算一算，上次来版纳已经是十年前的事了。这片国境西南的温暖乐土，有澜沧江流过的《南部小城》，是曹方唱过很多次的故乡，也是我心中一直特别的存在。

南澜掌，是傣族古语里“澜沧江”的叫法。

十年后的今天，景洪城内的变化说不上多大，但随着城区向外扩展，江对岸已然从过去的荒芜之地，变成了如今的繁华不夜城。商品房公寓楼、旅游佛寺、大型夜市的打造修建，让这边成为了景洪最热门的目的地。

这次来了才知道，追寻温暖的“东北大军”，继“攻占”了海南岛之后，西双版纳也成为了他们新的“候鸟栖息地”。

告庄西双景的星光夜市灯光璀璨，热闹程度不亚于曼谷的火车夜市，几乎抢去了原先城区滨江路的夜市酒吧一条街的全部风头。

成排成列整齐的摊位上，各色小商品艺术品特产美食一应俱全。行走在摩肩接踵的人流中，被琳琅满目的商品吸引，眼睛完全不够用。

巨大的水景区域里有木桥相连的成排水上房屋，依旧是各类商铺的主场。人工水景河道倒映着彩色灯光，也可以乘船感受夜市风景。

“告庄西双景”意为九塔十二寨，开放式的景区打造，复刻出古时候景洪的繁华场面。中央正对的大金塔，从高处俯瞰整个夜市和远处的澜沧江，在告庄西双景五光十色夜晚中，营造出了一种赛博朋克的宗教美学。

回到市区，曼听公园依旧是个散步的好去处。作为曾经傣王的御花园，同时也是版纳最古老的公园，这里热带植被茂密，精美的亭台楼阁林立，傣味十足。

曼听公园紧邻的总佛寺，是西双版纳最重要的佛教寺庙。建筑精美，雕梁画栋，宗教和文化的关联相似，恍惚间让人觉得到了泰国。

离嘎洒机场不远的曼丢寨，靠山面水，一条路穿过水塘中央通向寨子，两侧整齐地栽着高高的椰树，清新感扑面而来。

一家家一户户地看，他们栽的花，他们开的车，他们通往二楼的楼梯，乐此不疲。

寨里的民居一座座顺着山势修建，山腰高处则是这座寨子的佛寺。和大多金碧辉煌的傣族寺庙不同，这个庙子朴素得很，庙顶的瓦片是寻常人家的黑色瓦块，但泥糊的墙上依然绘满了简单而不失精致的壁画。

上次是夏天雨季来的版纳，记忆中的野象谷小雨淅沥，满眼尽是鲜翠欲滴的绿。坐着敞开式的索道从雨林上方掠过，浑黄的河道和鲜绿的森林形成鲜明的对比，看得人心惊胆战。真担心掉下去会有蟒蛇把我吞掉。

冬季的野象谷的绿色少了些许生气，索道更新成了封闭式更安全的型号。因为在干季，印象中浑黄的雨林急流也没了踪迹，只有在索道上很仔细地寻找，才能在树林间发现一条条小小的溪流。

蟒蛇和野象自然不会出没，这次却偶遇了许多同类。一只黑色的猴子在路旁的树上玩儿丛林飞跃，差点儿尿在了我头上。另外一只蜂猴蜷在树干上，不知是害羞还是太懒，就没见它抬过头。即使这样，还是毛茸茸想去捏一捏！

游览步道应该是翻修过，架空在雨林间，不似之前那样“脚踏实地”。路是更好走了，但个人感觉少了那么些意思。

而无论什么季节，版纳的蓝天绿树和鲜花生灵，总让人觉得心情舒畅：）

西双版纳下辖三个行政区：景洪市，勐海县和勐腊县。西边的勐海是普洱茶的故乡，南糯山上有数不清的茶园和老茶树。

沿着国道向西，一路都是蓝天白云和绿树良田。在勐海发现了一个价格亲民的野奢民宿，每栋客房都面朝稻田，露台上带有景观小水池。

民宿大堂是采光的玻璃墙体，前面有一棵挂着秋千的大树，后面是宽阔的坡地草坪，最高处还有一个无边泳池。清早晨雾弥漫，黄昏夕阳斜照，夜晚繁星满天。

勐海县的章朗村藏于高山之中，“章朗”意为“冻僵大象的地方”，是一个已有千年历史的布朗族村寨。

去往章朗村的道路一开始路况还不错，直到翻过几座山之后，突然柏油路就消失了，变成了由石块拼成的窄道。颠颠簸簸一直到了章朗村口，真为车胎捏一把汗。

村子已经随着人口增多，分出了章朗老寨、章朗中寨、章朗新寨，走遍了每个寨子，都没有见到想象中保存完好的原生态聚居群落。寨子里有一两家旅店和一个布朗族博物馆，看得出还是有意打造的，可惜所谓的博物院无人管理，破旧蒙尘，也并没有什么内容展示。

整个章朗村，已经在过去几年间悄然“现代化”。遗憾的是，寨内的民居并没有政府支持而修旧如旧，进行整体维护。大多布朗族人们也无足够资金搭建崭新结实的房屋，只得在老房子边用塑料板等简易材料搭出更多空间。在原本日照强烈，温度不低的西双版纳，无法想象这样的“塑料屋”内会热成什么样。

章朗村唯一令人惊艳的是还保存完好的总佛寺，在这游人稀落的地方，竟然还碰见了外国游客。

从章朗村下山，路过了景真八角亭。这座建于康熙年间的八角状砖木楼阁，和一棵繁茂的巨大菩提树相伴，风吹铃响，枝叶婆娑。

疫情爆发以来，一步步好像试探般，从郊区到邻省，再去往国界之内更远的地方。被“困”在国内，我们不得不关注起中国的风景。祖国的陌生人，幸得又走入这片土地的山山水水。是以为记。