瓦拉纳西，无论在印度教徒还是佛教徒心中，都是一个神圣的地方。伟大的恒河就在近旁，印度人民不仅把它看成母亲河，而且还看成是一条通往天国的神圣水道。一生能来一次瓦拉纳西，喝一口恒河水，在恒河里洗个澡，是一件幸事。很多老人感到生命将至就慢慢向瓦拉纳西走来，睡在恒河边，只愿在它的身边结束自己的生命，然后把自己的骨灰洒入恒河。

凌晨的恒河，深色而苍老的河，宽阔地闪着幽光。在幻象的世界里，它是一个渡口，灵魂由此岸漂向彼岸，完成一次生命的轮回。

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恒河上的薄雾遮住了冬日初升的太阳，早起的游人唤醒了恒河里自由的精灵，为着抛向它们的食物，鸟儿们凌空争抢着、飞舞着、欢唱着。

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灯下那堆燃烧的火焰，是一个皮囊在世间最后的告白 ，只需三个小时和300公斤木柴，烟灭灰飞，恒河裹挟着一抔白灰漂向他身前修下的来世。

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小木船上载着印度各路大神的纪念品，俗话说：请神容易送神难，心中原本没有神，也就不能也不敢请神回家。无论孩子怎样游说，一船人始终无动于衷，不是冷漠，只因敬畏。

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各种各样的怪人，穿长袍、挽大髻、蓄白须，招摇于恒河岸边，化缘亦或修行？仅是一种生活方式而已！

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生命是沐浴，死亡是灰烬，都是恒河在接纳。天未透亮，气温尚低，人们已经泡在水里了，男人赤膊，只穿一条短裤，女人披着纱丽，什么年龄的都有，大家都一声不吭地浸水，喝水。

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罪孽、病痛被洗涤。在恒河，没有种姓，只有接纳。
恒河里的种种不可思议我不想也无权去评价，脏或不脏那都是人家千年来的信仰，至少这次我没见到未烧净的残肢，也没见到神牛发胀的浮尸，印度也在进步，印度必然进步。

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谁能想到地摊上卖的小木棍竟然是树枝牙刷，绝对的新鲜、纯天然。问了一下用法，大概就是把树枝直接放嘴里嚼嚼嚼，把树枝嚼毛起茬儿，然后上上下下洗刷刷、洗刷刷。

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暮色渐合，水天一色的恒河，是她最美丽的模样。人需要精神，宗教需要仪式，这里就有一场千年不息的恒河夜祭。来自印度各地的印度教信徒、世界各地的游客从四面八方涌来，或在河边石阶找位置坐下，或在河面的船上远观，静静地等待着圣河边古老祭祀仪式的开始。

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印度教的功德箱很显眼地放在表演台正中，我觉得任何宗教场所，直白或含蓄地放上一只功德箱都很正常，自愿捐赠理所应当。最讨厌某教教徒说他们就没有功德箱，装啥清高?不捐赠，神职人员吃啥？宗教场所谁建？宗教仪式咋延续？

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出身婆罗门的祭祀师们身穿统一的华丽服装，撒花、点火、焚香，燃着火烛的烛台、冒着青烟的铜壶，拂尘，摇铃，祭司们拿着各种法器，分别向四个方向进行祭拜，口中颂唱湿婆神，身边的信众也跟着吟诵，祭坛上空飘荡着古老的音乐，萦绕着浓浓不散的烟霾，此时人神相通。
印度人说，只要恒河还在，只要他们的圣河还源源流淌，他们对恒河的祭祀仪式就绝对不会停止。

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“做你分内的事，即使你的工作低贱，不做别人的事，即使别人的工作高尚，为你的职守而死是生，为别人的职守而生是死”，这是《薄伽梵歌》里面的一段经文，史诗中倡导的等级制度在瓦拉纳西充分地表现出来，在这里为了保证各个阶层都能生活下来，大家各守其位，终身和世代从事一种职业，只要安守本分，即使遭受贫困和痛苦，沿河的印度教庙宇里也会提供斋饭和焚尸的木材，这就是为什么强调众生平等的佛教必须让位于印度教的原因所在。