上次说卡塞塔是那不勒斯王国的地盘，我们观赏的那座卡塞塔王宫是那不勒斯国王查理七世所建。上次还说查理七世国王并没有在这座卡塞塔王宫住过，那他住在哪儿呢？他既然是那不勒斯国王，那肯定是住在那不勒斯。那不勒斯古代也是希腊人的盘据地，是不是奥德赛那一伙人？没有考古证据。传说这个地方是海妖塞壬（Siren）的寨子，塞壬会唱歌，咿咿呀呀让人着迷。凡人听了她的歌声便会迷迷瞪瞪寻声而去，她便把那人捉去或烹或炸给吃掉，那个海边就有很多吃剩下的骨头。荷马在《奥德赛历险记》里说奥德赛经过这里的时候，事先让他船上的所有人都堵上耳朵，否则就会被塞壬的歌声吸了去。他们说那塞壬还会把一顿吃不了的都给冻在冰箱里，存起来下顿吃。其实那塞壬通常是把吃不了的养起来，就像牧人那样，然后还教他们唱歌。这个海妖塞壬怎么来的？不知道；怎么走的？也不知道。结果这些被养起来的人就变成了古代那不勒斯人，后来被古罗马人打败。古罗马皇帝把这里当成度假场所，常来这里消遣。其实就是来听歌，因为塞壬传下来的那些歌很好听。西罗马帝国解散之后，这里当然会和意大利其它地方一样，轮流被日耳曼人、西哥特人、东哥特人、拜占庭人占领。到公元9世纪，那不勒斯的公爵斯蒂芬三世基本上是算独立了。后来的事情有点悲催，那不勒斯公爵招来一帮子北佬（Norman），就是诺曼人，帮他打天下，最后让这些北佬把那不勒斯的王位给拿走了，这有点像梁山泊王伦被林冲所杀。这些诺曼人把西西里也拿下了，搞了一个西西里王国，那不勒斯成了西西里王国的一部分。要说这个宗教在欧洲是挺厉害的，1266年的教皇英诺森四世把西西里王国的王冠给了一个非诺曼人，叫做卡洛一世。这个卡洛一世属于安茹王朝的一个公爵，这个安茹王朝就是英国的金雀花王朝，鼻祖是亨利二世。亨利二世通过联姻阿基坦的埃米莉得到了法国南部的阿基坦，通过继承得到了诺曼底和英格兰，相当厉害，在英吉利海峡两边都有地产。1288年发生了一个“西西里晚祷”事件，西西里本地人反对卡洛一世。这之后，那不勒斯独立出来，其实应该说是西西里独立出去。文艺复兴时期，那不勒斯吸引了不少艺术家，他们来这里听歌，然后画画写书，还做学问等等。又经过一系列家族继承权的争斗，像什么争夺西班牙王位和波兰王位之类的，那不勒斯最后落入西班牙波旁王朝的卡洛斯三世之手。到盖卡塞塔王宫的查理七世的时候，那不勒斯和西西里两个王国被一个国王管辖。一直到1861年，那不勒斯和西西里一起并入意大利王国。

中文那不勒斯不是从意大利文、而是从英文Naples翻译过来的，有点像最初的拉丁文圣经是从希伯来文先翻译到希腊文，再翻译到拉丁文。圣哲罗姆把圣经从希伯来文直接翻译到拉丁文，因此，他成为基督教圣人。不知道是谁做了把意大利南部那个地名从意大利语的Napoli直接翻译成汉语，这个快捷通道翻译肯定更准确，这个中文就叫做“拿波里”。中国人对那不勒斯的感觉很一般，那只不过就是一个意大利地名。但是如果你说我去拿波里了，那很多中国人马上就会联想起你一定是听歌去了，意大利拿波里民歌太有名了。这些拿波里民歌和那个唱歌拿人的海妖塞壬可能多少有点关系，至少是塞壬把会唱歌的本领传给了拿波里人。

塞壬是一个女妖，但是现在唱拿波里民歌的都是男高音。古代的意大利男高音好像没有什么被人记下来，现在人们有印象的意大利男高音都是20世纪的，因为20世纪以后才有音像记录。20世纪初最有名的意大利男高音卡鲁索（Caruso）就是拿波里人，他流传下来的录音不少，他是第一个灌过唱片的歌唱家。卡鲁索1921就去世了，那个时候的录音技术很初，音质都不好，我听过一些他的录音，但是没有拿波里民歌。卡鲁索之后最有名的意大利男高音是斯苔方诺，他是西西里人，就在拿波里街对面，也算是塞壬的势力范围。斯苔方诺唱过很多拿波里民歌，也灌过很多唱片，我听过不少他的歌，真是非常棒，特别是那首《我的太阳》，无人出其右。斯苔方诺是唱《绣花女》中的鲁道夫出的名；巧的是帕瓦罗蒂也是唱鲁道夫出的名，而且是做斯苔方诺的B角。帕瓦罗蒂是20世纪晚期最有名的意大利男高音，他非常敬重斯苔方诺，也唱了很多拿波里民歌，现在市面上还买得到帕瓦罗蒂唱拿波里民歌的唱片，胶木和CD都有。

改革开放之前，有一本很流行的书，就是《外国民歌200首》，上下二册。最早可能是1950年代出版的，后来经常再版。那里有一首拿波里民歌《卡普里岛》，“在那美丽夏日阳光，天空清澈明朗.........”，非常欢快。我们去岛上看看。

要坐船才能去卡普里岛，坐游艇。

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卡普里岛上有两批人，一批是Lowland人，就是低地人，住在海边的村子里。

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还有一批当然就是高地人，住在山上的小镇上。

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我们从海边码头坐缆车登上高地。

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这里可以看到美丽的秋日阳光和清澈明朗的天空。

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小镇上的豪宅，带门廊的。

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因为是海岛，房子的墙上都画着海鲜。

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既然有阳光，就不要忘了种花。

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小镇上有本岛最大的餐馆，是一家Snack Bar，就是小吃店呗。所有餐饮站着吃比坐着吃便宜一半。

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小吃店门前就是岛上小镇的金光大道。

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公共汽车站上停着本地出租车。

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站在高地可以看见对岸的城市，那就是拿波里。

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金光大道其实宽度有限。

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比小吃店还小的是大饭馆。

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下面的房顶上画着本岛地形图。

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走着走着好像是走进死胡同了，应该不是绝路。

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路边有垂头丧气的棕榈树，脖子上的树叶已经开始败坏了。

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墙头坐着精陶罐子，里面应该是草，好像不是菜。

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镇上开了一家Prada，万一遇见有钱花不出去的游客也好让他们有消费的场所。

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想起《外国民歌200首》里有一首《美丽的西班牙女郎》。

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岛上最老的房子。

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太阳向西走去，秋日傍晚的阳光照在船上。

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乘着落日离开卡普里岛，驶向拿波里岸边。“海风吹拂我的脸庞，我的心情多么舒畅。”

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我们最熟悉的拿波里民歌中有一首《重归索莲托》，曲调舒缓，从小调开始，又转向热情的大调，到高潮的时候在大小调之间游走，最后回归大调。“看这海洋多么美丽，多么激动人的心情。看这大自然的风景，多么使人陶醉。”我们在美丽的落日余晖下靠上索莲托岸边。

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港湾里停靠着小船，山崖上的地中海建筑栩栩生辉。

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村镇中心小广场是意大利的地中海情调。

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街道上游客摩肩接踵。

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日落西山，灯火初上，餐馆里宾客攘攘。

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胡同里店铺嶙峋。

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“看那山坡旁的果园”，

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“结满黄金般的蜜柑”。

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“到处都充满芳香，到处都是温暖。”

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一座老房子酒店。

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旁边是临渊酒吧。

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在这里喝酒可以看到中心广场上的雕像。

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雕像是1871年的，是本城的保护神叫“索莲托的圣安东尼诺”。据说当年曾保护本城不受黑死病所灭，还曾经从鲸鱼嘴里救回来一个小孩，雕像中他脚下跺着的就是那条吃小孩的鲸鱼。他那个手势不是伸出三指，而是弯曲二指，食指和中指。这个手势是基督祝福，通常只是教皇才能用，这里的安东尼诺是基督教圣人，所以给他雕了这么一个祝福手势。当地人还建了一座小教堂纪念圣安东尼诺，进去看一眼。

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巴洛克风格的教堂，祭坛画《圣母子》却是拜占庭风格。祭坛横梁上写着“迦密山”，迦密山是基督教圣山，在以色列北部。据说当年真神先知以利亚在这座山上靠上帝战胜了假神的先知们。

从索莲托出来的时候天已经黑透，到宿营地的路上车非常多，原来这一天是周五，当地人都要去拿波里城里唱歌。是真的星期五，不是鲁滨逊的那个星期五。你别说，我在卡普里岛和索莲托都没有听到拿波里民歌，倒是听见有摇滚、迪斯科，甚至有布鲁斯和爵士，真是时代不同了。等我们好不容易到了宿营地，一看手表，好像离起床号时间不多了。