“欧洲小国经常是一天就能走遍全国主要景点，而且相对物价更高”我点头对向导妮娜的说法表示同意：“小国家工业体系不够完善，大部分商品只能进口，生活成本自然更高”。然而，妮娜却摇了摇头笑道：“斯洛文尼亚不一样，物价虽然维持欧盟平均水平，比普通国家要高一点，但本国人的生活成本并不高，因为有退税”。

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从奥地利入境斯洛文尼亚前往洞穴城堡的路上，妮娜给我详细介绍了斯国社会福利以及退税政策，简单概括就是：医疗教育全免，失业者最低可领650欧元的保障金（含300欧元救济金），退休实行养老金叠加制（即平均月薪的76.5%+退休金），残疾人多领一份补助。退税则从家庭人数、社会贡献等多角度评估，最高可免100%消费与交易等税费。然而，斯洛文尼亚的潜在福利才是大头，按照现有法律规定，斯国女性孕假产假叠加不低于365天，丈夫另有90天陪产假，孩子生病父母有7-15天的陪护假（无限次），学龄前每月领取50-200欧元的儿童基金，入学直至大学毕业的餐费由国家全包，父母仅需支付第一次报名的2.5欧元费用，此后学费全免。

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看到我一脸不信的表情，妮娜把车拐进小路带我去她朋友哈维与琳达家中参观，紧接着出现了一幕令人难以置信的场面：这对年纪轻轻又毕业于高等学府的夫妻，居然双双辞职跑到深山老林里隐居，且一住就是5年。是不适应高节奏的城市生活，还是厌倦了职场的勾心斗角？然而两者都不是，他们本不想被国家圈养，结果提出意见后反而被各种排斥，所以放弃高薪工作跑到深山里养老度日。

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经过几个小时的闲聊才得知，斯洛文尼亚的高福利制度一直被很多国民诟病，其中最大矛盾是人口老龄化，劳动力人口与退休人口的比例已接近3：1，相当于3个年轻人养活1个退休老人，这也使得2007年后斯国经济增速持续放缓，甚至出现人均GDP下降8%的倒车现象（2009年），几家银行从2013年起不得不从欧盟借钱维持。

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从产业结构来看，斯国三分之二就业岗位出自服务业，工业岗位不足10%，由此可见斯洛文尼亚的市场竞争力与欧盟其他国家相差甚远。对“人口老龄化、产业无竞争力，另一方面却大肆撒钱不断增加福利”做法十分不满的哈维夫妻，也曾经公开表达过反对意见，却被邻居评价是“多管闲事”，一气之下卖掉房子跑回老家养鸡了。当然，深山老林生活并不妨碍哈维夫妻享受斯洛文尼亚的社会福利，而且是堂而皇之的领取失业救济金，再算上养鸡牧羊的收入，除了缺失了点便利外，倒也安然无忧。

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从哈维老家前往洞穴城堡大约有15公里，期间会经过一片大约30亩面积的草地，妮娜说这片草地曾经驻扎过哈布斯堡数千名骑兵，他们在这里集结是为了绞杀伊拉斯谟骑士，也就是洞穴城堡的主人。伊拉斯谟原是享尽荣华富贵的贵族男爵，因目睹哈布斯堡高额征税奴役平民，才在山腰洞穴处建了一座城堡来庇护平民，被王室得知后废黜男爵身份并要求交出平民，伊拉斯谟干脆搬进城堡拼死抵抗，在此后一年多时间里，以200多平民与30多名骑士护卫的力量击退无数次正规军的攻击，直至一名仆人叛变将他暗杀在厕所里。

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15世纪被欧洲各王室列为禁书的《强盗男爵》还原过现场的惨烈战况，光城堡底部的出入口就被破坏过30多次，外面的士兵用尽各种方法击破石门，而里面的守兵则不停挖掘钟乳石封堵缺口，使得原本不足一米宽的通道，活生生被挖成一个宽7米、高15米的宽阔空间。按照妮娜的说法，如果那个仆人没有背叛，那伊拉斯谟根本不会死，哪怕城堡被击穿也能躲入地下几十条隧道中。然而考古学家却认为：这座城堡的地下隧道至少在200条以上，其中7条隧道通往山脚下的草地，还有2条直接通向山顶，如果伊拉斯谟体力足够的话，爬上山顶逃之夭夭并非难事。

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如今，洞穴城堡成为斯洛文尼亚不多见的收费景区之一，进入内部的成人票价是13.8欧元，内部起居室、会议室、部分地下隧道开放参观，其中最受欢迎的是骑士房间，展现了一系列骑士装备武器和生活用品。虽然妮娜认为“每个欧洲人都有一个骑士梦”，但我却觉得洞穴城堡的参观意义并不大，内部装饰全部是复制品，且与15世纪期间的实际情况相差甚远，看了我文章的朋友可以不用去了。

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回程途中因为时间太晚，妮娜决定住到哈维的小房子里，我们到的时候他们正在准备晚餐，趁此机会我参观了一下斯洛文尼亚农村房屋内的摆设。或许是哈维夫妻大大咧咧的性格使然，他们的房间内部杂乱且陈旧，若非墙上悬挂的刀具尚且整齐，我可能会以为这是一对七旬老夫妻的厨房。由此可见斯洛文尼亚人的收入与教育程度再高，生活方面也一样会混乱。

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第二天微亮就出发赶往下一站克拉尼，期间经过斯洛文尼亚最大的户外公园，这里发生过一个很有趣的事儿：斯国从2001年开始多次下令“禁止任何人以任何目的破坏户外公园内的任何设施，包括花草”，但很多外国游客不知道，于是2009年英国王室的某位成员在这里游玩时，目睹野花遍地没忍住伸手采了一朵，然后被判罚500欧元+10个小时的社会服务。这或许是欧亚文化之间的最大差异吧，包括斯洛文尼亚在内的很多欧洲国家，在面对这种众目之下的违规行为，基本持零容忍态度，没有任何人情可言。

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克拉尼是斯国第三大城市，离首都卢布尔雅那不过20公里，建于科克拉河与萨瓦河的交汇处，目前是斯洛文尼亚连通奥地利、德国铁路的始发站，绝大部分欧洲陆路游客的第一站都落脚在这里，也因此比首都更有烟火味。克拉尼被《世界地理》誉为是“欧洲保存最完好的中世纪古城”，根据文艺复兴时期的史料记载，一支匈牙利骠骑兵占领克拉尼时恰逢欧洲爆发大瘟疫，克拉尼虽躲过一劫但也沦为“鬼城”，直至一战期间南斯拉夫在此设立后勤基地才重建一新，据说当时有数万名工人在皮革、纺织、鞋帽以及面包等工厂里工作，为南斯拉夫前线士兵提供了数十万套装备。

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与首都对比，克拉尼可供游览的内容更丰富些，其中最受游客青睐的是圣坎蒂安努斯教堂，虽然建造历史不过300多年，但里面却陈列了14世纪末到1789年之间的几千具骸骨，全部死于战乱与瘟疫。本来教堂不在周二开放，一名牧工听说我们想参观后很干脆就带着我们进入内部，这也是我第一次包场参观欧洲景点，经过许可后我用手机拍了两张。牧工告诉我们：这座教堂收藏有3700多具骸骨，有名有姓者只占15%，但可以肯定都是斯洛文尼亚人。

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那么，这些骨骸是怎么挖掘出来的呢？牧工一边解释一边带我们去教堂地下室，原来，教堂收藏的骨骸并不是从地下挖出来的，而是战争与瘟疫期间躲入克拉尼老城地下防御工事的人们，他们有的被活活窒息在隧道内，有的是饿死病死，瘟疫期间更是被用来关押感染病人，经过一轮又一轮的死亡与清理后，教堂牧工只收集到最后一批3700具骨骸。

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告别牧工回到地面，克拉尼已经夜幕笼罩，整座老城从白天的喧嚣进入宁静状态，只有百米外的露天影院与小舞台有声响传来。妮娜说：斯洛文尼亚政府早在2013年就想效仿克罗地亚对古城实行门票制，结果一大批老城老人出来反对，好几百名老人不惜没日没夜的沿街找人签名反对，看到这些老人这么执拗，政府不仅放弃收费，反而为游客设立了诸多表演与活动区，露天影院与中心广场的舞台只是其中两个，还有剧院、画廊、博物馆、音乐喷泉等等，全部都是免费的。

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想到这两三天的奔波劳累，决定犒劳一下妮娜请她吃顿好的，妮娜找了一家相对高档又兼顾欧亚口味的餐厅，结果菜单上来又被惊到了：这个价格别说中高档，连普通都算不上吧？原以为妮娜是为我省钱，结果怎么追问她都一副爱信不信的样子，最后通过服务生才得知：这家餐厅确实排名克拉尼前十，定价较低是因为政府补贴旅游业，所以克拉尼这样的小城市才会这么受欧洲游客青睐。

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抱着“旅游城市物价不可能这么低”的中国式思维，第二天又尝试了斯拉夫餐厅与海鲜餐厅，最后不得不承认：斯洛文尼亚对游客是真的很友好，至少在景区定价这方面做的无可挑剔，单人份的斯拉夫餐一个人吃不完，11欧元；晚餐点的那份由蛤蜊、大虾、瑶柱和烤鱼组成的焗海鲜拼盘最贵，也就17.5欧元，这个分量换到意大利或德国，怎么也要40欧元起步。

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带着打破砂锅问到底的心态又拐进一家面包店，总算找到了一点欧洲物价的感觉，一小块三明治2.3欧元，可妮娜一边抢着付账一边说：刷我的银行卡可以退税。出门后才知道，斯洛文尼亚分两大类计税方式，一是未计税的平价店，主要售卖含进口材料的商品，比如这家从意大利进口麦粉、黄油等材料的面包店，由于价格随进出口浮动，计税金额需交由税务部门统计，妮娜刷卡后会由系统在下月账单中自动扣除退税金额。另一类是以本国商品为主的已计税商铺，账单上会实时记录需缴纳的消费税，比如海鲜餐厅的17.5欧元，实际在出账时已完成计税与政府补助等各种计算。

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这一番繁杂的解释后，我总算对妮娜之前所说的“斯洛文尼亚消费并不高”有些许了解，对于“欧洲小国好山好水好无聊”的说法，我似乎有了不同的见解，目前看斯洛文尼亚的物价消费要比传闻中要低一半左右，至少对比意大利与德国是这样的。下一站是斯洛文尼亚最有名气的布莱德湖，也是少有的我去过一次还想再去的地方。（纪实旅行不易，希望您能不吝点赞与关注）