阿尔罕布拉宫（Alhambra Palace）是中世纪摩尔人在西班牙建立的格拉纳达埃米尔国的王宫，为摩尔人留存在西班牙所有古迹中的精华，是伊斯兰艺术在西班牙的瑰宝，素有“宫殿之城”和“世界奇迹”之称，因此来到格拉纳达一定要去这里看看。

6月28日下午4点钟，我们没有预约，直接来到阿尔罕布拉宫大门口。惊喜的是售票处排队购票的人不多，一会儿功夫我们就买到了票，票面规定的参观纳塞瑞斯皇宫时间为下午5点半钟。

从游览图上看，阿尔罕布拉宫分为两大游览区域，纳塞瑞斯皇宫（Nasrid Palaces）、阿卡萨巴碉堡（Alcazaba）和帕塔尔花园（Partal）在大门西侧；轩尼洛里菲宫（Generalife）则在北侧高坡之上。

进入大门后，顺路朝西区走去。沿途可以看到残存的城堡皇家水渠和水塔遗迹，想着摩尔人在八百年前便能凿穿大山，建筑水坝，利用水渠将达罗河河水从6公里外引入城堡，实在是很了不起。

来到七层门城堡（puerta de Siete Suelos）遗址处。这座朝南的大门是城堡围墙的四个外门之一，建于 14 世纪中叶，用于军事和礼仪活动。摩尔人投降后，基督教军队正是通过这扇门进入了阿尔罕布拉宫。

七层门后是一条修剪整齐的松柏树道，树道墙后隐藏着一座漂亮的花园。花园在阿尔罕布拉宫中兼具实用性和娱乐性，因为种植花卉，建立绿洲可为进一步发展农业带来收益。

松柏树道的终点，是圣玛丽亚 · 德拉阿罕布拉教堂（Church of santa de la Alhambra）。

圣玛丽亚 · 德拉阿罕布拉教堂外墙打着明显的伊斯兰建筑印记，如同西班牙许多天主教堂一样，这座教堂也是建筑在原大清真寺的遗址之上。不同寻常的是，教堂门前高台上矗立着一个大理石纪念柱。原来，公元十四世纪，有两位基督教传教士进入摩尔王国向异教徒宣讲信仰，被苏丹穆罕默德五世在大清真寺门前斩首。这根纪念柱正竖立在当年他们殉教之地。

往卡洛斯五世宫（Palacio de Carlos V）方向出现一块三角形广场，广场上摆放着几尊大炮。大炮下方是建于公元 1348 年的法律之门(Puerta de la Justicia ）。

卡洛斯五世宫外观气势恢弘、雄浑壮观，对称的圆形与长方形，讲究的秩序和比例设计都显示出这是一座典型的文艺复兴建筑。据说因为卡洛斯五世很喜欢阿尔罕布拉环境的享受而下令修建了这座宫殿。

走进宫殿，让人感到有些意外和吃惊，其内部是一个巨大的圆形天井，像似西班牙的斗牛场。宫殿大楼分为上下两层环形柱廊，下层采用富于装饰的多立克式柱廊，而上层采用没有装饰的爱奥尼克柱廊。宫殿大楼内部空间和楼梯也是方形和圆形的组合，这样的设计很令人怀疑宫殿住所的舒适性。

事实上，卡洛斯五世宫工程于1527年开始，至1957年完全结束。由于资金匮乏、天花板倒塌、环境动荡等等原因，从未投入过使用。现在圆形天井广场只能充作露天音乐场，宫殿底层变为展览馆。因此从广义上讲，卡洛斯五世宫只是天主教征服摩尔人的一个象征。

正对查理五世宫大门的就是酒之门（Puerta del Vino）。“酒之门”是阿尔罕布拉最古老的建筑之一，它的历史可以追溯到穆罕默德二世时期。民间传说，商人没有提交税务而将酒留在这个门口，故称“酒之门”?Bib al-jamra?。现代考证此门应该叫“红门”?Bib al-hamra'?，即通向阿卡萨巴碉堡（Alcazaba）之门。二者只是最后一个字母的误差。

通过“酒之门”来到蓄水池广场(Plaza de los Aljibes) ，面前是高大的城堡主塔（Torre del homenaje）与方形塔（Torre del Cubo）。参观阿卡萨巴碉堡需要检验门票，主塔并不开放，进入大门后，沿着的城墙台阶可登上北侧的方形塔（Torre del Cubo）。

方形塔下可以看到马丘卡庭院、梅克苏尔宫（Sala del Mexuar）、科马列斯塔(La Torre de Comares)及排队等待参观的人群。

对面山坡即是与阿尔罕布拉宫一同被列为世界遗产的阿尔拜辛区（El Albaicín / El Albayzín），这个摩尔时代的穆斯林生活社区内密密麻麻布满了白墙红瓦的小屋，連甍接棟，栉比鳞次。随着登高视线角度的变化，先是白花花一片，后又成了一片红彤彤。

位于碉堡区中心的军械广场(Plaza de Armas)实则是阿卡萨巴碉堡内的后勤总部，考古认证这里曾经有五座仓库，十三座民宅，一间制革厂，一个面包坊。

阿卡萨巴碉堡依山而建，显得坚不可摧。十三世纪西班牙基督圣战中，穆罕默德一世登上萨比卡山，发现了百年前残存百默哈斯塔(Torre s Bermejas)废墟的价值，重建改造，最终将其打造成奈斯尔王朝（Nasrid）安家立身的城堡，确实很有远见。

震慑强敌，防范入侵，建立城堡瞭望塔，保障军事信息的传递在中世纪是普遍的方法。穆罕默德一世除了修筑城墙，还建立了城堡最高的瞭望塔(Torre de la Vela)，使得盘踞在萨比卡山绝壁上的阿卡萨巴碉堡好似楔子一样插入格拉纳达平原的腹地。

今天，维拉塔已经成为观赏格拉纳达平原，内华达山山脉景色最佳的地方。站在塔上往东南方向眺望，群山逶迤，远方雪山衬托着蓝天白云，景色美丽极了。

进入纳塞瑞斯皇宫需经过两道门禁，管理人员按30分钟，分时段放游人入内参观。在火辣辣的阳光下等待许久，终于可以进入。

通过电子门禁后首先来到联合厅（Mexuar）。

联合厅(Mexuar)是宫殿中最古老的部分，为苏丹召开阁僚会议的场所，也用作司法审理地。因统治者的变换，几经毁坏重建，大厅的布局和连接发生了很大变化，风格上已经是伊斯兰教与天主教的融合。大厅中央矗立着四根东方建筑风格的“撑栱”， 石膏楣上用阿拉伯文字写着“你拥有的一切都来自上帝“；而墙壁上查理五世的纹章和总督门多萨的纹章显然是后世所为。

联合厅后面被分隔出的小礼拜堂(Oratorio)在1590年达罗河谷火药库爆炸中受到巨大损害，现看到的有四个双拱门窗户，装饰着古兰经戒律的墙壁都是1917年才修复的。

纳塞瑞斯皇宫很像一座庭院花园，由众多的院落组成。宫殿划分为行政场所、活动仪式场所、王族居所等三大部分，它们通过中庭既独立又巧妙地相连在一起。

黄金中庭即是连接行政场所梅克苏尔宫 (Mexuar)与活动仪式场所科马列斯宫(Palacio de Comares)的小中庭。

黄金厅(Cuarto Dorado)在科马列斯宫(Palacio de Comares)的入口处，是穆罕默德五世后来改建的。该厅屋顶采用了天主教君主的纹章和交错格子天花板覆盖，作为卡斯提尔王国的进贡国，这样的装饰也不奇怪。

奈斯尔王朝（Nasrid）在十四世纪初实力有所增长，第七任苏丹优素福一世（Yusuf I ）与北非的马林王朝结盟向宿敌卡斯提尔发动攻击，最终遭到失败。为了在谈判中增加筹码、威慑外敌，优素福一世在皇宫中修建了科马雷斯塔，著名的“大使厅”便在这里。虽然军事实力不行，但外表一定要显示出很强大。特别是政治和外交斡旋需要有一个气派的场地，大厅的设计便采用了强烈的心理暗示技巧，高大的空间，四围墙壁上遍布复杂的灰泥雕塑，重复着阿拉伯铭文”真主是唯一的征服者“。当年的天主教谈判使者进入这座大厅，一定与我们现代的游览参观者心态相同，有种叹为观止的折服心理！

大厅中央，苏丹宝座上方天花拱顶用八千多块香柏木组成，着色后宛如伊斯兰的七重天。当大部分的空间是半暗状态下，外来者视觉必然会集中于明亮宝座，苏丹居高临下，给人以一切都在他掌控当中的印象。科马雷斯塔的设计还算取得了成功，优素福一世在世时，卡斯提尔王国没有太来找他的麻烦。

皇宫中，有四个主要的中庭：桃金娘中庭、狮子中庭、达拉塞中庭和雷哈中庭。环绕这些中庭的周边建筑的布局都非常精确而对称，但每一中庭综合体的自身空间组织却较为自由。就这四个中庭而言，最负盛名的当属“桃金娘中庭”和“狮子中庭”。

桃金娘中庭是连接皇宫外交礼仪场所与皇家后宫居住场所的中庭。庭院中央是一个大理石铺砌的长方形水池，水池旁侧排列着两行桃金娘树篱。这种白、绿对称相间的条纹形成完美的视觉对比，走到这里不自觉会有一种放松的感觉。

穆罕默德五世修建的狮子皇宫在桃金娘中庭东侧，这座宫殿可谓是将纳塞瑞斯艺术发挥至最辉煌、最完整的建筑。

穆罕默德五世继承苏丹位后，因内部斗争逃亡卡斯提尔王宫避难。卡斯提尔国王“残酷彼得”与穆罕默德五世一样是位建筑艺术爱好者，二人一起探讨艺术成为好友。几年后在彼得的帮助下穆罕默德五世又重新夺回王位。他对建筑艺术的追求理解已经突破宗教的界限。首先狮子中庭就没有遵循穆斯林安达卢西亚庭院风格，而是围着长方形庭院修筑了一圈类似基督教修道院画廊风格的回廊。

阿拉伯建筑师利用几何学将狮子皇宫建筑美感发扬光大至极致，正方形对角线高度为下一个长方形的高度，长方形对角线高度又成为第三个长方形高度。这样就确定了每层楼高的正确比例，这也是希腊建筑美感的关键。

庭院中心处有12只白色大理石狮托起一个大水钵(喷泉)，布局成环状，由两条水渠交叉将其四分。水从石狮的口中泻出，经由这两条水渠流向围合中庭的走廊。

走廊雕花木楣下是由“木卡纳”制成的，带有菱形镂空装饰接头的拱形石膏门。拱门由124根大理石“撑拱”支撑，装饰着阿拉伯铭文及一系列植物图样的建筑立面令整个狮子中庭美轮美奂，大放异彩。

庭院南侧阿本瑟拉黑斯厅(Sala de los Abencerrajes）的神秘之处，不单单与骑士之死相关，大厅内装饰着扇贝、植物图样及齿型边框半圆形拱门，同样充满迷惘，令人着迷。

阿本瑟拉黑斯厅的穹顶呈八边形，装饰着纳塞瑞斯艺术特有的蜂巢结构，像一颗巨大美幻的星星，穹顶窗户透出的天光和蜂巢交互映照产生出一种神奇的氛围。

来到东面的诸王厅，一连串镶有菱形装饰蜂巢拱门纷沓而至，迎面而来。这种蜂巢拱门装饰有如镂空的钻石，与大厅墙壁上精致的铭文、花纹交相辉映；这种轻快明亮的格调与大厅蓝底红花瓷砖墙壁踢脚板，绛紫底白花的瓷砖地板形成鲜明对比，自然营造出奢华富贵的氛围。

诸王厅内的蜂巢结构拱顶是正方形，蜂巢构件不规则的涂抹着鲜蓝色。这种从阿富汗青金石中萃取出来的蓝青金染料，价格等同于黄金。

庭院北侧就是著名的姐妹厅(Sala de Dos Hermanas)，没有注意房间地下的双大理石地板，猛看厅内的房间通道，它的造型好似一顶皇冠。

姐妹厅的蜂巢结构拱顶呈圆形，组成蜂巢的小构件很像钟乳石，它们是由各种三角形和长方形灰泥粘结组合而成，称为“阿达拉亚斯”，用粘土镶嵌在建筑物墙壁上，着色后光与影相互作用，令人目眩神迷。这种精美的装潢手法称之为“立体摺饰”，为伊斯兰独一无二的装饰手法。

站在达拉塞瞭望台(Mirador de Daxara)上，可以尽情欣赏楼下被翠柏、金合欢树、橘子树和黄杨木包围的达拉塞花园(Jardín de Daraxa)，花园中央是一个流水潺潺的大理石喷泉。

走出达拉塞中庭(Patio de Daraxa)就是帕塔尔花园（Partal oratory），花园西侧靠近皇宫的那座阿拉伯古建筑即是贵妇人塔(Torre de las Damas)，房屋的主人是位巨商，这也说明当时的有钱人都围绕着皇家宫殿居住。

贵妇塔的露天门廊前方是一座小广场和池塘，池塘倒映出门廊的五个拱门，这里也是摄影爱好者标志性取景地。其实，五个拱门中、中央拱门才是最古老的。那时的拱门也不是大理石支柱，而是砖做的支柱。

帕塔尔花园是一阶梯状的园林，里面青松翠柏，鲜花盛开，坐在花坛石台之上，仰望圣玛丽亚教堂白塔绿顶的钟楼，一路见证奈斯尔王朝盛衰兴亡，真乃是“青山依旧在，几度夕阳红”！

帕塔尔花园内有诸多旧日建筑的废墟遗址，随着岁月逝去，已经无法追寻来处了。

下午6点20分，走出纳塞瑞斯皇宫。看着北方太阳丘(Cerro del Sol)斜坡上的白色的軒尼洛里菲皇宮(Generalife)，我们决定赶在关门之前快速游览这座由奈斯尔王朝（Nasrid）第二代苏丹穆罕默德二世开建的夏宫。

沿着大道，绕过露天剧场，来到以高大松柏树为门的轩尼洛里菲下花园（lower generalife gardens）。

这座由喷水池、修剪整齐的黄杨树篱为景观的阶梯式花园修建于1931年，过去这里是种植果菜的农田。

终于来到夏宫门前，大门的简朴令人怀疑是否走错了地方，不过里面依然有工作人员验票。

这是一个二重院落，奇怪必须要穿越眼前这座依山而建的小楼。

原来这座楼房的出口即是夏宫的核心部分——水渠中庭（patio de la acequia）。这个时候游人已经非常少了，大家多在此拍几张相片即匆匆离去。

长长的水渠两侧种满了番石榴灌木，橘子树、柏树和簕杜鹃，细细的喷泉，串串水珠在阳光下闪射着晶亮的光芒。在伊斯兰生活中，活水无比重要，“下临贯穿的河渠，果实常年不断，树荫岁月相继”，是《古兰经》中提到的理想家园。

格内拉里弗花园（Generalife Gardens）是现存最古老的摩尔式花园，站在上台阶眺望阿尔罕布拉，眼前花团锦簇，绿树成林，一派生气勃勃。正如十四世纪格拉纳达诗人伊本.阿.耶巴(Ibn al-Yayyab)所说：

在这个美丽的朝圣者的宫殿，

闪耀着苏丹的富丽堂皇，

美景眼前一亮，

花卉丛丛。

雨云无私地灌溉，

....，绣园林花卉现身。

柏树中庭因维修没有开放，我们在格内拉里弗花园停留了约二十分钟，便沿着阿黛法斯走道(Paseo de las Adelfas)向皇宫大门离去。

下午7点55分，此时太阳斜挂，已经不那么晒人了。我们决定赶往阿尔拜辛区（Albaicín）高台观看日照红堡。阿尔罕布拉宫大门口出租车很多，出门即可乘坐，司机一路不停介绍路过的景点。仰头猛然望见山上的阿卡萨巴碉堡，方知汽车已经进入达罗河谷。

阿尔拜辛区市场紧贴着达罗河，市场上卖水果的、卖土特产的、还有各种杂货、餐饮店铺十分热闹。只是地方狭窄、人车混流，汽车被堵在路中不能动弹。

好一会儿，车才从人堆中开出，开始爬坡上行。这里道路很窄，行人必须侧身贴墙让路，汽车才可通过。出租车沿着窄小的街巷，七拐八转的上爬了半天，终于到达阿尔拜辛区高台。

观景台在阿尔拜辛区制高点圣尼古拉教堂后面，所以也叫圣尼古拉广场观景台(Plaza San Nicolas)，这儿是一片不大的悬空平台高地，是观赏阿尔罕布拉宫和内华达山脉无与伦比景致的最佳地点。

广场上聚集了不少人，有游客，也有当地人。几个年轻人坐在高台边，弹着吉他，打着节拍，在引吭高歌，他们的歌声快乐而富有节奏。

伴着西下的斜阳，眺望对面山顶上宏伟的阿尔罕布拉宫，还有远方的内华达雪山，蓝天深邃，真是一幅让人沉醉痴迷无比美妙的画面。