你心里是不是也有一个名词，

让你不知道该怎样清晰的定义它在不同语境中的含义。

『诺曼底』对我就是这样一个存在。

最初我对它的印象是一场战役，

接着是一个古老的公国，

然后是一个不太清楚边界在哪里的大区，

最后它还是一个不知道用哪里定义上下的大区。

总之它从未明朗过，却一直让我印象深刻。

2014年3月，是我来法国第二年的伊始。

和室友报了一个周末团，

去看圣米歇尔山上的修道院。

行程的第一天，我们从巴黎出发，

乘坐大巴前往埃特勒塔「Etretat」的象鼻山。

象鼻山是上诺曼底大区沿英吉利海峡的小镇，

你来到这里就会明白为什么莫奈会有近80幅描绘这里的作品了，

因为这里变幻莫测的天气真的能为印象派大师带来各种光怪陆离的色彩。

如果你不想来这里感受大西洋震撼人心的风，

那就去看印象派的画吧，

比实物更有感觉。

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接着一路向南，前往二战时著名的诺曼底登陆点之一

—— 奥马哈海滩「Omaha Beach」，

在这个月牙形的海滩上方，

是一片法国永久赠予给美国的领土，

这里埋葬着在1944年6月6日诺曼底登陆战役中

牺牲的9387名和下落不明的1557名美国士兵。

这片占地70公顷的墓地就是『诺曼底美军公墓』

「Cimetière américain en Normandie」

公墓中每个白色大理石十字架纪念碑上都刻有烈士

姓名、军衔、部队番号、家乡和阵亡日期。

公墓管理方并没有刻意标注他们的墓碑位置，

因为所有牺牲者应该得到同样尊重。

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沿着海岸线，向西不远处，是诺曼底战役中的转折点 ——

奥克角「Pointe du Hoc」，

几十年过去了，我们仍能看到当年战场的模样，

只不过不再血腥了，

野花开在大小不一的弹坑里，

风雨敲打在防御工事的残垣上。

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第二天早上，我们的旅程从海盗之城圣马洛「Saint-Malo」开始，

3月北方的海边真的很冷，风雨无常。

因为到的时间太早，并且是周日。

古城里除了几家咖啡店在营业外，

其他店铺统统关着门。

本想到古城墙上走一走，

但风真的太大了，

无奈只能到风相对小一点的海边看一看。

这里的风，和为了减轻海浪冲击城墙而被深深钉在泥沙里的木桩，

以及海上远处的倾盆大雨，

让我完全领略到了那个蛮横时代的精髓 ——

古时血雨腥风的生活方式。

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旅程的最后，是我们这次最终的目的地 ——

圣米歇尔山「Le Mont-Saint-Michel」,

一座距诺曼底海岸约两公里的花岗岩「小岛」。

这个呈圆锥状，周长900米的「小岛」，

经常被大片沙岸包围，仅涨潮时才成为「岛」，

每逢傍晚，大西洋的潮水将山边的流沙淹没，

圣山周围顿时变成汪洋。

据记载：

圣米歇尔山周围曾经环绕着一片浓密的森林，

但因海水长年累月的侵蚀，最终消失不见了。

同样，据圣徒传记载，

大约在八世纪初，这里曾发生了一次海啸。

海水猛烈的侵袭彻底改变了这里的地貌，

圣米歇尔山从此成为一座小岛。

今天，仍然可以找到深埋在沙里的树干。

作为天主教除耶路撒冷和梵蒂冈之外的第三大圣地，

圣山上建有著名的奉献给大天使米歇尔的圣米歇尔山修道院

「l'abbaye du Mont-Saint-Michel」。

大天使的金像矗立在教堂钟楼尖顶，

舒展着巨翼眺望着周围的碧洋白沙，

保护着目所能及的土地及生灵。

而这一切都始于阿弗朗什主教「l'évêque d'Avranches」的

一个梦。

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