圣的感觉。

展厅中既有各个时代的背景介绍和录像资料，也有当时歌手们的唱片和物品。

对于想要更多了解南方音乐的人来说，这里或许是最好的入门教材。 美国 的南部历来有很好的音乐基础，来自 欧洲 各处的移民，以及被迫背井离乡而来的黑人，都将自己的音乐投入了这个大熔炉，从而孕育出乡村音乐的传统。

乡村音乐大致开始于上世纪二十年代，刚从战争中冷静下来的世界，却发现自己陷入了一场无助的大萧条中。看着这里的展品，不得不感慨当时这些南方人生活之不易，繁重的劳作和窘迫的收入压得人喘不过气，不期而至的自然灾害更是威胁着他们本已简陋的家园。但是让我们感到意外的是，回看早年的黑白录像，那些表演者的脸上却大多带着腼腆的笑容，似乎自己的歌声还不足以表达生活的美好。

看着他们的生平介绍，也许不难理解。这许多乡村音乐的元老们，大都是在从事业余爱好。例如他们中的“乡村音乐之父吉米·罗杰斯，在崭露音乐才华之初，正牌身份是一个铁路工人。这种质朴也被带到了他们和音乐的关系中。对于他们来说，音乐并不是赖以谋生的一技之长，而是更加纯粹的内心倾述和宣泄。正因如此，朴实的歌声才显得那么温暖和动人。

乡村音乐名人墙。每一张碟后面都代表一个名歌手。

有的唱片可以打开，背后是相应歌手的照片。你还可以听他的歌。这个是Johnny Cash.公认的头号乡村音乐歌手。

猫王、Johnny Cash、Minnie Pearl、Marty Robins、Buck Owens 等巨匠都被记载在这个音乐殿堂。

挤在橱窗前的参观者中，既有毛头小伙，也有耄耋老者。

对于我们而言，乡村音乐或许只是 美国 诸多文化符号中的一个，而对于他们来说，无论是乡村，还是后来的爵士、摇滚或嘻哈，这些都是他们曾经共同经历过，也共同怀念着的时代。从风华正茂，到垂垂老矣。这一首首老歌中有着无数难以忘怀的见证，也有着无数无法回去的青春。

走出博物馆，这才真正进入了名人堂。这个圆形房间里的气氛一下子肃穆了起来。穹顶之下，正中挂着托马斯· 本顿 的巨幅油画。耳边只有潺潺流淌的水声。一块块小小的铜牌，代表着一个个传奇的名字，他们被以这样一种英杰的方式纪念着。

虽然作为个体而言，他们中的许多绝非完人，从传统意义上说，他们对于社会进步和文明提升的作用，也远没有许多其他的伟大人物那么明显。但是他们的音乐却可以穿越时空和文化的隔阂，去温暖和激励一颗颗素不相识的心灵。音乐所能带给这个世界的意义，或许远比我们能够想象和愿意承认的更巨大。当然，作为博物馆的最后一部分，狡猾的老美总是能够在你开始感动得稀里哗啦时，适时地把你引到纪念品商店，让你发现自己对于偶像无法言表的热爱全都可以在这里得到满足。

走出乡村音乐名人堂在对面的绿草坪拍了张全景。

出发前往范德堡大学的路上。

范德堡大学（Vanderbilt University），简称Vandy，又名范德 比尔 特大学，由 美国 铁路大亨科尼 利尔斯·范德 比尔 特捐建 [1] ，是位于 美国 田纳西州 纳什维尔 市的一所享誉世界的私立研究型大学。学校创立于1873年，是位于 美国 南方的顶级名校，也是世界一流大学之一，属于新常春藤盟校。

作为 美国 最具影响力的私立大学之一，2019年范德堡大学位列US News全美大学综合排名第14位， 仅次于杜克大学位居南方第2，以其出色的教育质量和一流的科研实力，享有“南方哈佛”（Harvard of the South）的美誉。

校园内风景优美，拥有300多种树木和灌木，并且从1988 年开始设置国家植物园，曾被评为全美“最美丽校园”。

在 美国 高校里的地位是毋庸置疑的，常年全美世界前二十的身份，而医学中心也是全 美国 最好的医院之一，这的确也侧面反映了他是实至名归的顶级学府！

美国 中东 部的内陆州—— 田纳西州 ，因为拥有NBA的 孟菲斯 灰熊队， 孟菲斯 还是 美国 乡村音乐之都，给人的印象是一派田园风光。密西西比河带来的丰沛水域，森林覆盖率又高，湖泊也是众多。

自驾乐趣就是根据地图自由选择路线，选择拍摄地点，走走停停拍拍。

傍晚到达 孟菲斯 ，住的酒店：希尔顿花园酒店，就在 比尔 街和联邦快递球馆边上，非常方便，即可步行去到 比尔 街就办一条街。

也许， 纳什维尔 （Nashville）与 孟菲斯 （Memphis）对你略显陌生，但如果你知道蓝草、蓝调、节奏布鲁斯与传统摇滚乐在这里诞生，吉米?罗杰斯、B. B. King与猫王等众多音乐人从这里步入音乐圣殿的巅峰，你便会如我一样奔赴 美国 的 田纳西州 。 

“Love me tender，Love me true……”驾车行驶在51号公路“猫王大道”上，陶醉在这温柔的旧时光里。位于 田纳西州 密西西比河畔的音乐名城 孟菲斯 ，是蓝调音乐的发祥地，亦是令猫王音乐生涯大放异彩的故乡。

夜晚的 孟菲斯 像个神秘的百变女郎。密西西比河水静静流淌，像在述说无数黑人辛苦耕作的棉花从这里运往北方那段曾经的辉煌；而紧临河畔 比尔 街（Beale Street）上的热情奔放与野性之美又令人迷醉痴狂。

一百年前，黑人作曲家威廉?克里斯多夫?汉迪在 比尔 街的“皮威音乐沙龙”里，把黑人们的呐喊乡音、唱诗班福音音乐旋律，加之慢四步爵士舞曲借鉴相融，谱写了《 孟菲斯 蓝调》。这首歌好似一石三鸟，开创了蓝调音乐，汉迪被誉为蓝调之父， 比尔 街也因此名扬天下。

漫步 比尔 街，身边如织的人流踏着飘荡的音乐旋律，把 比尔 街化身为欢乐的海洋。Rum Boogie Cafe人气颇旺，因为他家秋葵汤的味道夺冠； 大名 鼎鼎的Alfred’s的爵士乐和说唱表演堪称一绝，不可错过；在Blues City Cafe 品美酒赏蓝调，十分应景；几位演绎Cosplay的青年男女，独特的装束在人潮中分外抢镜；街角相拥热吻的情侣，传递出浓浓爱意……

正像 美国 的乡村音乐，把人类最原始最真挚的情感倾情表达。无论低沉哀婉，还是柔美抒情；无论豪放野性，或是忧郁感伤……无不令人忘我，让人痴狂。而我们的生活，就像影片《汽车总动员》中的插曲《Life is Highway》：生命是一条公路，我们昼夜兼程。

“太阳工作室（Sun Studio）”位于 孟菲斯 市中心，这座外表看起来毫不起眼的暗红色砖墙小楼，是 美国 乡村音乐家的孵化地。

1953年，18岁的埃尔 维斯 走进这里，为庆祝母亲生日录制了一首歌曲。老板 菲利普斯 以敏锐的音乐洞察力与精明的商业眼光，嗅出了埃尔 维斯 与生俱来的祖师爷赏饭的声线音色、外貌条件以及狂野不羁的青春气息，为其量身打造私人订制，令猫王名扬天下。

蓝调之王(B. B. King)、野狼、卡尔?帕 金斯 、强尼?卡什等众歌星亦从这里起步，风靡全美。

也正是因为太阳录音棚的黄金年代在上世纪50、60年代，来到这里参观的游客也以白发苍苍的老爷爷老奶奶为主。

太阳录音棚至今仍在使用，通常等天色渐暗，游客们散去，这里才又恢复了本来的样子。尽管现在这里的设备已经有些老旧，但属于这座录音棚的传奇故事始终吸引着艺人们的光顾。

从太阳工作室出来路遇NBA 孟菲斯 灰熊队主场球馆

尽管黑人民权领袖马丁·路德·金在这座城市的一家汽车旅馆被刺杀，但勇敢的黑人依然占据了这座城市48%的人口，是 美国 东南地区黑人数量第二多的城市。

国家民权博物馆，悲剧遗址上的自由博物馆，随着它的音乐， 孟菲斯 也帮助催生了20世纪50年代和60年代的民权运动，因为 非洲 裔 美国 人起来反对种族隔离并寻求投票。这个位于 孟菲斯 中南 部Mulberry街的博物馆讲述了鼓舞人心的故事，但也是一个庄严的故事：博物馆包括 洛林 酒店，马丁路德金于1968年被暗杀。这是民主力量的见证，博物馆包括搅拌关于奴隶制，静坐运动，公共汽车抵制和自由骑士的展览，编织一个吸引任何访客注意力的叙述。

沿着密西西比河河边行走

走过 孟菲斯 街区，城市很旧，破烂的楼也有很多，正是这样一座不断追求自由之臣，蓝调在这里成就者伟大的艺术家们。

埃尔 维斯 ·普雷斯利猫王和他生下来就已经死了的孪生兄弟耶西，于1935年1月8日凌晨4:35出生在图柏洛一座450平方英尺的盒式房屋的前室，一直到埃尔 维斯 3岁那年这座房屋归他人所有，这之前他们一家都一直居住在这里。

雅园（Grace Land），猫王故居1957年，22岁的埃尔 维斯 ·普雷斯利以十万美元从一个海军军官手中买下了这座 法国 殖民地宅邸。 美国 政府列为“国家历史名胜”。

雅园是猫王暂且逃离喧嚣疯狂的舞台与歇斯底里的歌迷、尔虞我诈的名利场的心灵小憩之地，是伴随其音乐生涯从小有成就，到如日中天，并骤然陨落的抛物线。无奈天妒英才，42岁的猫王于雅园英年早逝。

观“雅园”，客厅一派金碧辉煌，两扇琉璃窗上钤刻的孔雀图案是猫王的最爱，因为他始终认为孔雀能给他带来好运。黑黄相间的起居室墙壁上涂刷的闪电标志是猫王的口头禅——Take Care Of Business。猫王以这句话的三个首字母TCB为自己的乐队命名，并在TCB字母旁加上闪电符号——那是他喜欢的卡通形象Captain Marvel胸口上的图案。

在猫王买下这栋宅子之前，据说这里的主人是南北战争时期著名司令官罗伯特?李的指挥所。到猫王的时候，进行了改建，现在的庄园有1630平方米，也就是今天我们看到的猫王故居景区，如今由猫王独生女莉萨玛莉管理，基本保留了猫王去世时的原貌。这位曾是 杰克逊 前妻的猫女颇有经营头脑，将优雅园包装成3种不同价位的游览行程，门票从25美元到68美元不等。如果肯出高价，还能乘私人飞机在空中俯瞰庄园全景。对Graceland的维护也是很精心的，据说每年相关的维护费就高达50万美元。

猫王故居里的厨房，是敞开式的那种，相对于其他区域，这里也许是最简单的地方，但该有的都有了，包括角落里的老式电视机。

猫王居住的豪宅是一栋拥有23个房间的双层楼房，矗立在整齐的草坪和高大的树木之中。

优雅园是猫王最钟爱的家，从他亲自设计的丛林山洞、收藏的各种猎枪，到专门修建的壁球室，可以了解猫王的真实一面。在故居中最引人注目的莫过于猫王的“荣誉展厅”，里面摆放着猫王的荣誉奖杯、金唱片、照片及服装首饰等纪念品，展厅墙上的大屏幕电视中播放着他各个时期的演唱会录像。

猫王故居里除了功能性的区域以外，还有一些附加设施和区域，这里就是猫王故居里的棋牌室，一个超大的台球桌占了这间房子的大部分面积，台球桌上方这组灯具很别致，另外这里墙面的内饰也很漂亮，整个房间给人协调温暖的感觉。

嗜车如命的猫王生前收集大量名车。1955年他送给母亲的粉红色凯迪拉克?弗利特伍德，送给妻子 普里西拉的梅赛德斯奔驰车，特别是猫王主演的影片《蓝色 夏威夷 》中的座驾——那辆粉红色的吉普车颇为抢眼！院子里停泊着以他女儿名字命名的被称为“空中飞翔的雅园”的私人喷气式飞机，其豪华内饰令人大为惊艳。

猫王故居里的猫王办公室，没有我们想象的那种都是乐器的常规音乐人的环境，到是和一般的写字间差不多，不同的是这里摆放着很多猫王的照片。

猫王喜欢骑马，这里生前是他的骑马场。

猫王故居里的“荣誉展厅”，这里面摆放着猫王的数不清的荣誉奖杯、金唱片、大量的照片以及大型玻璃柜里展示的猫王演出用的服装首饰等纪念品，展厅墙上的大屏幕电视中播放着猫王各个时期的演唱会录像。

顺着参观 通道 ，最后到了这里，是猫王的墓地，叫“冥想花园”，有一个圆形喷泉，喷泉的旁边埋葬着猫王，还有猫王的父母及奶奶，长眠在自家庭院的茵茵绿草之间。

雅园免费提供汉语导览耳机和人手一个ipad，管中窥豹足见猫王在华语世界的巨大影响力。

中国 著名音乐人高晓松《晓说》的一期视频，讲的是《 美国 流行音乐》，其中多次提到了猫王和他的摇滚音乐，埃尔 维斯 ·普雷斯利猫王，与鲍勃·迪伦，披头士并称摇滚乐史上最伟大的不朽象征，他的音乐超越了种族以及文化的疆界，将乡村音乐、布鲁斯音乐以及山地摇滚乐融会贯通，形成了具有鲜明个性的独特曲风，强烈的震撼了当时的流行乐坛。

雅园的门口整个围墙的瓷砖上都被歌迷写满了文字。

天将降大任于斯人也，苦其心智劳其筋骨自不必说，亦有天时地利人和的合力作用，令“猫王（埃尔 维斯 ?普雷斯利）”有如神助，终成一代巨星。辛苦劳作的黑人奴隶用他们源于灵魂的呐喊之声，在 孟菲斯形成了蓝调音乐（Blues，“布鲁斯”）的雏形；南方百姓血液里流淌着弹唱音乐天赋，是 孟菲斯 广泛的群众音乐基础；就在白人喜爱的乡村音乐与黑人传唱的“节奏布鲁斯”融合的迫切时点，埃尔 维斯 ?普雷斯利生逢其时。

如果说66号公路是象征 美国 精神的自由之路，那么密西西比河则是孕育 美国 文化的灵魂源泉。曾几何时，在密西西比河畔棉花地里辛苦劳作的黑人奴隶，用他们源于灵魂的呐喊之声，结合南部宗教音乐的旋律，在 孟菲斯 这片肥沃的土地上形成了蓝调音乐的雏形。他们以班卓琴、口琴、吉他伴奏，吟唱他们灵魂深处的感悟：他们深爱的上帝、朝夕相处的农作物、家庭与朋友，甚至他们无法摆脱的贫穷……在音乐中寻求慰藉与豁达。

　　沿密西西比河纵贯南北的61号公路被誉为“蓝调公路”。《重返61号公路》这首由鲍勃?迪伦吟唱的史诗篇章，演绎的是人们的灵魂救赎之道，非在61号公路上完成凤凰涅槃而不得。因为61号公路见证了他们的生活，经历了他们的痛苦，聆听着他们的歌声，是他们心灵寄托的图腾。

这就是我的 美国 中部密西西比河音乐朝圣的自驾之旅，或许这也是你看到 美国 中部城市最全的游记了！