总行程第十五天  9月12日 周六   游览茶峒古镇；从 湖南花垣县边城镇 经龙山县 至 重庆酉阳县大溪镇

实际行程：

茶峒古镇→捞车村→大溪镇

住宿：大溪酒店

上午的安排是游览茶峒古镇。

茶峒镇（茶峒古镇是茶峒镇的一部分）现在已改名为边城镇，著名作家沈从文的小说《边城》中的“边城”并不在凤凰，而是在茶峒。2005年7月小说《边城》出版后引起轰动，茶峒镇也随之名声鹊起，随改名为“边城镇”。但因为《边城》一文的名气和旧有称呼的习惯，现在还有不少人依然把这里叫“茶峒”。

边城镇位于湘西州花垣县西部，是湖南省的西大门，地处湖南、贵州、四川交界处（重庆立为直辖市后，严格意义上说是湖南、贵州、重庆的交界处），西与贵州省松桃县的迓驾镇和重庆市秀山县的洪安镇接壤，北与重庆市秀山县的峨蓉乡隔河相望，有“一脚踏三省”之称。

小镇始建于嘉庆八年（1803 年），和湘西四大古镇之一。“由四川过湖南去，靠东有一条官路。这官路将近湘西边境到了一个地方名为茶峒的小山城时，有一小溪，溪边有座白色小塔，塔下住了一户单独的人家。这人家只一个老人，一个女孩子，一只黄狗。”沈从文描写的解放前的边城城墙逶迤，河水悠悠，青石道整洁风雅，吊脚楼古色古香，白塔耸立，古渡摆舟，如诗如画。诗云：“边城胜景令人醉，疑是身在画中游。”解放后，白塔虽毁，但古风依存，又新修楼房、大桥和农贸市场等，为边城茶峒增添新景，《连心坝》、《边城》等影片，均在边城拍摄外景。

古镇位于清水江两岸，江的东边是茶峒古镇，是湖南的地盘，江的西岸是重庆的地界，却有另一个名字“洪安古镇”，也把自己叫做“边城”。也许正因为这个原因，茶峒才改了名，先下手为强嘛。不过我个人还是觉得茶峒这个名字好，有历史沉淀、有风土韵味。

其实，我们住的民宿并不在茶峒镇，而正是在清水江对岸的洪安古镇的老街上，但游客一般不会去仔细区分两个古镇的那些行政隶属关系，而是把两者作为同一个景区游玩。

在老渡口可乘坐游船游览清水江。

其实，这只是个景点，并非真正的界碑。真正的界碑需乘游船才能到。

翠翠是沈从文笔下《边城》撑渡老人的外孙女，翠翠岛坐落在茶峒原三不管的洲上。从拉拉渡口沿着古镇河岸石板路往河的下游方向走约一百米，在河的中心就是翠翠岛。由著名画家黄永玉于2005年设计打造。翠翠岛占地15亩，外形似一条古老的渡船，静静地停泊在清水江中。

翠翠塑像屹立在船尾，永远等待着心上人归来。汉白玉塑像高9米，重达180吨，由黄永玉大师设计，广东雕塑院雕刻。在群山环抱中,“翠翠岛”上的“翠翠”苍庶而美丽，仿佛在讲述《边城》美丽动人的爱情故事……她默默地等着二佬回来，陪着她的还是那条黄狗。爱情是世界上最不可捉摸的东西,懵懂年少的翠翠还不知道爱是什么,已无意中让两兄弟黯然神伤。一个为她而死,一个为她流落他乡。不管二佬会不会回来，遗憾都无法弥补了。这不是谁的错，只是缘分的错，也因为错误，故事愈发凄美长存。就如塑像翠翠的美丽眼睛，痴痴地望着远方，在时间的长河中化成思念的永恒。

翠翠岛可以上去游览，需另外购票。考虑到这是个纯粹的人造景点，就没去花那个冤枉钱。

沈从文笔下《边城》中的撑渡老人和他的外孙女翠翠就住在白塔脚下。

拉拉渡是湘西一种独特的过渡方式，渡口一根1厘米粗细、离水面近两米的钢丝横跨江（河）面，渡船不靠划桨，不靠撑篙，掌船人用一只特制的凹口短木棒搭在钢缆上一拉一拉，船就缓缓驶向对岸，当地人称这为“拉拉渡”。

位于号称“一脚踏三省”湘西边城的拉拉渡（又名“千年古渡”、“洪茶渡口”）系清水江上一渡口，连接清水江两岸的湖南边城镇（茶峒镇）和重庆洪安镇，已具有近千年历史。

千百年来，四川人、贵州人、湖南人，以及外地来赶场的，背着棉花、棉纱、布匹、杂货、海味等货物从彼岸而来，交易后，带着上好的药材、山货、桐油、五棓子等产品满载而归。如今，清水江上已架起了大桥，但渡口仍停有方头渡船，有一位老人守着渡船，接送居民和游客过河。

离开茶峒古镇，前往湘西州龙山县的捞车村。

龙山县位于湘西北边陲，地处武陵山脉腹地，连荆楚而挽巴蜀，历史上称之为“湘鄂川之孔道”，是湖南最偏远的县之一。境内群山耸立，峰峦起伏，酉水、澧水及其支流纵横其间。

龙山建县于清雍正七年（1729年），因是“辰旗”之地，辰属龙，吉祥的象征，加之境内峰峦起伏，故名龙山县。

龙山山川秀美，旅游资源丰富，较为著名的景点有：里耶古镇、乌龙山大峡谷、洛塔石林、捞车村、洗车河等。

途经里耶古城，在河对岸。

看上去比较新，不高兴绕个圈子过河，决定放弃。原来还打算去八面山，后听当地人说尚未开发，自己去找不到上山的路，得当地向导带领方可，也放弃。

捞车村地处酉水河支流洗车河流域的龙山县苗儿滩镇，是个古风古韵的土家族古村寨。

捞车村坐落在群山环绕的盆地之中，靠山面河，田园似锦、山水如画。碧蓝清澈、能见河底的捞车河，依顺着凸凹弯曲的山脚，时而变成平潭，时而水流湍急，犹似天仙自天际撒下的蓝色彩带。两侧河岸绿荫葱茏，古树参天，构绘出一幅巨大的山清水秀美丽画卷。

不过，村子在河对岸，要想进村得先买门票，然后才能过桥。

凉亭桥造型奇特，它不是一字型，而是Y字形。左面的分支通往古村，右面的分支通往一个影视基地，叫做“惹巴拉”。

先向右去惹巴拉影视基地。

“惹巴拉”是个人造景点，不过占地面积巨大，仿古建筑群颇具规模，还是蛮有气势的，可以看看。

出惹巴拉宫，返回凉亭桥，再向左去村里。

捞车村里有明清民国建筑287座。各个时期的土家族转角楼，冲天楼让人一览无余。被授予土家建筑博物馆名副其实。

捞车村，古风轻抚脸颊，古韵浸人心田，平静又安详。与右岸的惹巴拉的嘈杂喧闹形成鲜明对照，因为旅游团只去惹巴拉，极少会进村。除了我们四人外，只遇到一个旅游团，还是个定制小团，只有七八个人。

出景区后选下一个目的地颇费了一番思量。本想去乌龙山大峡谷，查了一下路程有80公里，走的是县道。县道顾名思义就是小路，百度导航地图显示需两小时一刻钟。这时天色已晚，即使去了也不可能进景区了，需找住宿。查了一下大峡谷附近的住宿，没有合心意的，决定放弃，直接去湖北恩施州来凤县百福司镇住宿，准备第二天游览落印潭。

在百度地图导航软件上设好目的地，挑选软件推荐的路线驱车出发。没想到没走多远百度就把我们导进了大山，坡陡弯多，道路狭窄，好在路面还行。在山里转了很长时间，终于把我们导进了一个小山村，进而导进了一家村民的院子。然后告诉我们说现在在无信息道路上，接下来不吭声了。没法子，只能一边问路一边开车，可隔着一个省，当地人哪能搞得清楚。最后还是一个村政府的人有点见识，让我们先开到大的公路上再说。按照他的指点开了好一阵，总算开到省道上，这时百度也开始工作了，原来根本就没离开湖南！眼看天黑下来，在这茫茫群山之中走夜路可不是闹着玩的。按照导航的指示，沿省道行驶。走到一个比较大的镇子，天已完全黑了，只好先住下来再说。找了一家叫做“大溪酒店”的旅馆一问，才知道这里是重庆市酉阳县大溪镇。原来，从湖南到湖北居然要绕道重庆！

总行程第十六天  9月13日 周日   从 重庆酉阳县大溪镇 经 湖北恩施州来凤县 至 湖北恩施州宣恩县

实际行程：

大溪镇→落印潭→仙佛寺→宣恩县城

住宿：宣恩君华商务宾馆

昨天完成了在湘西的行程，离开湖南省。今天将进入湖北省恩施州来凤县境，开始在鄂西的旅程。

恩施土家族苗族自治州（简称恩施州，是湖北省唯一的少数民族自治州）位于湖北省最西部，南毗湖南省湘西土家族苗族自治州，西连重庆市黔江区，北邻重庆市万州区，辖恩施、利川两市和建始、巴东、宣恩、来凤、咸丰、鹤峰六县。

恩施州境内绝大部分是山地，惯称"八山半水半分田"。地貌以高原型山地为主体，兼有碳酸盐岩组成的低山峡谷与溶蚀盆地，砂岩组成的低中山宽谷及山间红色盆地，平均海拔高度1000米，最高处位于巴东靠神农架主峰的大窝坑（3032米）。境内地形复杂，具有多种特殊类型的地貌，大河、小溪成树枝状展布，有"见山不走山"的丘原，有"两山咫尺行半天"的深谷，伏流、溶洞、冲、槽、漏斗、石林等随处可见。

著名景点有恩施大峡谷，腾龙洞，梭布垭石林，坪坝营，神农溪，土司城等。

我们从位于恩施州西南角的来凤县入境。

来凤县位于酉水上游，在湘、鄂、渝三省市交界处，西南邻重庆市酉阳县，东南邻湖南省龙山县。乾隆元年 (1736年)建县，历来是三省（市）边区交通要冲和重要的物资集散地，史称“川湖肘腋，滇黔咽喉”。

来凤县以凤凰飞临的传说得名，境内武陵山绵延，酉水河纵贯。山水融汇武陵神韵，自然风光奇特秀丽，民族民间文化特色浓郁，具有丰富旅游资源。著名景点有：仙佛寺、落印潭、塘口库区、新峡库区、贵帽山、胡家坪林场等。

第一站：落印潭

落印潭位于来凤县城南41公里百福司镇的宣抚堡山下，属冷僻景点，没有深度开发，故路不太好走。从主路到景点有几公里的乡村公路只有一条车道，对面来车就得停车避让。弯虽不算多，但上下坡频繁，而且很陡，尤其是下坡，感觉像坐滑滑梯。

美丽的酉水河发源于恩施州宣恩县，流经此地时受群山阻挡形成一段景色秀美的深潭——落印潭。在落印潭的尽头，河水奋力冲破高山的拦阻，穿越卯洞，从湖北流往湖南，曲流回转，宛若游龙，是引人入胜的旅游胜地。

潭水如镜，奇峰竞秀。

落印潭并无正式的景区管理机构，而是由一位本地老板开的卯洞落印潭旅游农庄承包管理。所谓承包，也就是造了个小码头，搞了三艘游船，一艘木船、一艘铁船，还有一艘快艇。但据老板说，当地政府打算收回承包权搞旅游开发，正在找投资商，因此不但不准他扩大规模，还不让他三艘船同时运营，说是怕污染环境。

开到停车场，只有一辆大巴停在那里，找到旅游农庄老板才知道那是一个单位包了他农庄搞团建拓展活动，真正的游客只有我们四人。游览落印潭没有徒步路线，只能乘船，而且要包船，不按人头算。我们人少，就包快艇，300元，还算公道。 

落印潭宽数十米，渊深莫测，水色深碧，中近墨黑。除了那清澈而透亮、宛若游龙的潭水外，两岸更是奇峰俊秀，高耸云表、幽邃无际，尤以峭壁嵌洞、怪石耸立、古树附攀，更富诗情画意。穿行在潭水中，两岸翠绿优美的景色让您是应接不暇，微风刮起，水面荡起一层层的涟漪，那是如此的惬意。

落印潭得名是有传说的，据清同治《来凤县志》载：“五代时，有向伯林者，漫水土司弟也，夜盗其兄所佩印，口衔渡河，其兄觉而追之，印惊落于潭。伯林逃他沙，不敢归，故其水曰落印潭”。这个解说干巴巴的，没一点传奇色彩，而农庄老板娓娓道来的故事就要精彩得多。首先土司兄弟矛盾并非历史上常有的争夺权力的宫廷内斗，兄长是一贤王，体恤民情，立志改革传统土司统治制度中的一些恶习，比如初夜权等。其弟反对无果，故偷盗兄之金印，以求自立为王。当追兵逼近时，向伯林慌不择路，将金印叼在嘴里，跳入潭中想逃到对岸。不料在泅渡途中，被追兵一箭射中屁股，负痛惨叫，嘴一张，金印落入水中。土司王失落金印，终日闷闷不乐。一日遇一道人，告知金印必会失而复得。又一日，一渔翁捕得一尾大鱼，献给土司。厨子剖开鱼腹，金印现。农庄老板总结道“好人有好报”。

落印潭两岸悬崖石壁上有各种形态的洞穴十八个，镶嵌在奇峰异山之中。每个山洞都有故事，可惜记性不好，听过就忘了。这个洞原来是敬菩萨的，后来被当地土匪占据，土匪头子的大老婆就住在这个洞里。洞口的石墙就是防御工事，易守难攻。当年解放军剿匪时，是从山顶上用绳子吊着下来，往洞里扔手榴弹，才攻破此洞。

这个山洞被当地人称为“土匪洞”，是土匪头子和他的主力部下的住所，据老板说还有一个出口，两个洞口之间长达数千米，洞内宽敞幽深，有各种形态的钟乳石，有的犹如观音，有的如同莲花，有的犹如凤凰展翅，有的如同龟鳖爬行，千姿百态，栩栩如生。当地政府计划的开发项目也包括这个洞。

洞口很大，也有防御工事的残垣断壁。

再往前，宣堡山的悬崖像一堵巨大的石墙挡住了酉河水的去路，完全看不见出口在哪里。

转过弯去，发现悬崖下部出现一个黑洞。那就是号称天下奇观的卯洞！ 

卯洞是一个骑跨在酉水河上的大伏流洞（地质学名词），犹如一座雄伟的石拱桥，拦腰跨在滚滚酉水河上。洞高38米，宽58米，长220米。它贪婪地吞噬着酉河水，形似“卧龙吞江”,气势恢宏、壮观雄伟，令人称口叫绝。汛期最大洪水时，每秒三千四百立方米的河水从洞中穿行而过，涛吼声轰鸣惊人。拱桥形的洞背上是一座高达数百米的气势磅礴的山岳，企图挡住酉水的去路，然而，“五岳当涂也枉然”，滚滚酉水汹涌奔腾，无情地穿过二百一十五米厚的山石，一泻千里，劈千山而入洞庭。

著名建筑学家张良皋教授如此评价卯洞：“在鄂西，水从山底下流过形成伏流，多得很，不稀奇，但象卯洞这样的奇观，别处还没有，从一定意义讲，卯洞也是世界第一”。

卯洞洞口上方百余米高处的一个小洞，名仙人洞。那里是刀切似的悬崖绝壁。由下仰望，洞口如置有栏杆。可那栏杆到底是什么东西，二百三十年前，来凤县第七任知县林异池写了《卯洞记》，文中写了仙人洞及其珠栏，可他也没弄清是什么东西。二百三十年后的今天，洞口的栏杆仍然可见，可至今还是一大神秘。据同治五年编纂的《来凤县志》记载：“相传，汉、唐时，有径可入。中有金环玉箸，借之者望空中诚心祷求即得。后来，有人以铜杯和锡杯还给，于是仙径隔断，可望而不可及”。

关于卯洞也有一个美丽的传说：相传鲁班率弟子仙游路过来凤，看见来凤仍是一片汪洋，当地人民深受水患之苦，顿生为来凤造福之念。于是，师徒二人分工，由鲁班修建佛潭（在仙佛寺），以保佑来凤人民幸福安康；弟子凿开飞龙山排水，以消除来凤民众水患之忧，并约定鸡叫天明完工。鲁班完成佛潭修建后十分担心弟子开山的进展，便急忙赶去查看，却发现弟子在偷懒睡觉，飞龙山并没有开通。此时，鸡已叫三遍，天快亮了，于是鲁班灵机一动，用手中铁尺（一说是拐杖）朝山石一戳，捅穿了飞龙山数十丈厚的山石，河水方从洞中流出，这时正是卯时，故名卯洞。拿起手中的拐棍在上戳了一个洞（因是卯时，此洞故名卯洞）。

卯洞的外观，是数百米高的悬崖，悬崖不是墙壁形，而是环形。这是卯洞的奇绝之一。

卯洞洞口环形的悬崖，从耸入云端的山顶垂至河床，犹如利斧劈下似的，非常险俊，非常雄伟，这是卯洞的奇绝之二。

长二百多米的卯洞洞顶是平展展的，平得象是现代建筑的现浇板一样。洞壁也如墙壁垂直，这是卯洞的奇绝之三。令人不得不惊叹大自然的鬼斧神工。

过了卯洞就到了湖南，想想昨天下午和今天上午从湖南到湖北费了九牛二虎之力，花费数个小时在崇山峻岭之间转悠，而今天短短几分钟就回到了湖南，真不可思议！

准备回程时，快艇发动机出了故障。老板打电话叫铁壳船前来救援。

下一站仙佛寺。

美丽的酉水河曲曲弯弯流淌在鄂西崇山峻岭之间，沿岸景点众多，仙佛寺便是其中重要的景点之一。

仙佛寺在来凤县城东7公里、酉水河边的佛潭岩上。石窟始凿于（东晋）咸康元年（公元335年），建凿于公元335年，是我国开凿年代久远的石窟寺之一。也是长江中游、两湖地区现存唯一的大型摩岩石窟，造像艺术具有浓郁的中原特色，代表了两湖地区石刻艺术的最高峰，为研究当时鄂西与中原之间和川鄂湘之间的佛教文化、艺术交流提供了重要的实物资料，具有很高的历史、科学和艺术价值。

购票入内，左侧石壁凿窟数孔，皆塑有佛像，大小不一，形态各异。

右侧有一新建的藏经楼。

继续前行，左侧又现石窟数孔，前有水池，池中有观音头像。

此佛像来历出于佛教传说：“佛陀诞生,九龙浴灌沐”。

继续上行，便到了翰墨碑林，镌历代文人诗刻，其中最负盛名者，当数高僧所留回文诗：花开菊白桂争妍，好景宜人留晚天；霞落潭中波漾影，纱笼树色月笼烟。

出翰墨碑林，向下走到河边，便到了仙佛寺。

仙佛寺建在酉水河边上，陷栖佛潭西岸的一道长约200米的崖壁之中。依壁建阁，重檐三叠，干栏式庙宇直伸河沿。整个寺庙为三层全木结构。

这道绝壁长约200米，在其中凹进去约40米长的位置，由北向南，雕凿大龛三个，中龛一个，小龛18个，共有31尊佛、菩萨的造像，三尊大佛高5米有余。可惜寺内禁止摄影，没有留下照片。

感觉寺庙是为了保护石窟佛像而后建的，原先应该是露天的。

离开仙佛寺，原打算去宣恩县的彭家寨。在百度地图上输入目的地后没有仔细检查，结果被导到了宣恩县城，原来那个地点是宣恩县城到彭家寨一日游的上车点。没办法，也只能将错就错，就在县城找家旅馆住下。

未完待续